वाइन लीजेंड: पेनफोल्ड्स, ग्रेंज 1955- Winestealssd.com

पेनफोल्ड्स, ग्रेंज 1955, साउथ ऑस्ट्रेलिया

हाइलाइट
शराब महापुरूष

क्या यह एक शराब किंवदंती बनाता है?

वाइन लीजेंड: पेनफल्ड्स, ग्रेंज 1955, साउथ ऑस्ट्रेलिया

बोतलों का उत्पादन: 3,600 रु

रचना: 90% शिराज , 10% कबर्नेट सौविगणों

उपज (hl / ha): मुझे याद नहीं है

शराब का स्तर: 12.6%

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रिलीज कीमत: 1970 के दशक में कोई रिकॉर्ड शेल्फ मूल्य नहीं, एयू $ 55

मौजूदा कीमत: £ 2,700- £ 3,000

एक पौराणिक कथा क्योंकि ...

1951 में अपनी पहली प्रायोगिक विंटेज से, ग्रेंज हमेशा अपने निर्माता मैक्स शुबर्ट (1915 - ?? 1994) द्वारा एक ऐसे प्रतीक के रूप में थे जो कि उन सभी को स्पष्ट करेगा जो ऑस्ट्रेलियाई शिराज के बारे में सबसे अच्छा था। यह दशकों के लिए उम्र बढ़ने में सक्षम होने के लिए बनाया गया था, और इस सहित कई यात्राओं ने उस वादे को पूरा किया है। 1955 ग्रेंज को 'हेरिटेज वाइन' के रूप में सूचीबद्ध किया गया है ?? ऑस्ट्रेलियाई नेशनल ट्रस्ट द्वारा, और किसी भी अन्य ग्रेंज विंटेज की तुलना में अधिक पदक (12 ट्राफियां और 52 स्वर्ण) जीते हैं।

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पीछे मुड़कर

1950 का दशक ऐसा समय नहीं था जब उपभोक्ताओं को ऑस्ट्रेलियाई मदिरा की बहुत अधिक उम्मीद थी। Schubert, क्राफ्टिंग ग्रेंज में, असाधारण असभ्यता के फल की तलाश में था, यही वजह है कि उसके पास विभिन्न स्रोतों से मदिरा सम्मिश्रण करने के बारे में कोई योग्यता नहीं थी। यह मानक ऑस्ट्रेलियाई अभ्यास बन गया, लेकिन Schubert एक विशिष्ट शैली के लिए लक्ष्य था, न कि केवल एक बहु-क्षेत्रीय मिश्रण जो व्यावसायिक रूप से आकर्षक होगा। उन्होंने ग्रेंज को एक शैलीगत संगति दी जो आश्चर्यजनक थी कि इसे बनाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली दाख की बारियां दी गई थीं। नए अमेरिकी ओक में एजिंग ने शराब के विशिष्ट हस्ताक्षर में योगदान दिया।

लोग

मैक्स शूबर्ट 15 वर्ष की आयु में पेनफल्ड में शामिल हो गए, और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सैन्य सेवा को छोड़कर वहां बने रहे। 1950 में यूरोप की यात्रा ने उन्हें तकनीकी नवाचारों से अवगत कराया BORDEAUX और जर्मनी, और उसने इन विचारों को दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में वापस लाया। यात्रा करते समय उन्होंने पहले से ही एक ऑस्ट्रेलियाई लाल बनाने का संकल्प लिया था जो यूरोप की सबसे बड़ी मदिरा को प्रतिद्वंद्वी बना सकता था। उन्होंने विजेताओं की एक छोटी टीम बनाई, जो बहुत वफादार रहे, खासकर जब पेनफोल्ड के उनके मालिकों ने ग्रेंज की अस्वीकृति की आवाज़ उठाई। एक वैश्विक संदर्भ में ग्रेंज के महत्व को मान्यता दी गई जब डेक्ंटर ने शुबर्ट का नाम दिया साल का आदमी 1988 में।

टेरीर

यह वास्तव में ग्रेंज पर लागू नहीं होता है, क्योंकि यह एक एकल-दाख की बारी वाली शराब कभी नहीं रही है। Schubert केवल सबसे अच्छा, सबसे कठोर फल चाहता था, और अंगूरों को चुना जो दक्षिण ऑस्ट्रेलियाई अंगूर के बागों के कई मानदंडों को पूरा करते थे, विशेष रूप से कालीमन्ना ब्रौसा घाटी , और, 1961 के बाद, कोनावारा। 1955 मैगिल एस्टेट और मोरफेट वेल (दोनों एडिलेड), कालीमना और मैकलारेन वेल के फलों से बना था।

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विंटेज

1955 एक हल्का वर्ष था लेकिन गर्म, शुष्क मौसम लौटने से पहले बढ़ते मौसम में पर्याप्त, उपरोक्त औसत वर्षा (ला नीना मौसम प्रणाली के कारण) बाधित हुई। सामान्य फुलवारी के साथ वसंत हल्का था, लेकिन शुरुआती गर्मी शुष्क, हवा और गर्म थी। फिर मध्यम गर्मी और कभी-कभार होने वाली बारिश से हालात सामान्य हो गए, अंगूरों को सही परिपक्वता मिली।

वाइन

अंगूर को जलमग्न कैप तकनीक का उपयोग करके किण्वित किया गया था, जिसने रस के साथ लगातार संपर्क में टोपी को रखा। Schubert ने अल्पविकसित तापमान नियंत्रण का उपयोग किया जिसने बैक्टीरिया के खराब होने के जोखिम को कम किया और टैनिन और रंग निकालने में मदद की। इससे पहले कि शराब सूखने के लिए किण्वित हो, वह 300 लीटर अमेरिकी ओक बैरल में किण्वन, एक मुश्किल तकनीक और एक कि वह ऑस्ट्रेलिया में अग्रणी था पूरा करने के लिए रैक करेगी। ग्रेंज आमतौर पर 18 महीने के लिए नए ओक में रहता है, हालांकि 1955 में केवल नौ महीने बैरल में बिताए गए थे।

प्रतिक्रिया

Schubert के अनुसार, पेनफ़ोल्ड में उनके कई सहयोगी 1955 की शैली के आलोचक थे और पूर्ववर्ती यात्राएँ, विशेषकर उनकी उच्च अस्थिरता। उन्हें उत्पादन बंद करने का आदेश दिया गया था, और 1950 के दशक के उत्तरार्ध के ग्रैजेस को गुप्त रूप से बनाया गया था, इसलिए नए ओक तक कोई पहुंच नहीं थी, और वाइन की उम्र 1953 या 1955 के रूप में भी नहीं थी। 1960 में एक और इन-हाउस चखने का नेतृत्व किया। Grange? के पुनर्वास खंड, शुरू में छोटे, बढ़ने लगे। 1962 में, 1955 को रॉयल सिडनी वाइन शो में प्रशंसित किया गया था और अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में प्रशंसा जीतना जारी रखा।

1985 में माइकल ब्रॉडबेंट ने इसे Michael ?? उल्लेखनीय रूप से एक परिपक्व बोर्डो की तरह देखा। 1994 ious ?? तक यह अपनी उम्र दिखा रहा था लेकिन सामंजस्यपूर्ण और कुछ हद तक चॉकलेटी ''। 1999 तक इसने ‘?? कारमेली नाक को अभी भी बहुत प्यारा, मुलायम बनावट वाला दिखाया ?? '।

आज यह पीने के लिए पूरी तरह से तैयार है। 2008 में, लैंग्टन के ऑस्ट्रेलिया के एंड्रयू केलार्ड मेगावाट ने इसे एक लंबे फल के साथ मीठे, मीठे, स्वादिष्ट, स्वादिष्ट और स्वादिष्ट साटन-युक्त टैनिन के साथ मांसल, कोमल, चिकनी शराब के रूप में वर्णित किया।