जेफॉर्ड सोमवार को: कैटलन बिच्छू...

मॉस, लॉयल वाइन मॉरी, रूसो में। क्रेडिट: रूसो वाइन काउंसिल (CIVR)

• हाइलाइट
• लंबे शराब लेख पढ़ें

एंड्रयू जेफॉर्ड का वर्णन है कि वह क्यों सोचते हैं कि मौर्य सेक के नए अपीलीय में 'फ्रान्स के दक्षिण के दुर्लभ' दानों में से एक होने की संभावना है।

मुझे आपसे कुछ सवाल पूछने हैं। रेड वाइन में शक्ति होना आवश्यक है जिसे हम 'खनिज' कहते हैं? क्या पुरानी-बेल का कार्गनन अलगाव में सबसे अच्छा है? क्या फ्रांस के नौकरशाहों को हमेशा नए अपीलों को मंजूरी देने के लिए एक दशक की आवश्यकता होती है? क्या यह केवल फ्रांसीसी सीमाओं के बाहर है (उदाहरण के लिए स्पेन के ग्रेडोस में, या ऑस्ट्रेलिया की क्लेयर वैली में) कि गरनाचा या ग्रेनेच पिनोट नायर की नकल कर सकता है? क्या फ्रांस का सबसे बड़ा 'बड़ा लाल' का स्रोत है? मैंने उपरोक्त सभी में ’हां’ का उत्तर देने का प्रयास किया है - लेकिन मॉरी सेक मुझे गलत साबित करने की प्रक्रिया में है।

यह अपीलीय केवल नवंबर 2011 में अस्तित्व में आया (हालांकि मौर्य बिना 'सेक' एक मीठा, गढ़वाली-शराब अपीलीय है, जो 1936 से अस्तित्व में है।) इसके लिए ज्यादातर ड्राइव गांव के सहकारी समिति के अध्यक्ष के अध्यक्ष से आए थे। बर्नार्ड रॉबी, जिन्होंने सबसे पहले देखा कि एक स्थानीय भविष्य विशेष रूप से गढ़वाले वाइन पर बनाया गया था, वह अस्थिर था। उन्होंने यह भी समझा कि मॉरी को कोट्स डी रौसिलन-विलेज के लिए अपनी सूखी मदिरा के लिए अपील करना, हालांकि यह काफी आसान रहा होगा, जो क्षेत्र की क्षमता को अच्छी तरह से पूरा नहीं करेगा।

हमारे जीवन के एरिक और निकोल दिन

मॉरी में मास अमिल दाखलता करता है। साभार: मास एमिएल

एक बाहरी व्यक्ति द्वारा अपरिहार्य स्थानीय संदेह के सामना में - उसकी मदद की गई। 1999 में ओलिवियर डेसेल ने फ्रोजन-फूड कंपनी पिकार्ड को मार्केट लीडरशिप के लिए बनाया था, जब तक उन्होंने मॉरी की प्रमुख संपत्ति, मस एमिएल (अब 170 हा) खरीदी, तब तक डिकेल को बॉरदॉ शराब निर्माता जैक्स बिसनोट ने मैस एमियल से मिलवाया था। यह भी आश्वस्त किया गया था कि महान लाल टेबल वाइन वहां बनाई जा सकती है। (डिकेल ने बाद में बोर्डो में संपत्तियों का अधिग्रहण किया, और पियरे-जीन विला के साथ बरगंडी नेगोजिनेंट ऑपरेशन की स्थापना की है।)

'हमने बहुत सारे छोटे टैंक खरीदे और कुछ परीक्षण किए,' डेकेल को याद आया। 'जब मैंने परिणामों का स्वाद चखा, तो मुझे पता था कि यह एक दूसरी शैली थी जिसे बिल्कुल पैदा होना था।' INAO के पूर्व अध्यक्ष रेने रेनो 2004 में यात्रा करने आए थे, और क्षमता को स्वीकार किया था। जून 2006 में रेनो की मृत्यु हो गई, लेकिन डोसियर को अनियंत्रित गति से सीवन किया गया, क्योंकि रौसिलन क्षेत्र के निर्यात निदेशक एरिक एरसिल के अनुसार, 'टेरीयर सबूत इतने मजबूत थे।' इनसो के निदेशक रौसिलन, जैक्स पालोक के लिए भी बहुत मदद मिली, जिन्होंने इस क्षेत्र में चलने में काफी समय बिताया था और जो इसके भूविज्ञान और मिट्टी को अच्छी तरह से जानते थे। (दरअसल पालोक ने हाल ही में पत्रकार मिशेल स्मिथ के साथ मौर्य पर एक द्विभाषी पुस्तक लिखी है।)

डोमिन डे मजस दाख, मौर्य। क्रेडिट: रूसो वाइन काउंसिल (CIVR)

यह एक बहुत बड़ा क्षेत्र नहीं है (2014 में मॉरी सेक के लिए सिर्फ 220 हेक्टेयर भूमि को घोषित किया गया था), और मदिरा को अपना मामला बनाने के लिए बसने से पहले वर्षों के सुखदायक की आवश्यकता होती है। मौर्य की सीमाओं के भीतर अभी भी कई बेहतरीन लाल मदिराएं हैं जो या तो कोट्स डु रौसिलन-विलेज के रूप में बाजार में जाती हैं या आईजीपी कोट्स के रूप में कई उत्पादकों को काटती हैं, दूसरे शब्दों में, परिवीक्षाधीन नए अपीलीय के संबंध में, और अभी तक इसके लिए खुद को प्रतिबद्ध नहीं किया है। भविष्य।

वे चाहिए। मौर्य सैक वाइन के आधार पर जो मैंने अब तक चखा है, साथ ही उन अन्य नामों के तहत बेची गई हैं जो मौर्य सेक हो सकते हैं, मैं कहूंगा कि मध्य एगली घाटी में इस असाधारण क्षेत्र में दुर्लभ 'दानों में से एक होने की क्षमता है फ्रांस के दक्षिण का गड्ढा '। या, यदि आप पसंद करते हैं, तो उत्तरी कैटेलोनिया की सबसे बड़ी लाल वाइन का उत्पादन करने के लिए, वाइन जो चखने लायक होती है और दक्षिणी कैटेलोनिया के उन लोगों के साथ न्याय की जाती है: प्राथमिकता। दोनों क्षेत्रों, वास्तव में, बहुत कुछ है।

आइए उन प्रश्नों पर वापस जाएं जिनके साथ मैंने शुरू किया था। हम में से कोई भी वास्तव में अभी तक नहीं जानता है कि हम ’खनिजता’ से क्या मतलब है, हालांकि मैं इसे शराब में अनफ़िल्टरी स्वाद के निशान के रूप में परिभाषित करूंगा जो चट्टानों को तोड़ने और मिट्टी के काम के अनुभव को रूपक रूप से याद करते हैं। कई 'बड़े रेड्स' की सरासर अस्पष्टता इन नोटों को अस्पष्ट कर सकती है - लेकिन यहां (और या तो प्रायरैट में नहीं)। इन मदिरा के पीछे हर समय एक बिच्छू जैसी खनिज असमानता होती है, जो उन्हें एक गंभीरता और गरिमा प्रदान करती है, जो कहीं और से अधिक अस्थिर प्रतियोगियों को हटा देती है।

मौर्य में प्रमुख विविधता ग्रेनेचे है - हालांकि अपीलीय नियमों ने मोरवेदर, सिराह और कैरिगन को भी अनुमति दी है। मौर्य थोड़ा ऊँचा है और इसकी गर्मियों की हवा मौरवड्रे के लिए थोड़ी बहुत सूखी है, जबकि ज़ोन का अधिकांश हिस्सा निश्चित रूप से सीरिया के लिए बहुत गर्म साबित होगा। कैरिगन के साथ साझेदारी, हालांकि यहां से कभी भी अधिक सफल नहीं रही है: यह पुष्प नोट, लिफ्ट, जीवंतता लाता है, और ग्रेनाचे की कम पैदावार को कम करने में मदद करता है। मौर्य दोनों किस्मों के पुराने बेल के वृक्षों में समृद्ध है।

oc . की वास्तविक गृहिणियों का पुनर्कथन करें

मैंने पहले से ही AOC स्थिति में मौर्य सेक के उपयोग की गति का उल्लेख किया है, जो इसकी मिट्टी (मुख्य रूप से काले विद्वान, लेकिन कैल्क-विद्वान, ग्रेनाइट और चूना पत्थर की जेब के साथ) की स्पष्ट क्षमता से प्रेरित है। वे दाख की बारियां समुद्र तल से 100 मीटर और 400 मीटर के बीच होती हैं - और उच्च स्थलों से ग्रेनेक में निर्विवाद रूप से कुछ हवाई चालाकी और अनुग्रह हैं जो इसे फ्रांसीसी सीमाओं के बाहर प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन जो आप शायद ही कभी गुनतुनफ या यहां तक ​​कि गिगोंडास में पाते हैं (जहां इसकी भव्यता मांसाहारी है। ) का है।

Châteauneuf के साथ अंत में, एक आकर्षक है। मॉरी सेक भव्य और असाधारण के रूप में हो सकता है, दोनों वाइन अक्सर प्रिस्क्रिप्टिव या नर्वस पैलेट्स के लिए बहुत अधिक होते हैं, और उन अल्कोहल स्तर के साथ अस्पष्ट रूप से ग्रस्त हैं (मॉरी सेक को विशेष रूप से संतुलित किया जा सकता है, दोनों अनुग्रह और ताजगी के साथ, 15% पर)। Châteauneuf, सच में, वर्तमान में एक बहुत बड़ा और कहीं अधिक निपुण अपीलीय है, इसके लंबे समय तक शराब विकास के लिए धन्यवाद - लेकिन मैं एक समय, कुछ दशक देख सकता हूं, जब महान मौर्य सेक इसे सामने वाले स्वाद और स्वाद के लिए चुनौती दे सकता है जटिलता के लिए संबद्ध शक्ति जो केवल महान टिरोइर ला सकती है।

इसका एक और फायदा यह है कि 'मौर्य' गैर-फ्रेंच बोलने वालों के लिए उच्चारण करने का एक आसान नाम है, और 'कॉट्स ड्यू रौसिलन-विलेज-लेसकेर्ड' जैसे एक सूत्रीकरण की तुलना में बहुत आसान है। ये बातें भी गिनाती हैं।

मॉरी के पास एक अंतिम संपत्ति है: इसके परिदृश्य का आश्चर्यजनक नाटक। Pyrenees, और अक्सर बर्फ से ढके Canigou, Agly घाटी के दक्षिण में स्थित है, जबकि Corbières की चोटियाँ - और Haunting, Quéribus का किला - अपने उत्तर की तरह बर्बाद। चमकदार, हवादार, जंगली, रिमोट, यह आत्मा को उठाने और शुद्ध करने के लिए एक परिदृश्य है। कोई भी यह नहीं कहेगा कि मेदॉक, शैम्पेन या कोट डी'ओर के बारे में।

बिच्छू का स्वाद लेना: एक मौर्य चयन

मैस एमिएल, लीजेंड 2014

80 प्रतिशत ग्रेनैच और 20 प्रतिशत कैरिगन का यह मिश्रण, 1949 में 180 मीटर की दूरी पर कैबिरो नॉर्ड नामक मिट्टी-बजरी की बनावट के ढलान वाले कैल्क-विद्वान दाख की बारी में लगाया गया, पूरी तरह से कंक्रीट में वृद्ध है। यह कोमल बेर और जंगली फूलों के गर्म, सुगंधित सुगंध के साथ रंग में एक स्पष्ट लाल है। तालु धीरे से खुलता है और सहज सुगंधित अनुग्रह के साथ बनता है। चेरी और आलूबुखारा फल, बारीक अनाज का मसाला, कुचले हुए पौधे हैं, इसमें भी पौष्टिकता और ताजगी है, और साफ-सुथरे और ताज़गी से भरे हुए हैं, बसंती टैनिन: एक उत्तम तरल अंडाकार। यह घने 2012 की तुलना में हल्का शराब है, और 2013 की तुलना में थोड़ा कम सुगंधित है, लेकिन कमांडिंग और पूर्ण, भी, सही टेरीओर अभिव्यक्ति के साथ। 95

मास एमिएल, टूवर्ड्स नॉर्थ 2014

रेड वाइन किस तापमान पर होनी चाहिए

यह 160 मीटर की दूरी पर एक शांत, उत्तर-सामने वाले पार्सल से आता है जिसे डेवेज़ कहा जाता है, मिश्रित मिट्टी (कैल्क-विद्वान और लोहे से समृद्ध मिट्टी के साथ चूना पत्थर) पर। यह एक ऐसी साइट है, जहां पर सेहरा अच्छा प्रदर्शन करता है (बाकी का 10 प्रतिशत पुराना सिरका ग्रेनेच) है, सभी उम्र बढ़ने के बारे में ठोस है। कब्र, शुद्ध, परिष्कृत जायके और एक सूखी अभी तक सुस्त पुष्प खत्म के साथ लेगेंडे की तुलना में इस वर्ष अभी भी अधिक सुगंधित शराब है। (2013 का विंटेज, वैसे, यह असाधारण रूप से रेशमी और आकर्षक भी है, 2012 में ओवरटाइम काम करने वाले इसके सीरह घटक के साथ थोड़ा ग्रिपियर है, लेकिन एक बार फिर सुगंधित रूप से जटिल है।) 93

Devèze 2013 से अधिक

बहुत गहरे रंग का, पाउंड्ड रॉक, ग्राउंड कॉफ़ी और जंगली पुदीना की उठाई हुई गंधों के साथ। तालु पर, यह चबाने वाली, गहरी, केंद्रित, अंत में हर्बल कड़वाहट की ओर, लेकिन तीव्रता से फल-संतृप्त अम्लता (सूखी चेरी और सूखी बेर) के साथ। शानदार वास्तुकला की एक शराब - जैसा कि, वास्तव में, कोई कम-प्रभावशाली 2012 विंटेज नहीं है। 92

क्यूवी मोंटपिन, डोमिन डे पुडरौक्स 2013

यह एक हल्की, सुरुचिपूर्ण, ऊँची-ऊँची शराब है, जिसके किनारे पर एक मलाईदार मिठास के साथ यह शुद्ध, सुरुचिपूर्ण, बहुत ही खनिज है, जिसके अंत में थोड़ा सा घोर तपस्या है। 90

केरबेकियो, च डे सेंट रोच 2013

डायलन द यंग एंड द रेस्टलेस

एक रोमांचक ढंग से आकर्षक, स्वादिष्ट शैली के साथ खुशबू की एक प्राथमिक शैली, और लाल गर्मियों के फल और थोड़ी खुबानी के साथ पैक भी। तालू पर, यह चिकनी, रसीला, गर्म, मख़मली और उदारतापूर्वक मांसल है, दोनों मिठाई अभी तक सूखी हैं, हालांकि इसमें इसके कुछ साथियों की तुलना में कम धारिता है। 90

बस्तौल-लाफाइट, डोमिन डे सोलनेन्स 2012

18 महीने पहले चखने पर, यह नाक पर सराहनीय सुगंधित परिशुद्धता की एक शराब थी: ब्लैककरंट और प्लम, लेकिन यह भी डैमसन, स्लो और बल्डबेरी। फल अब थोड़ा वापस आ गया है, और दिलकश नोट शराब में रेंग रहे हैं। तालु पर, यह आश्चर्यजनक रूप से मर्मज्ञ, लंबा और नाटकीय है, जिसमें सुखी बेर, सूखी चेरी और जंगली पौधों की गहराई होती है, और इसकी अम्लता तीव्रता से और रोमांचकारी रूप से फलित होती है। 93

टुटावेल-विंगराऊ, रोचेर देस बाइस 2014 के वाइनग्रोवर

एक सीधी, सस्ती लेकिन आकर्षक मौर्य सेक: आम तौर पर मसाले, पत्थर और जड़ी बूटी की ताजगी से मीठा ग्रेना फ्रूट्स लंच क्लास, एक तीखे, लगभग कुरकुरे राजमा के साथ, जो चेरी, बेर और नींबू को मिलाकर लगता है, जो सौर ऊर्जा से भरपूर होता है। 89. है

• यह भी पढ़ें: फ्रांसीसी शराब क्षेत्रों को देखना - कौन बढ़ रहा है?

और पढ़ें एंड्रयू जेफॉर्ड कॉलम:

जेफॉर्ड सोमवार को: बोर्डो 2011 से बाहर नरक को मार रहा है

एंड्रयू जेफॉर्ड इस 'दुर्भावनापूर्ण' वर्ष के लिए आश्वस्त करने के लिए एक मामला बनाता है

सानलुसर क्रेडिट में बालबैन्या दाख की बारियां: रामिरो इब्नेज़

जेफर्ड सोमवार को: जेरेज टेरोयर चुनौती

पिछले तीन दशकों से जेरेज के लिए दर्दनाक ...

क्रेडिट: एंड्रयू जेफॉर्ड

बहुत कम झूठे सीजन 1 पुनर्कथन

जेफर्ड ने सोमवार को: द नाटोली टच

एंड्रयू जेफॉर्ड, लेंग्डेडोक के सबसे प्रभावशाली वाइन सलाहकारों में से एक के काम पर एक नज़र डालते हैं और कुछ का स्वाद चखते हैं

एमेर कोबेर्निक में वाइन। इसकी मदिरा की अनुशंसा जेफॉर्ड ने की है। क्रेडिट: वेइंगट एमरिच कोबेर्निक

जेफॉर्ड सोमवार को: जर्मनी का बड़ा सूखा

एंड्रयू जेफर्ड जर्मन वाइनमेकर्स का एक अप-एंड-कमिंग ग्रुप पाता है, जिसे डबर्ड जेनरेशन रिस्लिंग कहा जाता है, जो एक मजबूत दाख की बारी वाले देश से निकलता है।