'अर्गिलो कैल्केयर': सेंट-चिनियन में चूना पत्थर और मिट्टी की मिट्टी। साभार: गेलॉर्ड बर्गुइयर
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एंड्रयू जेफर्ड ने एक सफलता टिरोयर चखने के लिए भाग लिया ...
हम, आखिरकार, कहीं न कहीं हो सकते हैं।
नियमित पाठक मुझे याद कर सकते हैं मार्च 2017 कॉलम about टेरोयर्स डी शिस्टे ’समूह द्वारा आयोजित एक चखने के बारे में इस मिट्टी के प्रकार पर उगने वाली मदिरा के लिए एक सामान्य संवेदी धागा था या नहीं यह चुनौतीपूर्ण था, कम से कम नहीं क्योंकि मदिरा विभिन्न प्रकार के जलवायु क्षेत्रों से आए थे और कई अलग-अलग अंगूर किस्मों पर आधारित थे। मैंने उस ब्लॉग में सुझाव दिया कि एक कदम आगे चलकर एक चखने को व्यवस्थित करने की कोशिश हो सकती है सेंट-चिनियन वाइन अकेले, चूँकि उस अपीलीय के पास निकटता में दोनों रॉक प्रकारों के आधार पर मिट्टी है। एक सप्ताह पहले, Terroirs de Schiste ने लंदन में इंस्टीट्यूट ऑफ मास्टर्स ऑफ वाइन के लिए दोहराया गया एक ऐसा आयोजन किया।
परिणाम आकर्षक थे। हमने 2017 के विंटेज से युवा, अधूरे, ज्यादातर एकल-पार्श्व लाल मदिरा की जांच की। मिट्टी के अंतर पर अपना ध्यान केंद्रित करने के लिए पोस्ट-किण्वन तहखाने के काम के प्रभाव को कम करने के लिए, और एकल-किस्म के नमूनों को युवा वाइन चुना गया था।
सेंट-चिनियन में शिस्ट मिट्टी। साभार: गेलॉर्ड बर्गुइयर
क्षेत्र के भूवैज्ञानिक संदर्भ जीन-क्लाउड बॉस्केट से एक सीमित परिचय के बाद, उपयोगी के लेखक वाइन टेरोइर: लैंगडेडोक में भू-दृश्य और भूविज्ञान , टेरो-विशेषज्ञ और पूर्व INAO अंदरूनी सूत्र जैक्स फैनेट ने ऐतिहासिक अंतर्दृष्टि प्रदान की। उन्होंने खुलासा किया कि INAO शुरू में सेंट-चिनियन के उत्तरी भाग से एक-एक विद्वान AOC का निर्माण करना चाहता था और साथ ही फौग्रेस और कैब्रिअरेस के साथ मिलकर एक व्यापक समुदाय के रूप में सेंट-चिनियन की सामाजिक एकता को चुनौती दी थी।
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यह टेर्रोइर अवधारणाओं में मानव तत्व के महत्व को रेखांकित करता है - और बाद में सेंट-चिनियन के लाभ के लिए बहुत साबित हुआ है, जो इसे ब्याज का एक स्थायी बिंदु देता है। (फैनेट ने यह भी सुझाव दिया कि उस समय के INAO आयुक्त फ्रांस के स्थापित फाइन-वाइन क्षेत्रों से काफी प्रभावित थे, और उन्होंने खतरे को रोकने के लिए लिंगेडोक में जितना संभव हो उतना कम AOC भूमि को वर्गीकृत करने के लिए निर्धारित किया, क्योंकि उन्होंने इसे तब देखा था ' सो विशाल 'अपने स्वयं के बाजार में हिस्सेदारी चोरी।'
यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यह चखने की तुलना कठोर वैज्ञानिक मानदंडों को पूरा नहीं करेगी - हमने अंधा स्वाद नहीं लिया, और नमूने न केवल साइटों की बहुलता से फल से आए, बल्कि विभिन्न सेलरों में विभिन्न प्रकार के जहाजों में भी उपयोग किए गए थे विभिन्न प्राथमिक किण्वन तकनीक। मेरी अपनी भावना, फिर भी, यह था कि यह एक ऐसे क्षेत्र में एक आगे की ओर था, जो सामान्य रूप से अंधेरे में घुलने-मिलने के साथ-साथ फेरबदल करने और छाने की तुलना में थोड़ा अधिक दिखाई देता है। शायद इस तरह के tastings (विशेष रूप से Alsace और Roussillon) के आयोजन के लिए सक्षम अन्य क्षेत्रों में इस एक की नकल करने के लिए परीक्षा हो सकती है?
परिणाम
मैं इन अधूरे और बिना कटे हुए वाइन के लिए विशिष्ट चखने वाले नोट प्रदान नहीं करूंगा - लेकिन यह कहने योग्य है कि यहाँ कुछ बहुत ही रोमांचक 2017 के नमूने थे, विशेष रूप से बकाया डोमिन डेस पॉसल्स के विवियन रूससिग्नोल और पूर्व चीनी व्यापारी टॉम हिल्स से। ऊपर-और-आने वाला डोमिन ला लौजेटा। नमूने प्रदान करने वाले डोमेन की पूरी सूची नीचे दी गई है।
ज्यादातर मामलों में, हमने वाइन के जोड़े के साथ काम किया, चूना पत्थर से एक और एक विद्वान से, दो ग्रेनेचे की जोड़ी से शुरुआत की, फिर दो कैरिगन जोड़े, दो सेहरा जोड़े, दो मौरवेद्रे जोड़े और अंत में मिश्रित सीरिया और ग्रेनेचे की एक जोड़ी के साथ आगे बढ़े। मदिरा। मेरे लिए इन जोड़ियों में से सबसे कम संतोषजनक मौरवड्रे पर आधारित थे, जो कि लैंगेडोक पहाड़ियों में कभी-कभी बीमार पड़ने वाली एक किस्म: चीर-फाड़ के मुद्दों ने यहाँ की मिट्टी की तुलना की तस्वीर को पिघला दिया। हालांकि, अन्य तुलनाएं बता रही थीं। यहाँ मेरे निष्कर्ष हैं, जो मैं तनावपूर्ण और अस्थायी हैं, साथ ही मुख्य रूप से सेंट-चिनियन में पैदा होने वाली मदिरा से संबंधित हैं।
रंग की
सभी वाइन गहरे रंग की थीं, लेकिन जो फल मिट्टी के मृदभांडों पर उगाए गए थे, वे चूना पत्थर की मिट्टी की तुलना में थोड़े गहरे रंग के लग रहे थे, शायद एक ही डोमेन से निकले दो जोड़े और इसलिए एक समान तरीके से और समान रूप से बनाए गए वाहिकाओं: क्लोस Bagatelle के दो ग्रेनेश वाइन और बोरी ला विटारले के सिराह / ग्रेनेचे मिश्रणों।
खुशबूदार प्रोफाइल
मेरे लिए अंतर का एक स्पष्ट बिंदु यह था कि चूना-पत्थर से बने फलों से बनी वाइन, कम से कम उनके विकास के शुरुआती चरण में, विद्वानों द्वारा विकसित फलों से बनी वाइन की तुलना में अधिक सुगंधित आकर्षण, लिफ्ट, ऊर्जा और जीवंतता के लिए थी, जो सामान्य रूप से बहुत शांत और अधिक वश में थे।
सटीक सुगंधित वर्णों के संदर्भ में, चूना-पत्थर वाली मदिरा ने फूलों, चेरी और ब्लैकक्रूंट्स का सुझाव दिया, जबकि विद्वान-विकसित वाइन ने अधिक शराब के साथ सूखे फल (प्रून और अंजीर) का सुझाव दिया, साथ में पृथ्वी और कभी-कभी थोड़ा धूम्रपान किया। सामान्य तौर पर, मुझे लगा कि ist varietal character ’अधिक स्पष्ट रूप से चूना-पत्थर वाली वाइन के साथ उभरा होता है, जो कि विद्वानों द्वारा विकसित वाइन के साथ होता है। हमें इन अधूरेपन से कुछ कमी की उम्मीद थी, कच्चे वत्स वाइन और वास्तव में यह पाया गया, और यह लग रहा था कि यह विद्वानों की वाइन की तुलना में चूना पत्थर की मदिरा को अधिक प्रभावित करता है, हालांकि यह एक हैंडलिंग का मामला होने की संभावना है, या कुछ दाख की बारियों में मिट्टी के अधिक प्रतिशत से संबंधित हो सकता है।
जायके
तालु पर, चूना-पत्थर की बढ़ी हुई मदिराएँ, विद्वानों की बढ़ी हुई मछलियों की तुलना में अधिक विशद, ताजा और अधिक जीवंत थीं। इसके विपरीत, आमतौर पर कम पैदावार वाली मिट्टी में मध्यम पैदावार पर आधारित चूना पत्थर की तुलना में विद्वानों द्वारा उगने वाली मदिरा का मजबूत बिंदु अधिक घनत्व, संपीड़न और तीव्रता था।
सेंट-चिनियन एक ऐसा क्षेत्र है जहां संतुलन अम्लता से इतना नहीं आता है जितना टैनिन और स्वाद के स्वादों के प्रदर्शन से। अम्लता चूना पत्थरों की मदिरा में थोड़ी अधिक थी, वे भी कम शक्तिशाली, अधिक सुंदर, और कभी-कभी तेज टैनिन संरचनाओं (हालांकि वे किसी भी कम टैनिक या कम पर्याप्त नहीं थे) के मादक शब्दों में, वे थोड़ा कम गर्म लग रहे थे। विद्वानों की मदिरा गर्म और अधिक समृद्ध टैनिक, अधिक रसीला, भ्रम की स्थिति में अधिक विदेशी होती थी, हालांकि अक्सर उनकी ऊर्जा प्रोफ़ाइल में सोबर और ब्रूडिंग।
सटीक स्वाद गठबंधन के संदर्भ में, चूना पत्थर मदिरा अपनी पत्थर की शैली के साथ लटके हुए थे, जबकि विद्वान मदिरा बारी मांसियर और स्पाइसीयर (विशेष रूप से शराब) के साथ-साथ प्रूनी और अन्य सूखे-फलों के नोटों को दिखाते हुए लग रहा था। वे निश्चित रूप से मेरे लिए थे, मदिरा जो कुचल पत्थर और पाउंड वाली चट्टान के सुझाव को अधिक प्रभावी ढंग से व्यक्त करते थे, जबकि चूना पत्थर की मदिरा की ‘खनिजता’ एक महीन, अधिक मीठा, अधिक तीखी और कभी-कभी अधिक भगोड़ा मामला थी। विद्वान मदिरा में संतुलन शक्तिशाली टैनिन और रॉक घोल के उस स्वादिष्ट ओज से आता है। यदि आप लंबेडोक के क्लासिक नोटों की तलाश कर रहे हैं रंडी , इसके विपरीत, तब चूना पत्थरों की मदिरा इसे विद्वानों की मदिरा की तुलना में अधिक स्पष्ट रूप से प्रदान करती थी, जो शायद ही कभी इन नोटों का सुझाव देते थे।
इसका कुछ अंदाजा है, लेकिन सामान्य तौर पर मुझे लगा कि चूना-पत्थर वाले फल पर आधारित मदिरा जल्द ही तैयार हो जाएगी, जबकि विद्वानों के उगने वाले फलों पर आधारित चीजें प्रस्तुत करने से पहले अधिक लंबी होंगी।
सभी के अधिकांश अभेद्य था कि दोनों मूल के फल के आधार पर मदिरा का अपना विशाल रूप था, सौंदर्य का अपना स्वरूप था और दोनों में से कुछ भी नहीं था। जब मैंने बाद में जैक्स फैनेट से बात की, तो उसने मुझे याद दिलाया कि सेंट-चिनियन को आईएनएओ द्वारा अपनी दोहरी मिट्टी की उत्पत्ति को बनाए रखने की एक और वजह थी, पूर्व व्यापारियों का वसीयतनामा था, जिसमें बताया गया था कि प्रत्येक मूल की वाइन एक साथ कितनी अच्छी तरह मिश्रित होती है। वह भी, कुछ ऐसा है जिसे हम भविष्य में इस अत्यधिक आशाजनक क्षेत्र से देख सकते हैं।
क्षेत्रों और नमूने प्रदान करने वाले उत्पादकों:
चूना पत्थर
- मास चंपर्ट (इसबेल और मैथ्यू कैमपार्ट)
- च कुजन (फ्लोरेंस गाइ)
- डॉमिन सैक्रे-कूएर (ल्यूक कैबरे)
- च विरानल (अरनौद और ल्यूक बर्गसे)
एक प्रकार की शीस्ट
- मौलिन डे सिफ्रे (मिरेन डी लोरेगिल)
- डोम लानी-बराक (बर्नार्ड बैकहॉस)
- डोम ला लौज़ेटा (टॉम हिल्स)
- डोम देस पॉसेल्स (विवियन रूससिग्नोल)
- च प्राइज़ ऑफ़ मॉर्ग्यूज़ (Jérôme Roger)
दोनों मिट्टी के प्रकार
- क्लोस बगाटेले (क्रिस्टीन डेल्यूज़ और ल्यूक साइमन)
- च बेलोट (लियोनेल बेलोट)
- बोरी ला विटारेल (कैथी इज़र्न)
