सोवे की शांत क्रांति...

इटली के प्रमुख श्वेत के रूप में, अपने बड़े पैमाने पर उत्पादित, पतले कम, सोवे ने गुणवत्ता में सुधार किया है, अपनी छवि को फिर से बनाया है और इस प्रक्रिया में एक डीओसीजी अर्जित किया है। तो हम इसके बारे में क्यों नहीं जानते, केरीन ओ'कीफ से पूछता है

अपने प्रतीक मध्ययुगीन महल के नीचे लताओं के घने समुद्र में फैलते हुए, इटली के सोवे संप्रदाय, वेरोना के उत्तर में, हाल ही में एक आश्चर्यजनक परिवर्तन आया है। मेकओवर को इस तथ्य से अधिक उल्लेखनीय बना दिया गया है कि यह काफी हद तक किसी का ध्यान नहीं गया है।

एक बार इटली के पतला होने के निर्विवाद साम्राज्य के बाद, औद्योगिक मात्रा में बनाए गए सफेद रंग के, सोवे के सख्त उत्पादन नियमों ने गुणवत्ता को गंभीर रूप से बढ़ा दिया है।

आज के कई वाइन, विशेष रूप से ऐतिहासिक क्लासिको क्षेत्र से - जो कि कम पैदावार और पूरी तरह से परिपक्व अंगूर से बने होते हैं - सोवेल ऑफ योर की तुलना में शैबलिस अधिक होते हैं। जटिल सुगंध और मलाईदार फल की पेशकश, तीव्र खनिजता के साथ छिद्रित, ये प्रमुख बोतलें भी आश्चर्यजनक रूप से उल्लेखनीय हैं।

सोवे के पास अपनी दो वाइन के लिए अत्यधिक प्रतिष्ठित डीओसीजी पदनाम है: सूखे अंगूर से बने मीठे रेकीटो, और सोवे सुपरियोर के लिए। ऐसा नहीं है कि ज्यादातर लोग इसे जानते होंगे।

जो शायद समझाता है कि क्यों, सबसे अच्छा, विशाल मूल्यवर्ग में गुणवत्ता में प्रभावशाली छलांग के बावजूद, सोवे अविश्वसनीय रूप से अच्छी तरह से कीमत पर बना हुआ है। ब्रिटेन के विशेषज्ञ इतालवी व्यापारी लिबर्टी वाइन के निदेशक डेविड ग्लेव एमडब्ल्यू के अनुसार, w सबसे अच्छी वाइन शानदार मूल्य प्रदान करती है। उन्हें कम आंका गया है। '

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फिर, इटली का प्रमुख सफेद क्यों नहीं बन गया? और शराब प्रेमी और आलोचक इस गतिशील संप्रदाय की अनदेखी क्यों करते रहते हैं? Yard दाख की बारी और तहखाने दोनों में पर्याप्त निवेश के बावजूद, जिससे गुणवत्ता में इतनी नाटकीय वृद्धि हुई है, सोवे एक छवि समस्या से ग्रस्त है, और एपर्ने वाइनरी के अध्यक्ष एंड्रिया सार्तोरी बताते हैं।

‘अधिकांश उपभोक्ता अभी भी सस्ते, नॉनस्क्रिप्ट वाइन और बड़े पैमाने पर उत्पादन के साथ सोवे को जोड़ते हैं।’ जबकि स्टर्लिंग प्रतिष्ठा की तुलना में कम कीमतों ने कीमतों को नीचे रखा है, इसने उपभोक्ताओं को सोवे के असाधारण पुनरुद्धार की खोज से भी दूर रखा है।

बढ़ती मांग

व्यापक मध्यस्थता से पहले संप्रदाय पर हमला किया, सोवे दुनिया भर में इतालवी शराब का प्रतीक था। लेकिन केवल कुछ निजी फर्मों, जैसे कि पियोपन और गिन्नी, ने सोवे के डार्क एज के दौरान भी विश्व स्तरीय मदिरा बनाई।

। क्वालिटी सॉल, इटली के सबसे दिलचस्प गोरों में से एक है, ’ग्लेव ने कहा। ‘लेकिन गुणवत्ता बहुत हद तक गार्नेगा अंगूर के पकने पर निर्भर करती है - जब ऐसा होता है, तो मदिरा की खनिजता और चंचलता उन्हें एक ऐसा व्यक्तित्व प्रदान करती है जो मुझे अच्छे चैबलिस की याद दिलाती है। '

वास्तव में, 1931 से पहले, Gleave, Soave को इटली में पेटिट चैबलिस के नाम से जाना जाता था। लेकिन आखिरकार, यह अपनी ही सफलता का शिकार हो गया।

Op सैकड़ों वर्षों से, सोवे के ऊपर की पहाड़ी दाख की बारियां, अपनी जटिल मिट्टी के साथ, अपनी असाधारण सफेद मदिरा के लिए जानी जाती थीं, 'आइकॉनिक पियरोपन वाइनरी के एंड्रिया पियरोपन की पुष्टि करता है। उनके पिता लियोनिडेल सबसे पहले सोवे के लिए सही परिपक्वता प्राप्त करने के महत्व को समझते थे और एकल-दाख की बारी के एकीकरण में अग्रणी थे।

देर से चुने गए गार्गेंगा अंगूरों से बने फैमिली फर्म की पंथ क्लासिको बॉटलिंग, ला रोक्का, प्रभावशाली गहराई और जटिलता को दर्शाता है और लंबे समय से क्षेत्र की क्षमता को साबित करता है। 1931 में वापस, सरकार ने इटली के सभी क्षेत्रों में अपनी उत्कृष्टता के मद्देनजर केवल दो वाइन ग्रोइंग ज़ोन को सीमांकित किया: सोवे का मूल बढ़ता हुआ ज़ोन, जिसे अब सोवे क्लासिको के रूप में जाना जाता है, जो सोवे शहर से मोंटेफोर्ट डी'एलोन तक यहां वेनेटो में फैला है और टस्कनी में चियांटी क्लासिको ज़ोन, 'पियरोपन बताते हैं।

‘लेकिन 1960 के दशक में, जब सॉवे के मूल 1,700ha (हेक्टेयर) को वैश्विक मांग के साथ नहीं रखा गया, तो बढ़ते क्षेत्र का विस्तार किया गया। '' एक बार प्रतिबंधित क्षेत्र को 7,000,000 तक बढ़ाया गया था, जिसमें 13,000 हस्तियां शामिल थीं।

परिणाम यह हुआ कि उत्पादकों ने व्यस्त सड़कों और राजमार्गों से सटे पार्सल में, बढ़े हुए क्षेत्र में, सोवे के मुख्य अंगूर, गार्गेनेगा और ट्रेबबियनो डी सोवे की खेती शुरू कर दी। उत्पादन को और बढ़ाने के लिए, कई उत्पादकों ने जोरदार, ब्लैंड ट्रेबियानो टोस्कानो के साथ ट्रेबियानो डि सोवे को प्रतिस्थापित किया। अप्रत्याशित रूप से, परिणाम कमजोर मदिरा और गुणवत्ता में समग्र गिरावट थे।

और क्योंकि Soave उत्पादन का थोक था, और रहता है, कई बड़े सह-ऑप्स के हाथों में, उत्पादकों को गुणवत्ता के लिए लक्ष्य करने के लिए बहुत कम प्रोत्साहन मिला जब यह बिल का भुगतान करने वाली मात्रा थी।

‘लेकिन 1990 के दशक में, सोवेन निर्माता कैंटिना डेल कास्टेलो वाइनरी के आर्टुरो स्टाचेट्टी और सोवे के कंसोरजियो के अध्यक्ष कहते हैं कि प्रतिबिंब की अवधि के माध्यम से चला गया। इस समय तक न केवल उपभोक्ताओं को सोवे की दबंग क्षमता से थका हुआ था, लेकिन पिनोट ग्रिगियो के तारकीय वृद्धि ने Soave को निर्यात बाजारों में इटली के प्रमुख सफेद के रूप में मजबूती से दबा दिया था। स्टॉचेट्टी बताते हैं, 'हमें पता था कि मानकों में सुधार और सोवे को शीर्ष पर लाने के लिए हमें निर्णायक कार्रवाई करने की जरूरत है।'

1998 से 2001 तक, कंजोरियो ने बढ़ते क्षेत्र के सभी पहलुओं का अध्ययन किया, जिसमें मिट्टी, ऊंचाई और एक्सपोजर शामिल हैं, जिसने इसे 51 अलग-अलग crus को परिभाषित करने की अनुमति दी और गारगनेगा में नए सिरे से रुचि दिखाई।

कंजोरियो के जियोवन्नी पोंचिया कहते हैं, 'सोवे निस्संदेह इटली के सभी क्षेत्रों में सबसे अधिक विकसित क्षेत्र है।' महत्वाकांक्षी परियोजना के कारण एक गुणवत्ता पिरामिड का निर्माण हुआ, जिसमें शीर्ष पर सोएव सुपरियोर डीओसीजी, मध्य में क्लासिको डीओसी और सबसे नीचे सोवे डीओसी था।

नाम में क्या है?

कंसोरियो के निदेशक एल्डो लोरेंजोनी बताते हैं, '' हमारे शोध के परिणामों के आधार पर, सरकार ने मूल्यवर्ग के पहाड़ी क्षेत्रों से बने सोवे को DOCG का दर्जा दिया।

लूसिफ़ेर सीज़न 1 एपिसोड 12

'Soave Superiore DOCG न केवल पहाड़ी क्लासिको ज़ोन में, बल्कि पूरे संप्रदाय में फैली हुई पहाड़ियों को भी लेता है, जिसे Colli Scaligeri के नाम से जाना जाता है।' DOCG के नियमों ने न केवल ट्रेबियानो टोस्कानो पर प्रतिबंध लगाया और Soave में सबसे कम पैदावार की आवश्यकता है, बल्कि उच्च न्यूनतम अल्कोहल और स्टाइप्युलेट को भी निर्धारित किया है। क्लासिको और सोवे डीओसी दोनों की तुलना में अधिक अर्क।

Area क्लासिको क्षेत्र से सोवे को या तो सुपरियोर डीओसीजी के रूप में बनाया जा सकता है, यदि पैदावार कम हो जाती है और वाइन में अधिक संरचना होती है, या बस क्लासिको डीओसी के रूप में। लोरेंजोनी को संक्षेप में, कम-झूठ वाले दाख की बारियां से केवल डीओसी सोसाइटी किया जा सकता है।

मूल Soave DOC उत्पादन कोड के बाद के संशोधनों ने भी Trebbiano Toscano पर प्रतिबंध लगा दिया और पैदावार को कम कर दिया, जिससे सभी उत्पादकों को गुणवत्ता की मात्रा पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। यह सुनिश्चित करने के लिए कि उत्पादन कोड का पालन किया जा रहा है और कोई कोनों में कटौती नहीं हुई है, कंसोरियो ने 2000 से दाख की बारियां और तहखाने का निरीक्षण किया है।

यहां तक ​​कि सह-ऑप्स, जो एक साथ 78% उत्पादन को नियंत्रित करते हैं, ने अपने मानकों को काफी हद तक कस दिया है। Full हमारे पास पाँच कृषिविदों का एक पूर्णकालिक कर्मचारी है जो हमारे सदस्यों की दाख की बारियों की देखरेख करता है। चयन महत्वपूर्ण है, 'विशाल कैंटिना डि सोवे की लुका सबातिनी कहती है।

2,200 सदस्यों के साथ, यह कुल सोवे DOC उत्पादन का 48% और Soave Classico का 43% उत्पन्न करता है।

कैंटीना डी सोवे, और मूल्यवर्ग के सात अन्य सह-ऑप्स, जिनमें बकाया कैंटीना डी मोंटेफोर्ट भी शामिल हैं, लंबे समय से मूल्यवर्ग में एक परिभाषित तत्व हैं। लेकिन पिछले एक दशक में कई उत्पादकों ने अपनी शराब पीना शुरू कर दिया है, जिससे उच्च मानकों की ओर एक बदलाव हुआ है।

दुर्भाग्य से, हालांकि, ओवरहाल ने उपभोक्ताओं के लिए सर्वश्रेष्ठ वाइन ढूंढना आसान नहीं बनाया। हालाँकि, नए कानूनों ने निस्संदेह ग्रेड को बढ़ा दिया है, अधिकांश सर्वश्रेष्ठ वाइन अभी भी डीओसी लेबल हैं, और बहुत कम सुपरियोर डीओसीजी बनाया गया है, जिससे स्पष्टता की तुलना में अधिक भ्रम होता है।

Yr अधिकांश उपभोक्ताओं को माना जाता है कि उनके पास गुणवत्ता वाले पिरामिड के बारे में कोई जानकारी नहीं है, और बहुत ही कम निर्माता सोवे सुपरियोर बनाते हैं, ’पियरोपन कहते हैं, जो सिस्टम के लिए महत्वपूर्ण है।

त्रुटिपूर्ण

, DOCG सर्वश्रेष्ठ वाइन की पहचान नहीं करता है, बल्कि बहुत कम पैदावार या सेलर तकनीक के साथ अधिक शक्तिशाली संरचित वाइन की एक शैली को डिजाइन करता है, 'वे कहते हैं। ‘और न ही सुपरियोर DOCG उत्कृष्टता के लिए एक प्रतिबंधित क्षेत्र को संदर्भित करता है - यह विशाल उत्पादन क्षेत्र में किसी भी पहाड़ी दाख की बारी के लिए लागू किया जा सकता है। DOCG को केवल क्लासिको क्षेत्र को सौंपा जाना चाहिए था। '

पियरोपन अपनी चिंता में अकेला नहीं है - अधिकांश शीर्ष निजी जीत ने DOCG को खारिज कर दिया है, जिसमें प्रमुख निर्माता सैंड्रो गिन्नी शामिल हैं, जो भाई क्लाउडियो के साथ परिवार की संपत्ति चलाता है।

Its क्लासिको क्षेत्र अपनी अनौपचारिक ज्वालामुखी मिट्टी, ऊंचाई, और पुरानी लताओं की संपत्ति के कारण, इसकी गुणवत्ता के लिए पहचाने जाने योग्य है। गिनी कहते हैं, '' हमारी दाखलता 50-100 साल के बीच की है, जो चुनिंदा यीस्ट और सल्फर का इस्तेमाल करते हैं और अपनी वाइन को छोटे, पुराने फ्रेंच बैरल में खाते हैं।

‘क्लासिको में गुणवत्ता वाले वाइनमेकिंग का एक प्रमाणित इतिहास है, लेकिन अब विशाल संप्रदाय में कोई भी पहाड़ी दाख की बारियां DOCG को घमंड कर सकती हैं यदि वाइनमेकर दिशानिर्देशों को पूरा करने के लिए शराब को मजबूर करते हैं। और इतने सारे विरोधाभासों के साथ, पहचान की स्पष्ट समझ होना मुश्किल है। '

गिन्नी ने कहा कि अच्छी तरह से निर्मित क्लासिको डीओसी, भले ही वे स्वाभाविक रूप से डीओसीजी की मांगों की तुलना में थोड़ी कम शराब और अर्क हो, फिर भी माना जाता है कि वे बेहतर परिष्कृत और लंबे समय तक जीवित रहे हैं। 1988 के गिन्नीज़ एलिगेंट, संतुलित रूप से संतुलित क्लासिको ला फ्रोस्का के एक ऊर्ध्वाधर चखने में एक आश्चर्यजनक रूप से जीवंत और सुरुचिपूर्ण 1997 शामिल था, जो वाइनमेकर के दावे को साबित करता है, जैसा कि एक अमीर पियरोपन ला रोक्का 1996 में हुआ था।

’S DOCG का उपयोग न करना शर्म की बात है। मेरी टेसरी कहती है, इटली के शीर्ष पदनाम में, और सोवे को आगे बढ़ने में मदद करनी चाहिए। वह और उसकी तीन बहनें क्लासिको क्षेत्र के मध्य में परिवार की संपत्ति चलाते हैं और कुरकुरा, सुगंधित सोते बनाते हैं। Majority मुझे लगता है कि अधिकांश निर्माता DOCG मुद्दे पर फिर से विचार करना चाहते हैं और इसे केवल क्लासिको क्षेत्र में असाइन करना चाहते हैं। यदि कोई इसका उपयोग नहीं करता है तो DOCG होने का कोई मतलब नहीं है। '

कंसोरियो सहमत हैं कि DOCG उम्मीद के मुताबिक काम नहीं कर रहा है, लेकिन जोर देता है कि इसके अस्तित्व पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। लोरेंजोनी का कहना है कि कोई भी डीओसीजी और डीओसी दोनों के लिए सख्त आवश्यकताओं से इनकार नहीं कर सकता है, जिससे उच्च गुणवत्ता वाले सॉवे बनते हैं। यह सच है, लेकिन उपभोक्ताओं को संदेश नहीं मिलने के लिए माफ़ किया जा सकता है - और त्रासदी है, वे परिणाम के रूप में गायब हैं।

केरीन ओ'कीफ़ द्वारा लिखित