विग्नियर एक अंगूर है जो विलुप्त होने के करीब है। केवल उत्तरी रौन में पाया गया, यह फाइलोसेरा के आगे झुक गया और बड़ी खड़ी ढलानों पर खेती करने की कठिनाई और लागत के कारण यह बड़ा हो गया। उत्पादकों ने धीरे-धीरे अपने अंगूरों को त्याग दिया, और 1960 के दशक के अंत तक 12 हेक्टेयर से अधिक नहीं बचा था। सौभाग्य से, कुछ मुट्ठी भर निर्माता, सबसे विशेष रूप से जॉर्जेस वर्ने ने इसके पुनरुद्धार और प्रतिकृति की कल्पना की। लेकिन जो बात विग्नियर को असामान्य बनाती है, वह है कि कोंड्रिउ प्रेरित उत्पादकों में इसका पुन: उदय, पहले दक्षिणी फ्रांस में और धीरे-धीरे दुनिया भर में, विभिन्न प्रकार के पौधे लगाने के लिए। अपनी दुर्लभ और महंगी वाइन के साथ छोटी लेकिन प्रतिष्ठित शैटॉ ग्रिललेट अपीलीयता ने भी अंगूर की प्रतिष्ठा को आगे बढ़ाने में मदद की।
विग्नियर एक अंगूर है जो विलुप्त होने के करीब है। केवल उत्तरी रौन में पाया गया, यह फाइलोसेरा के आगे झुक गया और बड़ी खड़ी ढलानों पर खेती करने की कठिनाई और लागत के कारण यह बड़ा हो गया। उत्पादकों ने धीरे-धीरे अपने अंगूरों को त्याग दिया, और 1960 के दशक के अंत तक 12 हेक्टेयर से अधिक नहीं बचा था। सौभाग्य से, कुछ मुट्ठी भर निर्माता, सबसे विशेष रूप से जॉर्जेस वर्ने ने इसके पुनरुद्धार और प्रतिकृति की कल्पना की। लेकिन जो बात विग्नियर को असामान्य बनाती है, वह है कि कोंड्रिउ प्रेरित उत्पादकों में इसका पुन: उदय, पहले दक्षिणी फ्रांस में और धीरे-धीरे दुनिया भर में, विभिन्न प्रकार के पौधे लगाने के लिए। अपनी दुर्लभ और महंगी वाइन के साथ छोटी लेकिन प्रतिष्ठित शैटॉ ग्रिललेट अपीलीयता ने भी अंगूर की प्रतिष्ठा को आगे बढ़ाने में मदद की।
सभी सीजन 19 एपिसोड 7
यह देखना मुश्किल नहीं है कि क्यों वोगेनियर फैशनेबल हो गया। यह सभी सफेद वाइनों में से एक सबसे मोहक बनाता है: खुबानी, आड़ू, शहद, हनीसकल और उष्णकटिबंधीय फल के scents और स्वाद के साथ, समृद्ध रूप से सुगंधित। यह विदेशी और उमस भरा है, लेकिन इसे बढ़ाना और इसे कम करना भी मुश्किल है। अंगूर अक्सर फूल होता है जब अभी भी जोखिम होता है, कम से कम उत्तरी रौन में, ठंढ का। यह भी कूप के लिए अतिसंवेदनशील होता है (जब अंगूर फूलने के बाद विकसित होने में विफल रहते हैं), जामुन छोटे होते हैं और, परिणामस्वरूप, पैदावार कम होती है। बीस साल पहले पैदावार शायद ही कभी 15hl / हेक्टेयर (हेक्टेयर प्रति हेक्टेयर) में सबसे ऊपर थी - आप चारोद्नाय से तीन गुना ज्यादा की उम्मीद कर सकते हैं - हालांकि बेहतर पौधे चयन अब उत्पादकों के लिए उपलब्ध उत्पादकता में वृद्धि हुई है, जब स्थिति आदर्श होती है, लगभग 35 एचएल / हेक्टेयर।
अपने पारंपरिक आवास में विविधता को पुनर्जीवित करना आसान नहीं था। कॉन्ड्रेयू प्रसिद्ध कोटे-रोती अंगूर के बागों के दक्षिण में स्थित है (जिसके भीतर वियोग्नर बेतरतीब ढंग से लगाया गया है, विशेष रूप से ऑस्ट्रेलिया में एक संदिग्ध प्रवृत्ति को जन्म देता है - सह-किण्वित सीरिया-वियोग्नर के लिए, लेकिन अपीलीय दक्षिण में कई मील तक फैला है, जहां यह बहुत बड़े सेंट-जोसेफ अपीलीय के भीतर एम्बेडेड है। सेंट-जोसेफ के भीतर, यह ग्रेनाइट मिट्टी पर सबसे अच्छी तरह से उजागर साइटें हैं, जिन्हें आमतौर पर कॉन्ड्रीयू के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।
रौन मीठा घर
यह दानेदार मिट्टी है जो कॉन्ड्रेयू को अपनी विशिष्टता प्रदान करती है, और बहुत ही बेहतरीन उदाहरण आमतौर पर भिन्न डिग्री के लिए कुछ खनिज दिखाते हैं। दाख की बारियां दक्षिण से दक्षिण पूर्व की ओर होती हैं और अक्सर खड़ी ढलानों पर लगाई जाती हैं। खेती करना आसान है। इसके अलावा, टॉपसाइल पतला है और आसानी से धुल जाता है। यह हरे रंग की कवर फसलों को लगाकर गिना जा सकता है, लेकिन वे विभिन्न प्रकार के लिए अत्यधिक प्रतिस्पर्धा हो सकते हैं जो सर्वोत्तम समय पर कम पैदावार देते हैं। सीढ़ीदार पत्थर, आमतौर पर पत्थर की दीवारों के साथ, कटाव से लड़ने का सबसे अच्छा तरीका है, लेकिन इन दीवारों को बनाने और बनाए रखने के लिए बहुत महंगा है। कमी का संयोजन - बेल के नीचे केवल 140ha हैं - कम पैदावार, और उच्च खेती की लागत का मतलब है, अनिवार्य रूप से, कि Condrieu एक उच्च कीमत वाली शराब है।
चालीस साल पहले छोटी मात्रा में मीठा बनाया जाता था। ऐसा इसलिए है क्योंकि छोटी फसल भी जामुन में शर्करा को केंद्रित करती है, और यह अस्वास्थ्यकर मिठास के साथ मदिरा देने वाली किण्वन के लिए आम थी। हालाँकि, ऐसी वाइन स्वादिष्ट हो सकती हैं - और क्विलरोन, वायलार्ड, गैंग्लॉफ और गिलार्ड जैसे निर्माता अभी भी उन्हें कुछ खास तरह के बना रहे हैं - वे आदर्श नहीं हैं। दरअसल, फिलिप गुइगल के लिए, जो कि कोंडिपु के एक प्रमुख निर्माता हैं, वे एक विपथन हैं।
कोंड्रिउ से अधिकांश मदिरा अब पूरी तरह से सूखी हैं, लेकिन फसल में उच्च प्राकृतिक चीनी सामग्री के कारण, वे शराब में भी उच्च हो सकते हैं। तालू को विकृत करने वाली शराब से बचने के लिए बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। रसीला शराबी फल जिसके बाद एक रैसपिंग शराबी जला एक अच्छा अनुभव नहीं है। लेकिन जोखिमों के बावजूद, पूरी तरह से परिपक्वता में विग्नियर को चुनना महत्वपूर्ण है। गुइगल कहते हैं, '' अम्लता के संरक्षण के लिए जल्दी उठना, '' लुभावना है, लेकिन यह एक गलती हो सकती है। यदि यह पूरी तरह से पका हुआ नहीं है, तो आप शराब में अप्रिय वनस्पति सुगंध के साथ समाप्त हो सकते हैं। '
एसिडिटी में भी विग्नियर बहुत कम है। नतीजतन यह भव्य और कामुक हो सकता है, लेकिन यह बहुत ही भारी और भारी हो सकता है अगर इसे बहुत सावधानी से न चलाया जाए। पियरे गेलार्ड का कहना है कि '' वोगेनियर को अपनी खनिजता लाने के लिए ऑक्सीकरण की आवश्यकता है। 'मुझे पता है कि अगर आप टैंकों में शराब को कम उम्र में खाते हैं, तो यह कम हो जाता है और आपको इसे रैक करने की आवश्यकता होती है, जो बदले में इसे बहुत अधिक ऑक्सीजन के लिए उजागर करता है, ताकि शराब भारी हो।' गेलार्ड अपनी वाइन को बैरल में बंद करने के लिए तरजीह देता है ताकि खनिज पदार्थ को बाहर लाया जा सके जो कॉन्ड्रेयू को वोगेनियर के अन्य अन्य भावों से काफी अलग बनाता है। क्रिस्टीन वर्नै, इसके विपरीत, जिसने अपने पिता जॉर्जेस से पदभार संभाला है, शंकुधारी लकड़ी के वत्स में किण्वन का विरोध करती है, और फिर नए बैरियों के अनुपात में मदिरा का युग लेती है।
कुछ उत्पादकों ने 100% नए ओक में कंड्रीयू की उम्र तय की। अनुपात नियमित बॉटलिंग के लिए शून्य से शीर्ष क्यूवेस के लिए 25% तक भिन्न होता है। बड़ा अपवाद गुइगल है, जिसका शीर्ष क्यूवी, डोरिएन (बॉक्स, पी 60 देखें) किण्वित है और पूरी तरह से नए ओक में वृद्ध है। Guigal सभी Condrieu फलों का एक तिहाई विनाइज़ करता है, इसलिए यह Doriane के लिए सबसे अच्छा, सबसे संरचित मदिरा का चयन करता है, जो नए ओक को आश्चर्यजनक आसानी से अवशोषित करता है। डोरिएन भी अच्छी तरह से उम्र का है, जो कि कोंडिपु का atypical है। अधिकांश उत्पादकों का कहना है कि शराब चार साल पुरानी है। गाइल्स बरगे के जूलियन बार्गे को लगता है कि यह 10 साल तक की हो सकती है, और 2001 में मैंने कोशिश की थी कि वह अभी भी बहुत ताजा है। वर्ने भी अपने शीर्ष एकल-दाख की बारी Coteau de Vernon (देखें बॉक्स, बाएं) को आश्चर्यजनक रूप से अच्छी तरह से रखता है, शहद और जिंजरब्रेड स्वादों को विकसित करता है। लेकिन ये उल्लेखनीय कोंड्रेयस अपवाद हैं, आमतौर पर सबसे पुरानी लताओं के साथ लगाए गए सर्वोत्तम स्थलों से आते हैं।
कोंड्रायो उत्पादकों, जो अपने अंगूर के बागों में बहुत गर्व करते हैं, अपनी प्रशंसा पर आराम नहीं कर रहे हैं, लेकिन ऐतिहासिक स्थलों को फिर से जारी रखना चाहते हैं। वेर्ने ऐसा कर रहा है, और गुइगल, जब मुझे चार साइट्स दिखा रहा है जिसमें से डोरिएन की रचना की गई है, मुझे सेंट-जोसेफ के भीतर चेतो डे वोलान के नीचे एक दाख की बारी में ले गई। ‘19 वीं शताब्दी में, गुइगल कहते हैं, was यह कोंडरीउ में सबसे प्रसिद्ध दाख की बारी थी, लेकिन कई अन्य लोगों की तरह इसे भी फ़ायलोक्सेरा के बाद छोड़ दिया गया था। Alain Paret और मैं साइट की प्रतिकृति और पुन: छत के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। '
युवा और बेचैन डेवोन जा रहा है
कोई भी प्रोड्यूसर सिर्फ कॉन्ड्रेयू नहीं बनाता है। यहां तक कि वेर्ने एक कोटे और सेंट जोसेफ भी करते हैं। अधिकांश कोटे-रॉटी उत्पादकों ने थोड़ा कॉन्ड्रेयू बनाया, जबकि अन्य उत्पादकों को सेंट-जोसेफ अपीलीय भर में चित्रित किया गया है। यह तीन सर्वश्रेष्ठ में से एक है, यवेस क्विलरोन, फ्रांस्वा विलार्ड और एंड्रे पेरेट। भले ही होल्डिंग्स छोटे हैं - 1ha से 4ha तक कम से कम - ऐसे निर्माता अक्सर तीन क्यूवे बनाते हैं, जो बेल की उम्र, अंगूर के बागों के विस्तार और उम्र बढ़ने के तरीकों पर निर्भर करते हैं। इस प्रकार Cuilleron की ला पेटीट कॉट को युवा होने का इरादा है, उसकी अधिक महंगी वर्टिज एक या एक दशक तक उम्र बढ़ने और विकसित करने में सक्षम है। प्रमुख négociant घरों में भी Condrieu का उत्पादन होता है। गाइगल की मदिरा उच्चतम गुणवत्ता वाली होती है, लेकिन जैबलेट, विडाल-फ्लेरी, चैपाउटियर और डेलस भी इसके उत्कृष्ट स्रोत हैं।
घर का अंगूर
चूंकि विग्नियर अपनी फ्रांसीसी मातृभूमि में इतना चंचल है, इसलिए आप कल्पना कर सकते हैं कि स्टेलनबोश, ईडन घाटी या कैसाब्लांका जैसे दूरदराज के क्षेत्रों में कितनी आसानी से बीमार हो जाता है। दुनिया भर के विजेताओं को इसके विदेशीवाद द्वारा बहकाया गया था - चार्डोन्य के आसान अनुकूलन के विपरीत या सॉविनन ब्लैंक की प्रगति के विपरीत। कुछ को पता था कि वियोग्नियर (वाइन स्पेक्टेटर ने हर बार अंगूर का जिक्र किया गया था) एक उच्चारण गाइड प्रदान किया, लेकिन इसे बनाने की कठिनाई की तुलना में कुछ भी नहीं था। यहां तक कि कोंडरू में यह उदासी, अंगूर के बाग और विंटेज, उदात्त से पैदल यात्री तक पर निर्भर करता है। नपा या मेंडोज़ा में, किसी के पास कोई सुराग नहीं था। दस साल पहले मैंने मेंडोकिनो से विग्नोयर्स का स्वाद चखा। निर्माता प्रसिद्ध था, वाइनमेकर अत्यधिक सक्षम था, और शराब एक आपदा थी: अच्छी तरह से ओनोलाजिकल लिपोसक्शन के बाद भी 16% शराब।
वहाँ थे, और हैं, अच्छी Viogniers दुनिया भर में बनाया जा रहा है, लेकिन सबसे अधिक निशान याद आती है। उनके पास या तो वर्णात्मक चरित्र की कमी हो सकती है या उनमें बहुत अधिक है। वे एक चरम पर दूसरे से टकरा सकते हैं या दूसरे पर चुटकी ले सकते हैं। अगर कई अमेरिकी शराब प्रेमियों ने वोग्नियर पर अपना मुंह फेर लिया है, तो मैं समझ सकता हूं कि क्यों।
और फिर भी जब यह अच्छा होता है, तो वोगेनियर अप्रतिरोध्य होता है। दुनिया भर से चखने वाले संस्करणों के बाद, मुझे यह कहना असंभव है कि इसे विकसित करने के लिए सबसे अच्छे क्षेत्र कौन से हैं। इसमें कई चर हैं। यह टेर्रोइर और डार्विनियन वैरिएटल प्राकृतिक चयन की एक जीत है जो इस अवधारणा के साथ सरपट दौड़ती है, कि विग्नियर ग्रैनिटिक मिट्टियों में कोंड्रायु में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करता है। उन स्थितियों को कहीं और दोहराने में असंभव है, इसलिए उत्पादकों को वृत्ति पर पौधे लगाना चाहिए, स्पष्ट रूप से अनुपयुक्त परिस्थितियों से बचना चाहिए, और सर्वश्रेष्ठ की उम्मीद करनी चाहिए।
स्टीफन ब्रूक द्वारा लिखित
