निर्माता प्रोफ़ाइल: मैसेटो- Winestealssd.com

अपनी पहली विंटेज के तीस साल बाद, यह 100% मर्लोट अपने बोल्गेरी पड़ोसियों से एक असाधारण एकल-दाख की बारी अभिव्यक्ति के रूप में अलग खड़ा है। टेरोइर के व्यक्तित्व में प्रमुख है, स्टीफन ब्रुक बताते हैं ...

एक नज़र में मैसो

विनयार्ड 7 ह

घनत्व 4,000 वाइन / हे

कैसल सीजन 8 ईपी 5

ऊंचाई 100 मीटर और 110 मीटर के बीच

पहला विंटेज 1987

औसत उत्पादन 30,000 बोतलें

मास्सिटो दाख की बारी के बगल में जमीन में एक बड़ा छेद है, इस साल के अंत में नई वाइनरी क्या होगी, इसकी रूपरेखा बताने के लिए कुछ ठोस दीवारों के साथ। पहाड़ी पर दूर जाने से नीली-ग्रे मिट्टी की मिट्टी का पता चला है जो मस्सिटो को अपनी विशिष्टता देते हैं। अब फ्रेटोबाल्डिस, मास्सिटो के मालिक, इस पहचान को समेकित करना चाहते हैं, ताकि यह ऑल-मर्लट वाइन अपनी उत्पादन सुविधा और तहखाने को दे सके।

अब तक मास्सिटो अपने पड़ोसी ओरनेला के गले में शराब रहा है। दोनों को 1980 के दशक में Lodovico Antinori द्वारा बनाया गया था। Ornellaia पहला प्रोजेक्ट था, और इसकी पहली विंटेज 1985 थी। उस समय तक टस्कन कोस्ट को प्रतिष्ठित वाइन के लिए नहीं जाना जाता था। एंटिनोरी परिवार की संपत्ति ने तट के किनारे रोज़ वाइन का उत्पादन किया, और अधिकांश स्थानीय वाइन पॉलीकल्चर प्रणाली का हिस्सा थे, जिससे किसानों ने जैतून और फलों के साथ कुछ वाइन बनाई।

एक प्रमुख अपवाद था: ससिकाया। यह भी एक निजी संपत्ति के रूप में शुरू हो गया था, अनिवार्य रूप से बोर्डो-शैली की शराब की आपूर्ति करता था, जिसका मालिक शराब पीने का आनंद लेता था। यह कई वर्षों के बाद ही था कि शराब को सर्वव्यापी एंटिनोरी परिवार से व्यावसायिक वितरण प्राप्त हुआ था। 1985 तक यह एक प्रसिद्ध शराब बन गई थी, और यह एक दुर्घटना नहीं हो सकती थी कि साहसी लोदिकोव एंटिनोरी ने ओरेनेला को क्षेत्र में एक और बोर्डो-शैली की शराब के रूप में स्थापित किया, यहां तक कि ससिका की तुलना में थोड़ा भिन्न प्रकार के साथ।

तेजी से चढ़ाई

मास्सिटो एक अलग शराब के रूप में उभरा, क्योंकि यह ओर्नेला की अवधारणा में फिट नहीं था। यह रूसी-अमेरिकी विजेता, आंद्रे टीसीहेल्चफ था, जिसने ओर्नेला के संस्थापक सलाहकार के रूप में अपनी भूमिका में, बोल्गेरी संपत्ति पर एक सात-हेक्टेयर पार्सल की पहचान की, जो कि मेरलोट के लिए आदर्श था, मोटे तौर पर इसकी मिट्टी मिट्टी के कारण, जो स्पष्ट रूप से या तो आदर्श नहीं थी कैबरनेट्स की।

एंटिनोरी पहली बार में अनिच्छुक था, क्योंकि टरकेनी में कास्टेलो अमाका के कास्टेलो डी अमा में कुछ प्लांटिंग के अलावा, टरस्कनी में मर्लोट काफी हद तक एक अज्ञात मात्रा थी, जो टस्कन कोस्ट से बहुत अलग क्षेत्र था। Frescobaldis की खुद की Merlot शराब, Lamaione - Montalcino में Castelgiocondo एस्टेट में उत्पादित - 1991 तक नहीं बनाई गई थी। इसके अलावा, Bolgheri में बेंचमार्क वाइन Sassicaia थी, जिसमें मिश्रण में Merlot कभी शामिल नहीं था।

अधिकांश दाख की बारी 1984 में लगाई गई थी, और शेष, निचले क्षेत्र में, 1995 में, हालांकि हाल ही में कुछ और प्रतिकृति भी हुई है। पौधों की उत्पत्ति को कोई नहीं जानता है, जो एक इतालवी नर्सरी से आया है। यह जल्द ही स्पष्ट हो गया कि मास्टो अपने आप में एक बढ़िया और विशिष्ट शराब थी। इसने इतालवी कलेक्टरों का ध्यान अपनी उच्च कीमत से आकर्षित किया। जैसे-जैसे इसकी प्रतिष्ठा फैलती गई, वैसे-वैसे इसके खरीदारों का भी घेरा बढ़ता गया। 2001 के विंटेज के लिए एक अमेरिकी आलोचक के एक पूर्ण 100-अंक स्कोर ने एक 'संग्रहणीय' के रूप में अपनी किस्मत को सील कर दिया। शुरू से ही, मैसेटो को ओर्नेलिया की तुलना में अधिक कीमत पर जारी किया गया था।

मस्सिटो दाख की बारी

1980 के दशक के उत्तरार्ध तक, लोधोविको एंटिनोरी के लिए परामर्श करने के लिए Tchelistcheff बंद हो गया था, और 1991 तक मिशेल रोलैंड बोर्ड पर था, और संपत्ति का सलाहकार बना रहा। रोलैंड, अपनी पोमेरोल जड़ों के साथ, मेरलोट के साथ घर पर पूरी तरह से था, और हंगरी के विजेता टेबोर गाल द्वारा तैयार किए गए मासेटो, एक रोल पर था, निर्विवाद रूप से इटली की सबसे अच्छी अभिव्यक्ति मेरलोट।

बोर्डो कनेक्शन

Gál के हंगरी में लौटने के बाद, थॉमस ड्यूरेक्स सहित एस्टेट में वाइनमेकरों का उत्तराधिकार था, जो अब मार्गाक्स के चेटेउ पामर में था। 2005 में, एक्सल हेंज, जिन्होंने सेंट-एमिलियन में Château la Dominique में काम किया था, को काम पर रखा गया था और जगह पर बना हुआ है।

एक जर्मन पिता, एक फ्रांसीसी माँ और बोर्डो में ठोस अनुभव के साथ, हेंज महानगरीय विजेता के हर इंच है - विचारशील लेकिन आत्मविश्वास से भरपूर, शांत लेकिन शालीन। वह अपने नियोक्ताओं द्वारा पूरी तरह से भरोसेमंद प्रतीत होता है, फ्रैस्कोबाल्डी परिवार वे शराब के बारे में एक या दो चीजें जानते हैं, लेकिन लगता है कि हेंज को फिट होने के लिए वह ऐसा करने देता है, खासकर जब से उसने दर्जन वर्षों में एक पैर गलत नहीं रखा है उत्पादन के प्रभारी रहे हैं।

‘जब तक मैं पहुँचता हूँ, 'हेंज कहता है,' मास्सिटो की अपनी पहचान और प्रतिष्ठा थी, इसलिए मैं बस इसकी शैली को बनाए रखना चाहता था। '' मास्सिटो दाख की बारी खेत है, वह बताते हैं, उसी तरह से जैसे ओरनेला। लेकिन इसकी मिट्टी की मिट्टी, जो आसानी से संकुचित हो जाती है, विभिन्न मांग करती है और इसके साथ काम करना मुश्किल हो सकता है। उदाहरण के लिए, जुताई की तारीखें मौसम की स्थिति के आधार पर बहुत भिन्न हो सकती हैं।

‘धीरे-धीरे मैंने दाख की बारी के तरीके में कुछ बदलाव किए, जिसका मुख्य कारण ग्लोबल वार्मिंग है, भले ही यह एक समान प्रक्रिया नहीं है। ग्रीष्मकाल गर्म हो रहा है, लेकिन हम अभी भी एक बहुत देर से पुराने अनुभव कर सकते हैं - 2014 में, उदाहरण के लिए, जब 9 अक्टूबर को आखिरी अंगूर उठाए गए थे। '

एक और परिवर्तन बुश बेलों के 2008 से परिचय है। हेंज कहते हैं, 'ये हमारे जैसे ही गर्म, शुष्क जलवायु में अच्छी तरह से काम करते हैं, लेकिन यह सिर्फ एक छोटा पार्सल है और हम अभी भी यह आकलन कर रहे हैं कि वे कितने उपयुक्त हैं।' Sun विचार सूर्य के प्रकाश के सीधे संपर्क को कम करने की कोशिश करना है। हम सबसे अधिक संभव पकना चाहते हैं, इसलिए हम लगातार भूखंडों की निगरानी कर रहे हैं। और 2012 से, मास्सिटो को व्यवस्थित रूप से खेती की गई है। '

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दाख की बारी के छोटे आकार के बावजूद, फसल को तीन सप्ताह तक का समय लग सकता है - लेकिन हमेशा नहीं: 2011 विंटेज केवल पांच दिनों तक चला। विनशन हमेशा पारंपरिक रहा है, लेकिन 2008 के बाद से फसल का एक छोटा हिस्सा बैरल-किण्वित किया गया है, और नई वाइनरी इस उद्देश्य के लिए एक विशेष कमरे को शामिल करेगी। हेंज अभी तक राजी नहीं है कि तकनीक काफी अलग परिणाम देती है। Gives मुझे लगता है कि यह नरम टैनिन और निष्कर्षण देता है, लेकिन जोखिम यह है कि आप निष्कर्षण को एक बिंदु तक जारी रखने के लिए लुभाते हैं जहां टैनिन अचानक आक्रामक हो जाते हैं। और मैं निश्चित रूप से मास्सिटो की समग्र शैली को बदलना नहीं चाहता।

टिबोर जीएएल ने आम तौर पर 50% नए ओक में लगभग 18 महीने तक शराब का सेवन किया। आज मास्सिटो दो साल नई ओक में बिताता है, क्योंकि शराब में उस नई लकड़ी को झेलने के लिए पर्याप्त पदार्थ है। सेंट-एमिलियन से आते हुए, हेंज को न्यूनतम रैकिंग को कम करने के लिए लुभाया गया था, जैसा कि बोर्डो में राइट बैंक पर आम है, लेकिन जल्द ही पाया गया कि मासेतो को बैरल में सही ढंग से विकसित करने के लिए नियमित रैकिंग की आवश्यकता थी।

मर्लट के साथ जोखिम, विशेष रूप से समृद्ध मिट्टी की मिट्टी पर, जिसे यह अच्छी तरह से अनुकूलित किया गया है, यह है कि अंगूर आसानी से उच्च चीनी स्तर प्राप्त करते हैं, और इसके परिणामस्वरूप उच्च शराब हो सकती है। हेंज का कहना है कि खतरे से अच्छी तरह वाकिफ हैं: ars मैं उच्च शर्करा से घबराता नहीं हूं, हालांकि हमारे पास 16% के करीब कुछ हवाएं हैं, 'वे कहते हैं। ‘मैं अल्कोहल को कम रखने के लिए पूरी तरह से जल्दी और इष्टतम परिपक्वता से पहले नहीं चुनना चाहता। मुझे लगता है कि मास्सिटो के साथ हमारे पास 15%, यहां तक कि 15.5% हो सकते हैं, जिससे शराब की उदारता और शक्ति बिना संतुलन के बाहर हो सकती है। '

वास्तव में, हाल ही में सर्दियों, विशेष रूप से 2011, शराब में कम रहा है, संभवतः खेती के साथ-साथ पुरानी परिस्थितियों के परिणामस्वरूप। ‘हमारी जलवायु में, 'हेंज बताते हैं, accum टैनिन दाख की बारी में तेजी से जमा होता है, इसलिए उन्हें नरम करने और मोटेपन से बचने के लिए इंतजार करना महत्वपूर्ण है। सौभाग्य से इस तटीय क्षेत्र में बढ़ते मौसम का अंत शांत हो जाता है। फिर भी, 14% से कम शराब के साथ यहां एक मर्लोट वाइन बनाना बहुत मुश्किल होगा, और मास्सिटो उच्च शराब को अच्छी तरह से करता है। '

सैंड्रा बैल और ब्रायन रान्डेल 2017

मिट्टी के रहस्य

चिलचिलाती ग्रीष्मकाल और सुपर-पका हुआ मेरलॉट अंगूर कम अम्लता और एक परतदार संरचना के जोखिम को चलाते हैं, लेकिन मास्सिटो हमेशा अच्छी तरह से संरचित और यहां तक कि जीवंत है। ‘हमें क्या आश्चर्य होता है,’ हेंज ने टिप्पणी की, int यह कि बहुत रसीला, पका हुआ, 2006 और 2012 जैसे घने वृक्षों में भी यह खत्म उच्च अम्लता की वजह से ताजा बना हुआ है। जब आपको निचले स्तरों की अपेक्षा होती है, तो मिट्टी से, विशेष रूप से शुष्क, गर्म वर्षों में आना पड़ता है। '

यह 1980 के दशक में स्पष्ट रूप से सही निर्णय था कि मस्सेटो को अपनी पहचान दी जाए। यह कैबरनेट के वर्चस्व वाले ओरनेला से बहुत अलग शराब है। क्या यह इसके स्ट्रैटोस्फेरिक मूल्य को सही ठहराता है? यह कहना मुश्किल है भाग में कीमत के लिए सापेक्ष कमी का हिसाब है, लेकिन ऐसा तीन दशकों में हुआ है।

Ornellaia अधिक सुरुचिपूर्ण शराब बनी हुई है, लेकिन कुछ जगहों पर Masseto में आश्चर्यजनक रूप से चालाकी भी है। अपनी युवावस्था में यह ओरनेलिया की तुलना में अधिक अखंड हो जाता है, इसलिए इसकी जटिलता के लिए कुछ बोतल उम्र की आवश्यकता होती है।

यह व्यक्तिगत स्वाद के लिए नीचे आता है, लेकिन मैसिटो का रहस्य एक गर्म-जलवायु मर्लोट के थोपने वाले चरित्र से आंतरिक रूप से यूरोपीय चालाकी के साथ शादी करना है।