सुपर टस्कन वाइन और नई काउंटर संस्कृति - जेन अनसन

क्या हम स्वदेशी किस्मों का उपयोग करते हुए अधिक 'सुपर टस्कन' वाइन को देखेंगे? साभार: कैस्टेलियर डी कैस्टेलिना

हाइलाइट
लंबे शराब लेख पढ़ें

जेन वाइन ने कहा, यह जमीन इतालवी शराब में बदल रही है, जो देशी किस्में पर केंद्रित नए विद्रोहियों के उदय की भविष्यवाणी करती है और पूछती है कि सुपर टस्कन आंदोलन के लिए इसका क्या मतलब हो सकता है।

इसलिए बिन पेंदी का लोटा बिक्री के लिए लगभग 50 साल का दिन है, क्योंकि इसका पहला अंक सैन फ्रांसिस्को में एक मचान के बाहर यूएस $ 7,500 के ऋण के साथ उत्पादित किया गया था। मैंने बिक्री के बारे में पढ़ते हुए ऑनलाइन प्रतियां देखना शुरू किया, जिनमें से एक का पीडीएफ ढूंढ रहा था नवंबर 1967 से पहली बार जारी किया गया । यह एक पत्रिका की तुलना में एक अखबार की तरह अधिक दिखाई देता है, रिचर्ड लेस्टर की फिल्म के लिए द्वितीय विश्व युद्ध की सेवा वर्दी में जॉन लेनन की गिरफ्तारी के सामने वाले पृष्ठ की छवि। मैं युद्ध कैसे जीता ।

नवंबर 1967 में जॉन लेनन की विशेषता वाले रोलिंग स्टोन पत्रिका का पहला अंक। क्रेडिट: ग्रेंजर हिस्टोरिकल पिक्चर आर्काइव / अलामी।

ग्रेगरी विलियम्स येट्स का गीत

शराब प्रेमियों के लिए, 1960 के दशक में क्रांति इतनी सुर्ख हो गई कि यह कैलिफ़ोर्निया से Chianti Classico के शांत ढलानों तक, और काउंटर कल्चर हेरो की सबसे अधिक संभावना से बच गया - इतालवी रईस मार्केज़ मारियो इंसा बेला रोचेट्टा। उनके बोर्डो-प्रेरित कैबर्नेट सॉविननोन के नेतृत्व वाले ससिकाइया ने 1968 में फ्रेंच ओक बैरल से अपना आधिकारिक शुभारंभ किया, और इतालवी वाइन के बारे में बातचीत को रीसेट किया, प्रचलित परंपराओं के बाहर काम करने वाले विद्रोही विजेताओं के एक छोटे से बैंड की स्थापना की, नियमों को तोड़ने और दुनिया की स्थापना की। शराब की ऊँचाई

क्या हम शिखर सुपर टस्कन पहुंच गए हैं?

आपको अंधेरे में इंसीसा डेला रोशेट्टा की छलांग से प्रेरित कई शानदार वाइन को सूचीबद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अंधेरे में बिन पेंदी का लोटा खबर के बजाय बड़े करीने से एक सवाल मैं जब में था बुक करने के लिए लग रहा था टस्कनी पिछले सप्ताहांत।

अर्थात् क्या हम पीक सुपर टस्कन तक पहुँच चुके हैं, और क्या आज की इटली में असली काउंटर संस्कृति वाइन हैं, जो नवाचार के बजाय परंपरा का उपयोग करते हैं?

किसी को जो इस मुद्दे को सबसे अधिक समझना चाहिए, वह है मर्ममा में रोक्का डि फ्रैन्सेलो के मालिक डॉ पाओलो पनेराई और चियांटी क्लासिको में कैस्टेलरे डि कास्टेलिना। 1970 से एक पत्रकार, उन्होंने कानून और कृषि विज्ञान का अध्ययन किया, के संपादक बने पैनोरमा, द वर्ल्ड तथा राजधानी पत्रिकाओं, और आज क्लास एडिटर स्पा के पास एक वित्तीय प्रकाशन घर है, जिसकी स्थापना उन्होंने 1986 में की थी जिसमें समाचार पत्रों, पत्रिकाओं, प्रेस एजेंसियों, टीवी और रेडियो की एक सरणी शामिल थी (वे जाने-अनजाने, इटली के ब्लूमबर्ग के रूप में जाने जाते हैं)।

समस्याओं में से एक है बिन पेंदी का लोटा , के मुताबिक न्यूयॉर्क टाइम्स' बिक्री की रीडिंग, यह है कि यह प्रकाशन की बदलती दुनिया के साथ विकसित नहीं हुआ है। इसने न केवल हाल के लॉ सूट के प्रभाव को नोट किया, बल्कि इसने वित्तीय लागत से परे अपने ब्रांड के तरीके को नुकसान पहुंचाया, लेकिन एक बदलते मीडिया परिदृश्य और प्रकाशक जेन वेनर के इंटरनेट के सामान्य संदेह और ब्रांड विस्तार की आवश्यकता के बारे में धीमी गति से जला।

Panerai समान रूप से विकसित शराब परिदृश्य के संदर्भ में देखने के लिए एक विशेष रूप से दिलचस्प आंकड़ा है, क्योंकि वह सुपर टस्कन के दो बेहद अलग भावों का मालिक है (अपने स्वयं के प्रेस मुद्दों के अलावा, अर्थात् लगातार इनकार करने के बाद कि वह मूक मालिक है इटली की सबसे प्रभावशाली शराब पत्रिका लाल झींगा ) का है।

पनेराई के लिए सबसे पहले प्रभावशाली रूप से रोक्का डि फ्रैन्सेलो है - बोल्घेरी और स्केन्सानो के बीच स्थित है और मूल रूप से डोमेन बैरोन डे रोथ्सचाइल्ड लाफाइट के साथ एक संयुक्त उद्यम है, हालांकि साझेदारी अब नहीं है (पफिलाक में पहली बार उपयोग के बाद भी यहां लाफाइट बैरल अपना रास्ता बनाते हैं। ) का है। फ्रैसेसेलो में रेन्जो पियानो द्वारा निर्मित वाइनरी है, जो पेरिस में जॉर्जेस पॉम्पिडो सेंटर के वास्तुकार और लंदन में द शार्ड है, और सुपर टस्कन आईजीटी बेफोनेरो की साइट है, जो 2007 में मैस्सिटो, मेसोरियो, और एक एक्सप्रेस प्रतियोगी के रूप में 100% मेरलोट लॉन्च किया गया था। Redigaffi।

इसके विपरीत, टस्कन वाइन में पनेराई का पहला उद्यम - 1968 में विडंबनापूर्ण रूप से पर्याप्त डेटिंग - चेंटी क्लासिको में पांच फार्मों की खरीद के साथ आया था जो उसने संपत्ति केस्टेलर डि कास्टेलिना बनाने के लिए एक साथ रखा था।

वाइनमेकर एलेसेंड्रो सेलई दोनों की देखरेख करता है, लेकिन वायुमंडल अधिक भिन्न नहीं हो सकता है। कैस्टेलरे में, परंपरा प्रमुख है, खेती जैविक (यदि अप्रमाणित है) और विनो सैंटो, सर्दियों के महीनों में धीरे-धीरे सूखने के लिए मालवेसिया और ट्रेबबियनो अंगूर को लटकाने की पारंपरिक विधि द्वारा बनाई गई है। यहाँ भी एक IGT वाइन है, इसलिए सुपर टस्कन छतरी के भीतर, लेकिन इस बार केवल स्वदेशी अंगूर की किस्मों का मिश्रण है - Sangioveto क्लोन संघी का और मालवासिया नेरा, एक अंगूर जो कि चींटी में बेहद लोकप्रिय हुआ करता था, लेकिन पिछले 25 वर्षों में नमी और सड़ांध की संवेदनशीलता के कारण यह लगभग गायब हो गया है।

‘जब यह काम करता है, मालवेसिया नेरिस संगियोनीज के लिए सही साझेदार है, तो सेलई, जिसने जियाकोमो ताचीस के तहत प्रशिक्षित किया, ने एक चखने पर समझाया। , यह सुगंधित करने के बजाय गोलाई और मिठास जोड़ता है, और टैनिन मखमल की तरह होते हैं। हम इसे इटैलियन मर्लोट मानते हैं। '

पिज्जा के साथ पेयर करने के लिए वाइन

यह शराब, I सोदी डि सैन निकोलो (यह मिट्टी जहां उगाई जाती है और सैन निकोलो चर्च जो कि संपत्ति पर स्थित है) का जिक्र करते हुए, 1977 में बनाई गई थी और पहली बार इसे वीनो दा तवोला के रूप में बोतलबंद किया गया था। यह इन सभी शुरुआती सुपर टस्कन्स के समान कहानी का अनुसरण करता है - उस समय के स्थानीय नियमों में कहा गया था कि चियांटी क्लासिको को 10% सफेद अंगूरों के साथ बनाया जाना था, जो कि पनेराई ने नहीं करने के लिए चुना, और इसलिए एकमात्र विकल्प लेबल करना था टेबल वाइन। वे कास्टेलर में मर्लोट और कैबरनेट सॉविनन को उगाते हैं, लेकिन वे अलग से बोतलबंद होते हैं और कभी भी प्रमुख शराब का हिस्सा नहीं होते हैं।

Ai हम साबित करना चाहते थे कि सुपर टस्कन पूरी तरह से देशी टस्कन अंगूर के साथ बनाया जा सकता है, ’पनेराय ने कहा। Once हमें श्रेणी स्वीकृत होने के बाद 1995 से आईजीटी के रूप में बोतलबंद किया गया, लेकिन जब नियम फिर से बदल गए और हमारे पास इसे DOCG Chianti Classico बनाने का विकल्प था, तो हमने इसे IGT के रूप में रखने का निर्णय लिया। यह एक शराब है जो हमेशा अपीलीय के बाहर रहता है, और हमने एक सुपर टस्कन के बारे में सोचा जो केवल स्थानीय अंगूर से पैदा हुआ था। '

आश्चर्यजनक रूप से कुछ सुपर टस्कन हैं जो इस मार्ग पर चले गए हैं। वहाँ निश्चित रूप से प्रतिष्ठित Pergole Torte और Isole e Olena's Cepparello, दोनों 100% Sangiovese IGT Toscana हैं। मूल में से एक, Vigorello, एक अन्य प्राचीन स्थानीय किस्म Pugnitello के साथ Cabernet, Petit Verdot और Merlot मिश्रित है। और अब तक तेगानेलो से उनका क्यू लिया जाता है, जहां काबॉनेट फ्रैंब और कैबर्नेट सॉविनन के साथ संगियोवेस लगभग 80% है। लेकिन केवल अन्य सुपर टस्कन जो कि मैं सोच सकता हूं कि सांगियोसे का मिश्रण है और माल्वेशिया नेरा कैपानेनेल सोलारे है।

कई मायनों में, सुपर टस्कन कभी मजबूत नहीं हुआ। वे इतालवी शराब के व्यापार में लिव-एक्स (2015 में 0.9% की तुलना में 2010 में 5.1%) पर हावी हैं, लगभग सासेरिया द्वारा नेतृत्व किया गया, लेकिन बड़े पैमाने पर मैनेटो, ओरनेला और टिग्नानेलो ने इसका अनुसरण किया। और मुझे लगता है कि अब Chianti Classico नियम बदल गए हैं और Chianti Classico Gran Selezione का नया स्तर आ गया है, सवाल यह हो सकता है कि IGTs में पारंपरिक किस्मों को सिस्टम के बाहर रखने से परेशान क्यों हों?

खैर, शायद इसलिए कि 2017 में काउंटर-कल्चर वाइनमेकर्स जलवायु परिवर्तन और जिम्मेदार खेती को देख रहे हैं। देसी अंगूर की किस्मों, न्यूनतम योजक और टेरीरो को अधिकतम करने की अन्य तकनीकें, ओकर एनरोलिंग मेरलोट और कैबर्नेट सॉविनन के लैशिंग के साथ भारी बोतलों में सुपरस्टार वाइन पर पूर्वता ले रही हैं। मैं शर्त लगाने के लिए तैयार हूँ कि यह अगले कुछ दशकों में और भी अधिक सच हो जाएगा। विकास, कम से कम सुपर टस्कन दृश्य पर नए आगमन के लिए, इसका मतलब अस्तित्व हो सकता है।

मैडम सेक्रेटरी सीजन 4 एपिसोड 1

सेलई कहती हैं, '1970 और 1980 के दशक में चियांटी क्लासिको का संकट संगीनियों के गलत क्लोन के बड़े पैमाने पर रोपण के कारण आया था, जो कि गुणवत्ता पर मात्रा के लिए लगाए गए थे,' सेलई कहते हैं। Cab विजेताओं को जो जवाब मिला वह काबर्नेट और मर्लोट को प्लांट करने के लिए था, जो एक समाधान प्रदान करता था लेकिन शराब के चरित्र को भी संशोधित करता था। मुझे यह देखकर बहुत अच्छा लगा कि कैसे हमारे देश में प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय अंगूर फलते-फूलते हैं, लेकिन आज ऐसे क्लोन हैं जो संगीनियों की जन्मजात सुंदरता को समझौता किए बिना कैप्चर करते हैं। एक ही समय में हमारी कई स्थानीय भूल किस्में स्वाद का त्याग किए बिना सूखे और गर्मी का विरोध करती हैं, और स्वागत अम्लता प्रदान करती हैं। निश्चित रूप से सुपर टस्कन्स के लिए जगह है जो इस सब की संभावना को पकड़ते हैं? '

शराब की कोशिश करने के लिए

आई सोदी डि एस.नीकोलो टोस्काना रोसो आईजीटी 2013

Sangioveto (85%) और Malvasia Nera (15%, शायद Malvasia Nera di Brindisi के मिश्रण से) किसी भी एम्पलोगर्स के लिए वहाँ से बनाया गया था। बैरल के उपयोग के साथ सावधान - यह 50% नया ओक है लेकिन नरम 2012 विंटेज में वे केवल 5% का उपयोग करते थे। स्टेनलेस स्टील में विन्सेप्टिटॉन, एक लंबे, शांत सात सप्ताह के धब्बों के साथ, कंक्रीट के टैंक में मैलोलैक्टिक के बाद। खनिज और ताजा अम्लता के साथ स्पष्ट एकाग्रता और दृढ़ता को जोड़ती है। रास्पबेरी प्यूरी, violets और नरम टैनिन के साथ आकर्षक काले कड़वा चॉकलेट और सौंफ़ नोट। लिप-स्मैक, अधिक सामान। 94