मिठास का स्तर दुख की बात है कि एल्सेस वाइन के लिए हमारे स्वाद में खटास आ रही है। मुकदमा शैली इस बात को देखती है कि नए नियम इस क्षेत्र की अपील को कैसे बहाल कर सकते हैं
Alsace राइन की सूखी ओर है। ' वह इस दृष्टि से अकेला नहीं था। वाइन की पारंपरिक छवि - समृद्ध, सुगंधित, फलित लेकिन मज़बूती से सूखी - वाइनमेकर्स और एल्सेस के वाइन प्रमोशन बॉडी, CIVA द्वारा स्थापित और पोषित की गई थी, और उपभोक्ताओं द्वारा समझी और सराहना की गई थी।
महोदया सचिव नंबर एक
लेकिन लगता है कि चीजें फिसल गई हैं, और दावा है कि कई वाइन अपने स्वयं के अच्छे के लिए बहुत प्यारी हो रही हैं, तेजी से एक कोलाहल बन रही हैं। द फाइनेंशियल टाइम्स में जानिस रॉबिन्सन मेगावाट, न्यूयॉर्क टाइम्स में एरिक असिमोव और अपनी वार्षिक वाइन रिपोर्ट में टॉम स्टीवेन्सन ने सभी से शिकायत की है कि एल्सा को डिकोड करना कठिन हो रहा है, और अग्रिम में यह बताना असंभव है कि शराब कितनी सूखी (या नहीं) होगी । पिछले महीने के पैनल में एल्सास ग्रैंड क्रूस रिस्लिंग 2007 के चखने के बाद, मुख्य रूप से केवल - बगबियर को मदिरा की मिठास की भविष्यवाणी करने में कठिनाई हुई, यहां तक कि अवशिष्ट शर्करा के स्तर के विवरण से लैस।
क्या यह सब एक अल्कस चीनी की भीड़ की बात है, जो कुछ पेशेवरों के बारे में है, या कोई वास्तविक समस्या है? CIVA के निदेशक ज्यां-लुई वेज़ियन कहते हैं, निश्चित रूप से वहाँ है। ‘लोग हमें अन्य, सरल अपील के लिए उकसा रहे हैं। संभावित मिठास के स्तरों के बारे में भ्रम की वजह से हम अपने वाइन में नए लोगों को आकर्षित करने में असफल हो रहे हैं। 'मार्सेल ऑरफोर्ड-विलियम्स, द वाइन सोसाइटी के एल्सेसे विशेषज्ञ, जो 14 विभिन्न उत्पादकों से खरीदता है, सहमत हैं:' हमारे ग्राहक इस बात पर जोर देते हैं कि वे सूखी मदिरा नहीं, भारी है। , अत्यधिक मीठे वाले जो भोजन के साथ काम नहीं करते हैं। '
एटीन ह्यूगल, जिनके परिवार की फर्म (ट्रिम्बैच और बेयर के साथ), एल्सास में सूखी मदिरा के लिए एक मानक-वाहक रही है, समान रूप से सशक्त है: 'ड्राई-वाइन क्षेत्र के रूप में हमारी छवि खतरे में है। फिलिप ड्राई, जिसका नाम गुफा डे रिबाविल्ले सहकारी है। ‘एलेस लगातार आरोपों से जूझ रहा है कि इसकी प्रवेश स्तर की वाइन बस बहुत प्यारी हैं। जर्मनी में भी हम यही सुनते हैं! '
शेष जोखिम
तो समस्या कहां है? वेन्डांग्स टारडिव्स या सेलेक्शन डी ग्रेन नोबल्स वाइन के साथ नहीं, जो कि परिभाषा के अनुसार मीठे स्वभाव वाले हैं। और न ही पुराने, स्थापित घरों (हुगेल, ट्रिम्बैच, बेयर) के साथ जिन्होंने सूखे वाइन के साथ अपना नाम बनाया है। न तो उन शराबियों के साथ एक मुद्दा है (ज़िन्द हम्ब्रेक्ट, डोमिन वेनबैच, शालम्बर, रोली गैस्समैन) जिन्होंने लगातार, अच्छी तरह से समझी और प्रशंसा की हुई शराब शैलियों के साथ एक नक्काशी की है, जो अक्सर कुछ अवशिष्ट चीनी की विशेषता होती है।
समस्या मुख्य रूप से प्रवेश स्तर के एसी वाइन के साथ है, लेकिन कुछ भव्य क्रूस और लेक्स-डिट्स (दाख की बारी वाली साइटों का नाम) के साथ भी है, जिनमें से कोई भी चौंकाने वाला मीठा हो सकता है। इस तरह के मदिरा अपने सबसे स्पष्ट बाजार से जुड़ने में असफल हो रहे हैं - अनिर्दिष्ट खरीदार जो ताजा, चरित्रवान, वैरिएंट वाइन की तलाश कर रहे हैं जो आनंददायक हैं लेकिन सरलीकृत नहीं हैं (सलाहकार विजेता डेनिस डबोरडियू को उद्धृत करने के लिए, जो गुफा डे रिबविले (बॉक्स देखें, अतिप्रवाह) की सलाह देते हैं) अधिकांश उपभोक्ताओं को, जब एक सामान्य सॉविनन या चारोद्नाय की स्पष्टता के बजाय अल्सेस वाइन के अप्रत्याशित मिठास के स्तर का सामना करना पड़ता है।
कैसे अल्सेस - सुगंधित, फल के निर्माता के रूप में जाना जाता है वर्षों के लिए, सफेद वाइन को मज़बूती से सूखा - बहुत अधिक मीठा बनाने के लिए गोदी में समाप्त हुआ? कई संभावित स्पष्टीकरणों को चाक-चौबंद किया जाता है, जिसमें ग्लोबल वार्मिंग (पिछले 20 वर्षों में औसतन गर्मियों में विशेषाधिकार प्राप्त क्षेत्र में औसत तापमान में वृद्धि) से लेकर कम पैदावार तक (एक बेतुकी उच्च 120 हेक्टेयर प्रति हेक्टेयर से 80-96hl / तक) हा सीधे एसी वाइन के लिए, और 55-66hl / हेक्टेयर ग्रास क्रस के लिए)।
यहां तक कि एक सुझाव है कि इस क्षेत्र के बायोडायनामिक्स के भावुक अंश एक योगदान कारक हो सकते हैं। इनमें से कोई भी प्रस्ताव भौंहों को ऊपर उठाने के लिए उपयुक्त नहीं है - आखिरकार, उनमें से कोई भी अलसेस के लिए विशेष नहीं है, और अधिकांश समान अक्षांशों पर अन्य वाइनयार्ड के लिए आम हैं, जहां उठाए गए चीनी का स्तर प्रतीत नहीं होता है, एक मुद्दा।
नाप कर नाप लो
तो क्या किया जाना है? शुरुआत के लिए, और सबसे स्पष्ट रूप से, संभावना मिठास के स्तर के बारे में बेहतर जानकारी की आवश्यकता है, जीन-लुईस वेज़ियन कहते हैं। वर्षों से अनगिनत प्रस्ताव आए हैं, जिसमें सूखी मदिरा को शामिल करने के लिए एक पदनाम शामिल है (इस निहितार्थ के साथ कि सभी अन्य मीठा हैं) एक निर्धारित अवशिष्ट शर्करा स्तर से ऊपर मदिरा के लिए एक मिठाई-केवल पदनाम ) 1-10 से एक पैमाने पर मिठास का संकेत करने वाला एक चित्र (जिंद-हम्ब्रेच 1-5 के पैमाने का उपयोग करता है) और अवशिष्ट पर एक ऊपरी सीमा
रिस्लीन्ग में चीनी।
जनवरी 2009 में अपने 7,000 सदस्यों को प्रस्तावित CIVA द्वारा नवीनतम विचार, चीनी स्तरों पर यूरोपीय नियमों को अपनाना है। इस प्रणाली के अनुसार, एसी और ग्रैंड क्रूज़ वाइन चार श्रेणियों में से एक में आती हैं: प्रत्येक श्रेणी के साथ सेक, डेमी-सेक, मोएलेक्स या डौक्स (सूखा, मध्यम-सूखा, मध्यम-मीठा या मीठा) परिभाषित चीनी और अम्लता के स्तर के अधीन। । यह एक सिस्टम है जो ड्राई द्वारा वार्मिंग की वकालत करता है, जिसने इसे गुफा डे रिबाविल्ले सह-ऑप में सफलता के साथ अपनाया है।
समस्या यह है कि यह चार स्तरीय वर्गीकरण केवल वैकल्पिक होगा (इसे अनिवार्य करने के लिए फ्रांसीसी सरकार द्वारा एक जटिल, लंबे व्यवसाय के लिए एक डिक्री की आवश्यकता होगी)। CIVA इस प्रकार केवल आग्रह कर सकता है लेकिन अपने सदस्यों को इसे अपनाने के लिए बाध्य नहीं करता है। ह्यूगेल, एक के लिए, अपनी सांस नहीं ले रहा है। ‘यह फ्रांस है, 'वह ग्रिन करता है। ‘हम नियमों का पालन करने के लिए प्रसिद्ध नहीं हैं - खासकर जब उन्हें लागू करने का कोई तरीका नहीं है। '
बहस निस्संदेह जारी रहेगी और आसन्न समाधान का थोड़ा जोखिम लगता है। इस बीच, समस्या को गोल करने का एक निश्चित तरीका है: क्षेत्र से चखने पर हड्डी, या एक विशेषज्ञ एल्सास वाइन व्यापारी की मदद लेना। फिर अलग-अलग अंगूरों और विभिन्न घर शैलियों के माध्यम से अपना काम करें और अपने लिए तय करें कि कौन सी वाइन आपके तालू, आपकी जेब और आपके मेनू के अनुरूप है। यह समृद्ध, विनियस खोज का एक दृश्य होगा और इसके अंत में आप अधिकार के साथ बोलने के हकदार होंगे, जिस पर अलसैस में मदिरा सूखी होती है, जो मीठी होती है, और जो बीच में कहीं होती है। लेकिन वे हमारे लिए इसे आसान नहीं बना रहे हैं।
मुकदमा शैली द्वारा लिखित
