Pinot Noir पर स्पॉटलाइट...

स्पैटबर्गंडर क्रेडिट पर स्पॉटलाइट: फोटो: www.deutscheweine.de

युवा और बेचैन शुक्रवार

• पत्रिका: नवंबर २०१ Issue अंक

हालाँकि यह दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी किस्म का उत्पादक है, लेकिन पिनोट नायर को चुनते समय जर्मनी के मन में शायद यह बात न उठे। लेकिन Spätburgunders अब दुनिया के सर्वश्रेष्ठ के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं। ऐनी क्रेहेल मेगावाट ने शीर्ष पर अपनी वृद्धि का चार्ट बनाया

यह अब खबर नहीं है कि जर्मनी महान पिनोट नायर का उत्पादन करता है: स्पैटबर्गंडर्स ने शीर्ष Decanter पुरस्कार जीते हैं और इस प्रक्रिया में सुर्खियां बनाई हैं। न ही यह अच्छी तरह से क्यूरेटेड वाइन की सूची में जर्मन पिनोट नायर को खोजने के लिए एक आश्चर्य है, क्योंकि उनके अंतर्निहित ताजगी और लालित्य उन्हें एक बहुमुखी और प्राकृतिक पसंद बनाते हैं।

फिर भी स्पैटबर्गंडर ने पीने वालों को भ्रमित किया, और यह आश्चर्य की बात नहीं है: जर्मन पिनोट नोइर अक्षांश के चार डिग्री के पार, बैडेन में 48 डिग्री एन से सैक्सोनी में 51 डिग्री सेल्सियस तक (तुलना करने के लिए, बरगंडी में बीयून 47.0 डिग्री एन पर, 49.2 डिग्री पर फिर से पनपता है) एन) जर्मनी के सभी 13 शराब क्षेत्रों में और हर कल्पनीय मिट्टी में। व्यक्तिगत वाइनमेकिंग शैलियों के साथ युगल और आप जल्दी से महसूस करते हैं कि स्पेटबर्ग एक साफ छोटे बॉक्स में नहीं जा सकता है।

क्षेत्र शैली के लिए एक विश्वसनीय कुंजी नहीं है: बैडेन अब केवल गोल और रसदार के लिए खड़ा नहीं है, अहर अब इतना व्यापक और बोल्ड नहीं है। और न ही इस तरह के एक निश्चित Rheinhessen शैली या एक अलग Pfalz स्वाद है। लेकिन पिनोट के प्रेमियों को दृढ़ता से रहना चाहिए, क्योंकि एक गतिशील वाइनमेकिंग दृश्य जर्मनी भर में अपने खेल को उत्सुकता से बढ़ा रहा है, जो कि बहुत ही सम्मानित और ईमानदार शैली प्रदान करता है।

यहां, भूगर्भ विज्ञान क्षेत्रीय प्रादेशिकता की तुलना में एक मजबूत मार्कर है, जलवायु में अंतर के बावजूद। चूना पत्थर पर उगाए जाने वाले पिनोट नायर की वह विस्तारक बनावट होती है और पूरे क्षेत्र में बहुत सी होती है इसलिए स्लेट से पिनोटी स्मोकी करते हैं, और बलुआ पत्थर से मसालेदार, फूलों के भाव। यह वही है जो जर्मनी वास्तव में दुनिया के लिए योगदान देता है Pinot stakes: बेसाल्ट और loess, बलुआ पत्थर और ग्रेनाइट, स्लेट और विद्वान, चूना पत्थर और कीपर (एक प्रकार का मर्द) से बारीक शैलियों।

यहां तक ​​कि अगर वे विविध हैं, तो उन सभी में एक निश्चित उत्साह और लालित्य है जो एक समशीतोष्ण जलवायु से आता है।

हाल का पुनरुत्थान

आज, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की तुलना में जर्मनी अधिक पिनोट नायर बढ़ता है: संयुक्त रूप से 11,783ha (हेक्टेयर)। जबकि इसकी उपस्थिति प्रारंभिक मध्य युग की मठवासी बस्तियों के बारे में पता लगा सकती है, इसकी पैन-जर्मन सफलता अपेक्षाकृत हाल ही में है। 1990 के बाद से वृक्षारोपण दोगुना हो गया, जो स्थानीय विशेषता से प्रमुख विविधता के लिए स्पेटबर्ग के प्रक्षेपवक्र के साथ मेल खाता है। अहर, बाडेन, फ्रेंकेन, राईनहेसन और यहां तक ​​कि मोसेल की जेबों में भी महान स्पेगबंदर की परंपरा थी। Rheingau में Assmannshausen से वाइन पौराणिक थे।

यह एक दूरदर्शी पुराने-रक्षक थे, जिन्होंने 1980 के दशक के मध्य में जर्मन स्पेटबर्ग के बढ़िया बैटमैन को चुना, विजेता जो या तो जानते थे कि अतीत में जर्मनी में पिनोट नायर ने क्या किया था या यह बरगंडी में क्या कर सकता था। उन्होंने फिर से इसी तरह की ऊंचाइयों तक पहुंचने की कोशिश की और धीरे-धीरे गुणवत्ता का रास्ता बनाया। आज, उनके बच्चे और अन्य युवा हेल्म, फाइन-ट्यूनिंग, रिकैलिब्रेटिंग और पुनर्परिभाषित कर रहे हैं जो जर्मन स्पेटबर्ग है।

वॉलुफ़ में हाज़ो बेकर जैसे कुछ दिग्गज हैं, जिनके दादा ने 1904 में पूर्वी रिंगौ के स्पेटबर्ग डायरियों को रोपा था और जिनकी पहली विंटेज 1962 थी, उनमें से कुछ ने गुणवत्ता और शुष्कता का पीछा किया, जो कभी भी फैशन का शिकार नहीं हुए। Owned मेरे पास कभी भी एक बैरिक का मालिक नहीं है, 'वह कहते हैं और चुपचाप बीग्लिंग, बोन-ड्राई पिनोट नायर बना रहे हैं। बाडेन के कैसरस्टुहल में श्वार्जर एडलर में फ्रांज कलेर भी सूखापन और लालित्य के लिए पूरी तरह से फंस गया।

लेकिन एक पूरी नई पीढ़ी ने पिनोट नायर की क्षमता का भी पता लगाया और एक व्यापक गुणवत्ता क्रांति शुरू की। Baden के Markgräflerland में Hans-Peter Ziereisen ने 1991 में अपनी पारिवारिक संपत्ति को मिश्रित खेती से बदलकर vit सुनिश्चित करने का फैसला किया। तब तक Ziereisen ख़ुशी से स्वीकार करता है, उसने केवल बीयर पी थी। ‘शुरुआत में, लकड़ी को संभालने के लिए गुणवत्ता सीखने में बस एक छँटाई फल एक और बड़ा कदम था, 'उन्हें याद है। ‘सफलतापूर्वक, गुणवत्ता बढ़ जाती है छोटे और छोटे हो जाते हैं। आज यह सब ठीक है।

बैडेन में, मार्टिन वासमर, जिन्होंने अपने अंगूर बेचना बंद कर दिया और 1997 में अपना खुद का पिनोट नॉयर बनाना शुरू किया, बताते हैं कि व्यापक गुणवत्ता के प्रतिमान के उभरने में समय लगा: 'पिनोट में बहुत सारे फल होना आसान है, लेकिन फिर आप खो देते हैं। सत्ता से बाहर। इसी तरह, शक्ति प्राप्त करना और फलों का त्याग करना आसान है। दो का संयोजन कला है: अभिव्यक्ति, लंबाई और चालाकी के साथ पूर्ण फल प्राप्त करना। '

जर्मन पिनोट नोयर में गहरी खुदाई

ताजा सोच

दरअसल, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सफल स्पैटबर्गंडर्स की पहली लहर ने शक्ति के साथ विश्वास करने की कोशिश की और ओक के साथ थोड़ी बहुत छेड़खानी की। जब वह कहता है कि वह और अन्य जर्मन पिनोट निर्माता अपने आप को एक मुक्त विचार से मुक्त कर रहे हैं तो पिनर नायर क्या होना चाहिए और इसके बजाय अंतर्ज्ञान के साथ संपर्क कर रहे हैं।

वुर्टेमबर्ग में रेनर श्टाइनमैन, जिन्होंने 1997 में अपनी संपत्ति की स्थापना की थी, जब उन्होंने सह-ऑप को अंगूर बेचना बंद कर दिया था, 2000 के दशक की शुरुआत में पिनोट वंडरकिंड के रूप में प्रतिष्ठित किया गया था। ‘लेकिन मुझे तब भी संदेह था कि स्पैत्बर्ग की यह शैली भविष्य की जरूरी नहीं थी, 'उन्होंने स्वीकार किया। ‘हमारे पास कम पैदावार, अच्छे बैरल थे और गंभीर संरचना के साथ स्पष्ट-कट वाइन बनाये थे, जो जर्मनों को पहले से पता था।

रेनर श्टाइनमैन

‘लेकिन हमने महसूस किया कि हम बड़ी, अधिक शक्तिशाली मदिरा नहीं बनाना चाहते हैं। ' ‘हम एक तरह की रेड रिस्लीन्ग के रूप में स्पेटबर्ग के विचार पर लौटना चाहते थे: जलवायु की ताजगी में ताजगी का होना जरूरी है।’ वह अपने जुनूनी स्वभाव को दिखाता है क्योंकि वह लगातार चुनौतियों और सवालों के जवाब देता है। ‘ताजगी, जवांपन, लेकिन शक्ति और दीर्घायु भी वही है जिसका मैं लक्ष्य रखता हूं। और 20 की जीत कुछ भी नहीं है। ' Reason यही कारण है कि मैं प्रयोग करता रहता हूं। मैं चीजों को बेहतर करना चाहता हूं। '

अलेक्जेंडर स्टोडन जर्मनी के अग्रणी पिनोट नोयर सम्पदा में से एक में बड़े हुए। स्टोडेन बताते हैं, उन्होंने 2001 से अपने पिता के साथ काम किया और 2006 में कार्यभार संभाला: no यह अब ग्रीन हार्वेस्ट या चंदवा प्रबंधन के बारे में नहीं है। These जो बदल गया है वह इन उपायों के समय का अंशांकन है, जो हर नए विंटेज की स्थितियों से जुड़ा हुआ है। अधिकतम पैदावार का समय सब कुछ है, जैसा कि कम पैदावार की बात है। इसका मतलब है कि कुछ वर्षों में नुकसान उठाना। '

स्टोडन ने एक और केंद्रीय बिंदु को संबोधित किया: are हम अब ओक्सले बुतवादी नहीं हैं, ’उन्होंने कहा, जर्मन मस्ट-वेट स्केल का जिक्र है जो अंगूर की परिपक्वता और संभावित शराब को मापता है। विकास को बढ़ावा देना ताकि अंगूर की बहुत अधिक मात्रा को देखे बिना अंगूर उगते हैं, मुख्य उद्देश्य अब एक महत्वपूर्ण बदलाव है जब हर पिछली पीढ़ी को Oechsle को सभी से ऊपर मान देना सिखाया गया था - इन नॉर्थराइली में समझ में आने वाली अकड़न। स्टोडेन किसी भ्रम में नहीं हैं: den ओवररिएप स्पेटबर्ग गलत है, कोई तनाव या जटिलता नहीं है। मैं 105 ° O के बजाय 92 ° Oe पर परिपक्वता चाहता हूं, 'वे बताते हैं, प्रभावी ढंग से 14.5% के बजाय 13% शराब पर कुठाराघात करना - जो आसानी से Ahr में हो सकता है। अतीत में, स्टोड्डन कहते हैं, आमतौर पर सबसे अच्छी दाख की बारियां पिछली बार काटी गई थीं, लेकिन आज यह सच नहीं है: there यदि बाकी सब कुछ प्रचुर मात्रा में है, तो किसी को भी 1% शराब नहीं मिलेगी। '

नाजुक उपचार

जलवायु परिवर्तन को संबोधित करना एक शीर्ष चिंता का विषय है। ग्लोबल वार्मिंग, स्पेसबर्ग की शुरुआती सफलता में एक निर्णायक कारक, अब एक चुनौती भी है। जर्मनी में Pinot Noir को चीरना अब मुश्किल नहीं है। यह सब के बाद, एक किस्म है जो एक अन्यथा समशीतोष्ण से शांत जलवायु में एक धूप स्थान से प्यार करता है, और जर्मनी में ऐसी साइटों की बहुतायत है।

जर्मनी के सबसे गर्म क्षेत्र, बाडेन में, विजेताओं को इसके बारे में पूरी तरह से पता है। कैसरस्टुहल जिले में होल्गर कोच कहते हैं: dynam आज वास्तविक गतिशीलता है। हम मिट्टी और चंदवा प्रबंधन को बेहतर समझते हैं और स्वाभाविक रूप से कम पैदावार और धीमी गति से प्राप्त कर सकते हैं, यहां तक ​​कि पकने भी। यह पूरी तरह से अलग संतुलन है। यह वह है जो हम पिछले कुछ वर्षों से काम कर रहे हैं, लेकिन एक निश्चित ठंडक और स्पष्टता हासिल करने के लिए, संयम लेकिन वास्तविक पदार्थ के साथ मदिरा बनाने के लिए। ' । यह एक सामान्य विषय है। पूरे-गुच्छा किण्वन के साथ प्रयोग व्याप्त हैं, और इसे शराब में संरचना और दृढ़ता लाने के गैर-लकड़ी के तरीके के रूप में देखा जाता है।

लंबे हैंग-टाइम अब फैशनेबल नहीं हैं। कैसरस्टुहल में कोनराड साल्वे का कहना है कि वह that ऐसी वाइन की तलाश कर रहे हैं जो भूख से मर रही हों, बड़ी नहीं ’, और वह सब कुछ वापस डायल कर रहा है, जिसका वजन उनके पिनोट नोयर से कम है। Capture मैं कोशिश करता हूं और नए सिरे से पकड़ता हूं और काटता हूं। '

अंतर्राष्ट्रीय अनुभव से समृद्ध एक युवा पीढ़ी को भी कोई संदेह नहीं है कि स्पेटबर्ग की पूरी क्षमता अभी भी आगे है। उन्हें यह भी पता है कि जर्मनी की ताकत कहाँ है। क्रिश्चियन Dautel ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, ओरेगन और दक्षिण अफ्रीका में stints के बाद 2010 में वुर्टेमबर्ग में अपने परिवार की संपत्ति में लौट आए। उन्होंने 2013 में पहले से ही गुणवत्ता-केंद्रित संपत्ति के लिए पूरी जिम्मेदारी ली।

'हर साल, आप कोशिश करते हैं और चीजों को थोड़ा बेहतर करते हैं, थोड़ा और आगे बढ़ने के लिए।' That यह विदेश में मेरे समय के दौरान था कि मुझे एहसास हुआ कि जर्मनी में हमारे यहाँ क्या फायदे हैं, हमारे दरवाजे पर सही: जलवायु हमें सुरुचिपूर्ण, फ़िजीली मदिरा बनाने की अनुमति देती है। पिनोट नोयर ठीक और जलाया जाना चाहिए, संतुलित होना चाहिए, लेकिन शक्ति और घनत्व भी होना चाहिए। 'इसे प्राप्त करने के लिए वह कम नई लकड़ी का उपयोग करता है और अब 300-लीटर और बड़े बैरल के पक्ष में बैरिकों से बचता है। वह किसी भी नई लकड़ी का उपयोग न करने के बारे में भी सोच रहा है।

युवा जीवन शक्ति

दक्षिणी Pfalz में बेनामी संपत्ति के Dautel के समकालीन, जोहान्स जुल्ग सहमत हैं: ‘यह लेता है निश्चित वृत्ति (वृत्ति) जब यह ओक के उपयोग की बात आती है। 'जर्मन के कुछ शीर्ष जुगल, स्टोडेन, उनके बीच, साथ ही बरगंडी में, 2010 में अपनी पारिवारिक संपत्ति में लौटने से पहले:' मैं चाहता हूं कि मेरा चूना पत्थर सही हो। , ठीक, सूक्ष्म और जीवंत। मैं चाहता हूं कि आंतरिक घनत्व और बनावट अम्लता से बने और उस तरह के लंबे समय तक चलने वाले पिनोट की तरह है जो मुझे मोहित करता है। '' उनकी पहली विंटेज, 2010 से शराब - 2017 में अभी भी ओस-ताजा है - उनके शब्दों के लिए वसीयतनामा है।

वुर्टेमबर्ग में, माथियास एल्डिंगर, जो अपने भाई हंस-जोर्ग के साथ स्पार्टबर्ग को सुगंधित करते हैं, इस पर प्रतिध्वनित करता है: 'सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि फसल का समय है,' वह कहते हैं, और खाना पकाने के समानांतर है: 'पिनोट नोइर को अल डेंटेट बनना है : ओवरकुकिंग स्पेगेटी अनियमित रूप से एक डिश को बर्बाद कर देता है। स्पेटबर्ग में लालित्य काफी महत्वपूर्ण है। नई लकड़ी को पृष्ठभूमि में रहना चाहिए, जबकि पूरे गुच्छों के अलावा संरचना देता है। '

आज के युवा अपना रास्ता खोजना चाहते हैं। जर्मन-स्विस सीमा पर बैडेन के सुदूर दक्षिण पश्चिम में वेल में रईंग क्लॉज श्नाइडर के जोहान्स और क्रिस्टोफ़ श्नाइडर ने इस सवाल को आत्मसात करते हुए कहा: 'भले ही हम इस्टेट में बड़े हुए हैं, भले ही हमारा परिवार यहां शराब बनाता रहा हो। 15 वीं शताब्दी के बाद से, हम अभी भी चीजों को करने का सबसे अच्छा तरीका ढूंढ रहे हैं: यह है कि रोपण सामग्री, बेल रिक्ति या प्रशिक्षण। हम सफेद अंगूर के पूरे-गुच्छा और सह-किण्वन दोनों के साथ प्रयोग करते हैं। हम वास्तविक समझ के लिए लक्ष्य रखते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि हम अपनी साइट, वीलर स्कल्पफ को व्यक्त करना चाहते हैं। '

जर्मनी के सच्चे स्पैत्बर्गबंदर दूरदर्शी लोगों में से एक, बर्नहार्ड ह्यूबर के बेटे बैडेन में जूलियन ह्यूबर, जो 2014 में बहुत पहले ही गुजर गए थे, अपने पिता की नस में जारी रखने की कोशिश करते हैं। वह किसी के पास दीर्घकालिक दृष्टिकोण है जो युवा दाखलताओं के साथ बड़ा हुआ है। 1990 1990 के दशक में मेरे पिता ने जो दाख की बारियां दीं, वे अब केवल उनके प्रमुख तक पहुंच रही हैं, ’वे कहते हैं। Fruit हर साल फल बेहतर मिलता है। मेरे पिता जानते थे कि वह भविष्य की पीढ़ियों के लिए रोपण कर रहे हैं। '

इस प्रकार, ह्यूबर की बहुत सारी ऊर्जा सबसे अच्छे क्लोनल पदार्थ की पहचान में चली जाती है। Been हम लंबे समय से स्वयं सामग्री का चयन कर रहे हैं और अब मिश्रित-बेरीड क्लोनों तक पहुंच है, जिनमें अविश्वसनीय सुगंधित गहराई और चंचलता, ताजगी और पारदर्शिता है। '

उनका उद्देश्य रूटस्टॉक्स और स्कोन चुनने की व्यापक जर्मन गुणवत्ता के लोकाचार को दर्शाता है जो प्रत्येक व्यक्तिगत साइट के लिए पूरी तरह से अनुकूल हैं: कई में फ्रेंच और जर्मन क्लोन का मिश्रण है। सहस्राब्दी के मोड़ पर जारी जर्मनी के अपने गुणवत्ता वाले क्लोन अब परिपक्व होने लगे हैं। कई अपने स्वयं के बड़े पैमाने पर चयन करते हैं, सबसे अच्छा पुराने बेल सामग्री को संरक्षित करने के लिए अपने स्वयं के मौजूदा पौधों से प्रचार करते हैं।

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उज्ज्वल भविष्य

गुणवत्ता Pinot Noir के संदर्भ में, जर्मनी ने थोड़े समय में बहुत बड़ी प्रगति की है - इस तथ्य के बावजूद कि बेल के तहत बहुत से क्षेत्र अभी भी इनसिपिड, थर्मो-विनीफाइड सहकारी उत्पादन (जो जर्मनी में शुक्र है) के लिए समर्पित है। बैडेन, वुर्टेमबर्ग, फ्रेंकेन, Pfalz, Rheinhessen, Rheingau और Ahr से और दक्षिण और उत्तर से आगे - और उत्तर और पार के सभी सचिन - Spätburgunder के लिए अनगिनत विचारशील, स्वतंत्र विजेताओं के हाथों में। मोसेल के रिस्लीन्ग हार्टलैंड में एक छोटा और आकर्षक पुनरुद्धार भी है।

देश भर में शैलीगत स्पेक्ट्रम व्यापक है और कड़ाई से स्थानीय बाजार से परे लगने वाले एस्टेट्स को अंतरराष्ट्रीय तुलना से डरने की जरूरत नहीं है - इसके विपरीत, इसमें कोई संदेह नहीं है कि जर्मनी अब पूरी तरह से विश्वस्तरीय खिलाड़ी है।

जर्मनी के चारों ओर स्पेसबर्ग: क्रेबहाल के शीर्ष 20