डिकैन्टर मैन ऑफ द ईयर: ऑबर्ट डे विलाइन...

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बरगंडी से पहली बार मैन ऑफ द ईयर, ऐबर्ट डी विलाइन का कहना है कि वह इस क्षेत्र के सबसे सम्मानित शराब के निर्माता के बजाय अभिभावक हैं। स्टीफन ब्रुक उनकी उपलब्धियों का सम्मान करता है

जब ऐबर्ट डी विलाइन ने पहली बार इस पुरस्कार के बारे में सुना, तो उनका पहला आवेग इसे अस्वीकार करने के लिए था। यह पूरी तरह से चरित्र में है, क्योंकि वह एक ऐसा व्यक्ति नहीं है जो व्यक्तिगत प्रशंसा करता है। कुछ भुजाओं के मुड़ने के बाद, उन्होंने अपना विचार बदल दिया और पहले बर्गंडियन मैन ऑफ द ईयर बन गए।

बहुत कुछ डे विलाइन की विनम्रता और विनम्रता के बारे में कहा जाता है। फिर भी वह आत्ममुग्ध नहीं है और डोमिन डे ला रोमानी-कोंटी के सार्वजनिक चेहरे के रूप में अपनी भूमिका को ख़ुशी से पूरा करता है। उनकी विनम्रता इस तथ्य में निहित है कि वे खुद को इस उल्लेखनीय संपत्ति के नवीनतम संरक्षक के रूप में देखते हैं, इस बात पर जोर देते हैं कि इसका अंतर हमेशा अपने मालिकों की व्यक्तित्व के बजाय अपनी मदिरा की गुणवत्ता से प्राप्त करना चाहिए।

वह खुद को वर्चस्व के सेवक के रूप में देखता है, लेकिन इसके प्रतिनिधि के रूप में, दुनिया भर में और अन्य घटनाओं में भी देखता है। न ही वह दृढ़ इच्छाशक्ति और दृढ़ संकल्प के बिना पूर्णता के करीब की स्थिति में प्रभुत्व ला सकता था और यह दृढ़ संकल्प था कि इसे और इसकी मदिरा को हमेशा उत्कृष्टता प्राप्त करनी चाहिए।

ब्लिंग, एक होश, उसके लिए अरुचिकर होगा। अभेद्य ढंग से कॉर्डुरॉयस और ट्वीड्स पहने हुए, वह ऐसा दिखता है जैसे वह कुत्तों को घूमने से वापस आया है। गुंबद के दफ्तरों को तोड़ दिया जाता है, यहां तक ​​कि जर्जर भी। बोर्डेलाइस के भव्य इशारे और निरंतर पार्टी करना, सशक्त रूप से, उनकी शैली नहीं है। लेकिन फिर, कुछ बर्गंडियन सुर्खियों में रहते हैं या आनंद लेते हैं, इसलिए वह अपने मूल क्षेत्र में घर पर पूरी तरह से हैं।

कई दशकों तक दो परिवारों का संयुक्त रूप से वर्चस्व रहा है: डी विलेन और लेरॉयस। ग्रामीण फ्रांस में बढ़ते हुए, कृषिविदों और बैंकरों के एक परिवार के हिस्से के रूप में, युवा ऑबर्ट किसी भी तरह से निश्चित नहीं था कि वह प्रभुत्व को खत्म कर देगा। उनके दादा ने इसे एलेयर के स्वामित्व वाले खेतों की आय के माध्यम से वित्तपोषित किया, और फिर उनके पिता ने इसे अपने अन्य, मुख्य व्यवसायों के बीच प्रशासित किया।

डी विलाइन याद करते हैं कि कैसे, जबकि गुंबद not एक लाभदायक व्यवसाय नहीं था ’, यह वह था जिसने अपने पिता के अधिकांश समय को उठाया। आखिरकार, उन्हें विरासत के करों का भुगतान करने के लिए अपने खेतों को बेचना पड़ा। Of मैं छह बच्चों में से एक था, और हमने विलासिता का जीवन नहीं जीता, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। 'भविष्य अनिश्चित था। And मैंने साहित्य और कानून का अध्ययन करने के लिए अन्य रुचियों का पीछा किया, और फिर वाइल्डमैन परिवार के लिए काम करने के लिए न्यूयॉर्क गया, जो लगभग हर महत्वपूर्ण बर्गंडियन प्रभुत्व के लिए एजेंट थे। '

अमेरिका में रहते हुए, उन्होंने कैलिफोर्निया की यात्रा की और इसके नवजात वाइन उद्योग में कई महत्वपूर्ण हस्तियों से मुलाकात की। उन्हें ला रिव्यू डु विन डे फ्रांस द्वारा तत्कालीन अज्ञात कैलिफ़ोर्निया शराब दृश्य के बारे में दो लेख लिखने के लिए कमीशन किया गया था, इसलिए वह 1966 में अपने नपा वाइनरी की स्थापना से दो साल पहले रॉबर्ट मोंडवी का साक्षात्कार करने के लिए रवाना हुए थे।

मास्टरशेफ जूनियर सीजन 1 एपिसोड 5

‘ऐसा इसलिए था क्योंकि मैं कैलिफोर्निया में परिचित कुछ फ्रांसीसी शराब उत्पादकों में से एक था, जिसे स्टीवन स्परियर ने 1976 में पेरिस चखने के निर्णय में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया था। अमेरिका में रहते हुए, मेरी शराब में रुचि बढ़ गई थी, इसलिए मैंने अपने पिता से पूछा कि क्या मैं प्रशिक्षु के रूप में प्रभुत्व में आ सकता हूं।

वह सहमत हो गया, इसलिए 1964 में मैंने अपने आप को दाखलताओं की दौड़ लगाते हुए, ट्रैक्टरों को चलाते हुए, आंगन को साफ करते हुए, बैरल को चीरते हुए पाया - कुछ भी जो करने की आवश्यकता थी। मैंने मैसन लेरॉय के लिए भी काम किया, जहां मैंने शराब के व्यापार के पक्ष के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त की। '

1971 में डी विलाइन से शादी करने के तुरंत बाद, उन्होंने एक छोटे से घर और घर की खोज शुरू कर दी। उन्होंने बोएज़ेरोन में कोटे चलनीज़ में एक संपत्ति पाई, जिसे उन्होंने और उनकी पत्नी ने 1973 में खरीदा था। ‘यह बहुत नीचे चला गया था, यही वजह है कि हम इसे अंगूर के बागों को पुनर्जीवित करने में कई साल लग सकते हैं।

यह विचित्र लगता है कि डे विलायिन पूरी तरह से ग्रैडस क्रूस से बना एक संपत्ति चलाता है, जबकि एक ही समय में, अपने स्वयं के नाम के तहत, सभी बर्गंडियन अपीलों में से एक है, अलिगोटे डी बुज़ेरोन। लेकिन वह शराब और उसके स्थानीय इतिहास के बारे में भावुक महसूस करते थे, और 1979 में इसके लिए एसी का दर्जा हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वह द्विभाजन का आनंद लेते हैं: 'मुझे दो अलग-अलग दुनिया में काम करना पसंद है, और उन्हें पारस्परिक रूप से समृद्ध करना है।'

नीच वर्ण का

1974 में, उन्हें और लालू बेज़-लेरॉय को डोमिन डे ला रोमानी-कोंटी के सह-निदेशक नियुक्त किया गया था, हालांकि पूर्ववर्ती पीढ़ी अभी भी संपत्ति पर नजर रखती थी। वे जानते थे कि संपत्ति एक खराब पैच के माध्यम से जा रही थी: कुछ खराब vintages थे, पैदावार कभी-कभी बहुत अधिक थी, और वे हमेशा प्रतिष्ठित वाइन का उत्पादन नहीं कर रहे थे।

‘एक प्रशिक्षु के रूप में मेरी एक नौकरी पेरिस और दीजन में प्रभुत्व के अभिलेखागार की जांच करने के लिए थी। इस कार्य ने वास्तव में मेरी आँखों को उसके असाधारण इतिहास के लिए खोल दिया। मैंने हमारे टेर्रोयर्स और आश्चर्यजनक मानव प्रतिभा के बारे में सीखा जो मैप किया और उन्हें परिभाषित किया। इससे मुझे एहसास हुआ कि अगर हमारे इलाके की अद्भुत गुणवत्ता परिलक्षित नहीं होती है तो प्रभुत्व का बड़ा नाम कलंकित होगा। '

यद्यपि वह और बेज़-लेरॉय बाद में शानदार रूप से बाहर हो गए थे, फिर भी वे प्रभुत्व को पुनर्जीवित करने की आवश्यकता पर सहमत हुए। एस्टेट ने कभी भी जड़ी-बूटियों का उपयोग नहीं किया था, लेकिन उन्होंने उर्वरकों के उपयोग पर रोक लगा दी और 1977 में, बरगंडी में पहली छंटाई की मेज का अधिग्रहण किया। वे यह भी आश्वस्त थे कि संपत्ति को व्यवस्थित रूप से खेती की जानी चाहिए, हालांकि यह 1986 तक नहीं था कि उन्होंने संपत्ति श्रमिकों को परिवर्तन स्वीकार करने के लिए मना लिया।

किस शराब को ठंडा करने की जरूरत है

1990 के दशक की शुरुआत में, डोमिन वाइन के व्यावसायिक संचालन पर विवादों ने उन मुकदमों को जन्म दिया, जिनकी परिणति 1992 में बाइस-लेरॉय के प्रस्थान के रूप में हुई। तब तक वह पहले से ही अपनी संपत्ति स्थापित कर रही थी (साथ ही डे विलाइन के साथ संघर्ष का एक संभावित स्रोत) , जो वह आज तक सफलतापूर्वक चला रहा है। हालाँकि वह प्रभुत्व की दौड़ में शामिल नहीं हुई, लेकिन उसके परिवार के स्वामित्व का हिस्सा बरकरार है।

इस बीच, गुंबद से शराब की गुणवत्ता कहीं अधिक सुसंगत होती जा रही थी। 1983 में बहुत विवाद हुआ - कुछ लोगों द्वारा प्रशंसित, दूसरों द्वारा रगड़ - लेकिन 1980 के दशक के अंत से, गुणवत्ता त्रुटिहीन रही। इसे विट्रालिक सुधार के लिए डी विलायिन की अविश्वसनीय खोज के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। वाइनमेकिंग हमेशा ही अजेय रहा है: कुछ जगहों पर आंशिक रूप से विनाशकारी, दूसरों में कोई नहीं, लकड़ी के वत्स में एक धीमी किण्वन, इसके बाद इत्मीनान से malolactic किण्वन और लंबे समय तक नए ओक बैरल में उम्र बढ़ने।

मदर सुपीरियर

डी विलाइन को पता था कि वाइन की महानता संयंत्र सामग्री की गुणवत्ता पर स्थापित की गई थी, जो कि प्राचीन चयनों पर आधारित थी, जिसे पिनोट नोइर फिन के रूप में जाना जाता था, जो कि 1947 में रोमन-कॉन्ट्राय दाख की बारी में मौजूद था, जब तक कि इसे 1947 में दोहराया नहीं जाना था। वह उस धरोहर को संरक्षित करना चाहता था, और खुद को पिनोट नोयर फिन की खोज में समर्पित कर दिया था।

एक कारक ने कार्य को जटिल बना दिया।

अधिवास नेत्रहीन सबसे होनहार v माँ की दाखलताओं का चयन कर सकता है - वे छोटे जामुन और गुच्छे वाले और कम पैदावार देने वाले। लेकिन उन बेलों में से कई का उपयोग किया गया था, और यह केवल कोलमार की एक प्रयोगशाला में लकड़ी का विश्लेषण करके स्थापित किया जा सकता था। सैकड़ों दाखलताओं का विश्लेषण किया जा सकता है, काफी लागत पर, कभी-कभी बिना वायरस रहित बेल का पता लगाया जा सकता है। 1991 के बाद से प्रगति धीमी थी, और डे विलाइन ने हाल ही में 40 बर्गंडियन डोमेन के साथ एक संघ का गठन किया, जिसने अपने लक्ष्य को साझा किया।

यह माँ पिनोट नोयर फिन वाइन के चयन और लागतों को सीमित करने में तेजी लाएगा। चुने गए चयनों को प्रचारित किया जाएगा और फिर सबसे अच्छे इलाकों में लगाया जाएगा। डे विलायिन कहते हैं, 'अगर हम इसे हासिल कर सकते हैं, तो इस बात का कोई कारण नहीं है कि महान टेररिअर्स शानदार शराब का उत्पादन क्यों न करें।'

उन्होंने यह भी प्रयोग किया, 1997 में शुरू हुआ, प्रति हेक्टेयर 14,000 बेलों के उच्च घनत्व वाले बागानों के साथ, उम्मीद है कि प्रतिस्पर्धी बेलें अपनी जड़ों को मिट्टी में गहरा पोषण और इसलिए स्वाद निकालने के लिए भेज देंगी। But हमारे सूक्ष्म-विनिवेश ने उत्कृष्ट वाइन का उत्पादन किया, लेकिन उच्च घनत्व और नियमित रोपण के बीच का अंतर उतना महत्वपूर्ण नहीं था। इसलिए ऐसा कुछ नहीं है जिसका हम अनुसरण करने की संभावना रखते हैं - हालांकि आप कभी नहीं जानते कि भविष्य क्या है। '

वर्षों के परीक्षण के बाद, डे विलायिन ने अंततः पूरे प्रभुत्व को जीवविज्ञानवाद में बदल दिया, हालांकि बिना धूमधाम के। Nam मैं बायोडायनामिक विधियों के लिए सुपर-टेरेस्ट्रियल स्पष्टीकरण से सावधान हूं, लेकिन मुझे लगता है कि प्रणाली हमें दाख की बारियों को अधिक बारीकी से देखने के लिए मजबूर करती है। मुझे सिस्टम से खुशी महसूस हो रही है, हालाँकि मैं कॉपर सल्फेट की मात्रा को कम करना पसंद करता हूँ। लेकिन हमें अभी भी उन बीमारियों से लड़ने की ज़रूरत है जो गीले वर्षों में हमारी लताओं पर हमला करती हैं।

इस बारे में बहुत चर्चा है कि क्या जैविक जैविक कृषि वास्तव में बेहतर शराब का उत्पादन करती है। मेरा मानना ​​है कि इन प्रथाओं से हमें बेहतर वाइन बनाने की अनुमति मिलती है - अधिक चालाकी और जटिलता के साथ मदिरा। वे हमें कम पैदावार प्राप्त करने की अनुमति देते हैं, जो कि महत्वपूर्ण हैं, बिना सहारा के, अंतिम उपाय के अलावा, हरित कटाई के लिए। '

धन बांटना

डी विलाइन परंपरा का बहुत सम्मान करता है और उसके कंधों पर इतिहास का भार है, लेकिन पूरी तरह से नई तकनीक के लिए खुला है, इसलिए जब तक यह इसे हेरफेर या विकृत करने के बजाय शराब परोसता है। A हमारे बायोडायनामिक परीक्षणों के दौरान, हमने अपने कुछ दाख की बारियां लगाने के लिए एक घोड़ा, मिक्की खरीदा, क्योंकि हम ट्रैक्टर को मिट्टी जमा करने के बारे में चिंतित थे। खुरों में बहुत हल्का स्पर्श होता है।

यह एक सुंदरता की बात भी है कि एक घोड़ा धीरे-धीरे एक दाख की बारी की जुताई करता है। लेकिन तब हमने महसूस किया कि अन्य दाख की बारी जैसे छिड़काव के लिए पारंपरिक ट्रैक्टरों पर वापस जाने का कोई मतलब नहीं है। इसलिए हमने अपने स्वयं के विनिर्देशों के लिए एक बहुत हल्का ट्रैक्टर तैयार किया है जो मिट्टी को कॉम्पैक्ट नहीं करता है। इसलिए आप देख सकते हैं कि परंपरा के प्रति समर्पण हमें बेहतर नई तकनीक के लिए आखिर किस तरह ले गया। '

अपने सभी विनय के लिए, डी विलाइन दुनिया की कुछ सबसे महंगी मदिरा बनाती है, जिनमें से कई को पीने वालों के बजाय कलेक्टरों द्वारा छीन लिया जाता है, 'लेबल पीने वालों' का उल्लेख करने के लिए नहीं। The हम अपने मॉन्ट्राशे या ला टाचे की कीमत को दोगुना कर सकते हैं और हम अभी भी हर साल बेचेंगे। हम चाहते हैं कि कम से कम हमारी मदिरा महान बरगंडी के प्रेमियों के लिए सस्ती हो, लेकिन अगर उनकी कीमत बहुत कम थी, तो उन्हें सट्टेबाजों द्वारा खरीदा और फिर से बेचा जाएगा। 'लेबल पीने वालों' के रूप में, 20 साल पहले लोगों ने उस कारण के लिए जापानी को देखा। लेकिन आज वे शराब के जानकार और परिष्कृत सराहना करते हैं।

प्रत्येक नया बाजार इस चरण से गुजरता है। हमें स्वीकार करना होगा कि हमेशा सुपर-रिच लोगों का अनुपात होगा जो केवल स्थिति के लिए वाइन खरीदते हैं, लेकिन हमें अभी भी उन वाइन को उन लोगों की बढ़ती संख्या प्रदान करना है जो उनकी गुणवत्ता की सराहना करते हैं। इसलिए हम वितरण को नियंत्रित करने के बारे में बहुत सावधान हैं जितना हम कर सकते हैं, ताकि हम यह सुनिश्चित कर सकें कि मदिरा सही हाथों में समाप्त हो जाए।

अद्भुत दौड़ सीजन 29 एपिसोड 11

Us मैं चाहता हूं कि हम नए बाजारों के लिए खुले रहें। मैंने हाल ही में चीन का दौरा किया, भले ही हम वहां केवल कुछ मामले बेचते हैं। हमें ऐसे क्षेत्र के बारे में जानने की जरूरत है जो तेजी से महत्वपूर्ण हो रहा है। हमारी कठिनाई इन गैर-पारंपरिक बाजारों में वाइन की आपूर्ति करने के लिए मौजूदा आवंटन में परिवर्तन करने की है। '

डोमिन की मदिरा 20 साल से रोल पर है, लेकिन आलोचनाएं भी हुई हैं। वाइन स्पेक्टेटर ने 1983 के विंटेज को सड़ांध के कारण दागी बताया। यूके के शराब लेखक मोंटी वाल्डिन ने इचेजो और रिचेबर्ग को 'हठीली औसत दर्जे' के रूप में वर्णित किया। डी विलायिन अपरंपरागत है। ‘मैं आलोचना पर कैसे प्रतिक्रिया करता हूं यह काफी हद तक इसके स्रोत पर निर्भर करता है। यदि एक सम्मानित टोस्टर मुझे बताता है कि हम एक निश्चित शराब या एक निश्चित विंटेज के साथ बेहतर कर सकते हैं, तो मुझे इसे गंभीरता से लेना होगा। लेकिन एक कंबल निंदा मुझे अत्यधिक लगती है, इसलिए मुझे इस बारे में चिंता नहीं है। '

यह लंबा, दुबला, अध्ययनशील व्यक्ति, विचारशील और मुखर है, शराब की दुनिया में गहराई से शामिल है, न कि केवल बरगंडी में। कई वर्षों के लिए वह प्रोवेंस में ट्राइनेस एस्टेट में डोमिन ड्यूजैक के जैक्स सीसेस के भागीदार रहे हैं, हालांकि इन दिनों वह एक नींद वाले साथी के अधिक हैं।

और अपनी पत्नी के चचेरे भाई लैरी हाइड के साथ, कार्नरोस में एक बहुत सम्मानित उत्पादक, वह HdV लेबल के तहत नापा वाइन की एक श्रृंखला का उत्पादन करता है। वह अपने भतीजे के साथ, बुज़ेरोन की संपत्ति को चलाने के लिए जारी है, और सेंट विवान के बेनेडिक्टिन एब्बी को संरक्षित करने के अभियान में सबसे आगे था, क्योंकि वर्सन-रोमन में इसके पूर्व तहखाने पर कब्जा कर लिया गया था।

वह क्लॉस वोगोट में आयोजित वार्षिक संगीत समारोह में शामिल होते हैं, और इस अभियान को विश्व धरोहर स्थल के रूप में यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त करने के अभियान की कवायद करते हैं।

वह निश्चित रूप से मैन ऑफ द ईयर के लिए सबसे अधिक विवादास्पद पसंद है। यह न केवल सम्मान की पात्रता में उसकी उपलब्धि है, बल्कि उसकी संपूर्ण अखंडता, और व्यापक समुदाय में खुद को शामिल करने की उसकी इच्छा भी है।

यदि डोमिन की मदिरा एक अभिजात्य वर्ग में अनपेक्षित रूप से स्लॉट हो जाती है, तो डी विलाइन खुद को अभिजात्य खेल खेलने से मना कर देती है, और उत्सुकता से अन्य बर्गंडियन उत्पादकों के साथ खुद को जोड़ते हैं, जिन्हें मनाया या अस्पष्ट किया जाता है, जो सभी के ऊपर गुणवत्ता के लिए अपनी प्रतिबद्धता साझा करते हैं।

यह कहीं भी एक मालिक के बारे में सोचना मुश्किल है जो अपने साथी उत्पादकों द्वारा उच्च सम्मान और स्नेह में आयोजित किया जाता है - और विशेष रूप से ड्यूजैक पर सेइसेस द्वारा टाइप की गई एक पूरी युवा पीढ़ी द्वारा, जिनके बेटे का नाम संयोगवश नहीं है, ऐबर्ट - और भाग्यशाली कुछ लोगों द्वारा जो इन ईथर का अभी तक गहरा मदिरा का आनंद लेने में सक्षम हैं।

स्टीफन ब्रूक द्वारा लिखित