बैकी वासरमैन-हॉन। क्रेडिट: डिकंटर / मिशेल जोली
- हॉल ऑफ फेम
- हाइलाइट
- पत्रिका: अप्रैल २०१ ९ अंक
बैकी वासरमैन-हॉन दुनिया के सबसे अच्छे राजदूतों में से एक हैं, विशेष रूप से अमेरिका में, बरगंडी के लिए, 'डोमिन डे ला रोमानी-कोंटी के ऑबर्ट डी विलाइन के अलावा और कोई नहीं कहता। Who वह कोई है जिसे 'चरमोत्कर्ष डे ला बेगारोगने' की गहरी समझ है और उन्हें समझा सकता है। उसने 50 वर्षों के दौरान बरगंडी के विकास को देखा है। वह अब भी है, एक तरह का टचस्टोन, और यह सब समझ चुकी है। '
डे विलाइन के ये शब्द, जो स्वयं एक सदस्य हैं डेक्कन हॉल ऑफ फ़ेम , इनकैप्सुलेट करें कि बैकी वासरमैन-हॉन को इस वर्ष के पुरस्कार के योग्य प्राप्तकर्ता के रूप में क्यों चुना गया है। जो लोग उसे जानते हैं, उन्हें आश्चर्य नहीं होगा कि खबर सुनने पर उसकी पहली प्रतिक्रिया यह विरोध करना था कि वह उस लीग में not नहीं थी ’। हालाँकि, न्यायाधीश अलग-अलग भीख माँगेंगे। कम से कम नहीं क्योंकि वह पहले विशिष्ट मतपत्रों की एक लंबी सूची से बहुत पहले मतपत्र पर स्पष्ट अंतर से जीती थी। उनमें से कोई भी प्रत्याशी कई दशकों में बरगंडी की मदिरा बनाने में वास्समैन-होन की क्षमता और उपलब्धि से मेल नहीं खा सकता है, और ऐसा करने में, उन्हें अंतर्राष्ट्रीय मंच पर रखा गया है।
Wasserman-Hone न्यूयॉर्क में बड़ा हुआ, एक अकेला बच्चा। उनकी रोमानियाई माँ एक प्राइमर बैलेरीना थी, उनके पिता एक स्टॉकब्रोकर थे, जो सोचते थे कि शराब एक यूरोपीय प्रभाव है। शराब व्यापार में एक कैरियर की परिकल्पना नहीं की गई थी। बरगंडी को समझने और छोटे उत्पादकों के लिए एक बाजार बनाने की उल्लेखनीय प्रतिष्ठा अब 40 साल से अधिक हो गई है क्योंकि उसने अपना निर्यात व्यवसाय शुरू किया है।
एक नज़र में बैकी वासरमैन-हॉन
उत्पन्न होने वाली 18 जनवरी 1937, मैनहट्टन, न्यूयॉर्क शहर
माता-पिता पिता, स्टॉकब्रोकर मां, रोमानियाई पूर्व प्राइमा बैलेरीना और डांसर
अंतिम एपिसोड सीजन 6 वॉकिंग डेड
शिक्षा रुडोल्फ स्टीनर स्कूल, हंटर कॉलेज हाई स्कूल, न्यूयॉर्क ब्रायन मावर कॉलेज, पेंसिल्वेनिया
परिवार पति रसेल होन पुत्र, पीटर और पॉल वास्समैन तीन सौतेले बच्चे पांच सौतेले पोते-पोती
रूचियाँ खाना बनाना, पढ़ना, संगीत
शुरुआती दिन
उसने फ्रांसीसी ओक बैरल बेचकर शुरुआत की। वह 1968 में अमेरिका से फ्रांस चली गई थी, परिवार सेंट-रोमेन के छोटे बरगंडी गांव में बस गया था। Living एक फ्रांसीसी गाँव में रहने का अनुभव एक खुशी की बात थी, 'वह कहती हैं। । कोई सुपरमार्केट नहीं था। मेरे पास गाँव की एकमात्र वाशिंग मशीन थी, और एक बाथरूम था। छोटे से होटल के अगले दरवाजे ने स्नान करने के लिए आंगन के ऊपर ब्रिट्स भेज दिया - हम उस तरह से अद्भुत लोगों से मिले! रोटी खरीदने के लिए हम रोज़ पहाड़ी पर जाते थे। मेरा बड़ा बेटा गाँव के स्कूल में शुरू हुआ। '
जब उसे तलाक के बाद खुद को और अपने युवा बेटों को सहारा देने के लिए नौकरी की जरूरत पड़ी, तो उसे फ्रेंच जंगलों से ओक याद आया, जो स्थानीय बैरल निर्माताओं, फ्रांस्वा फ्रैरेस के बाहर सड़क के किनारे ढेर में था। जीन फ्रांस्वा ने 1976 में उसे व्यवसाय का पहला मौका दिया, उसे अमेरिका में सड़क पर एक छोटे बैरल के साथ भेजकर विजेताओं को दिखाने के लिए भेजा। उसने अपने लड़कों को अपने बचकाने हाथ में, परिचय के पत्र, जो उन्होंने कैलिफ़ोर्निया विजेताओं को भेजे थे, लिखने में मदद की।
लंबे समय से पहले वह टोननेलेरी तारानसौड का भी प्रतिनिधित्व कर रही थीं, जिसके मालिक हेनेसी थे। महिलाएं उस दुनिया में एक दुर्लभ वस्तु थीं। ‘जब मैं पेरिस मुख्यालय गया तो एमडी मुझे कभी कार्यालयों में नहीं बल्कि एक कोने के कैफे में मिलेगा। मुझे बहुत बुरा लगा, क्योंकि मैंने गैलो को बड़ी संख्या में लकड़ी के टैंक बेचे थे, और उसने जीन तारानसौद, एक विद्वान और एक सज्जन से शिकायत की। अगली पेरिस यात्रा, मुझे कार्यालयों में पहुँचा दिया गया। '
अमेरिकी आलोचक रॉबर्ट पार्कर के आने से उन्हें लगा कि उन्हें बैरल बेचना बंद करना होगा। वह ओक बर्गंडीज़ की तरह नहीं थी, लेकिन अगर वह सबसे अच्छी फ्रेंच ओक बैरल बेच रही थी तो वास्तव में नहीं बोल सकती थी। उसने बैरल का कारोबार किसी और से करवाया और शराब पर ध्यान केंद्रित किया। सिफारिशों के लिए अमेरिका की यात्रा के दौरान पूछे जाने के बाद वह पहले से ही कुछ वाइन निर्यात कर रही थी।
सितंबर 2017, बेकी वासमरन-हॉन और मिशेल लाफार्ज अपने परिवार के क्लोस डु चेत्सु डेस ड्यूक्स मोनोपोल में वोल्ने में। क्रेडिट: डिकंटर / मिशेल जोली
कार्दशियन रेटिंग में गिरावट को ध्यान में रखते हुए
उतार - चढ़ाव
उनकी कंपनी ले सेर्बेट (बाद में चयन बेकी वास्समैन, अब बेकी वास्समैन एंड कंपनी) की स्थापना 1979 में हुई थी। अब सम्पदा से प्राप्त मदिरा के साथ सौंपे जाने के बावजूद इतनी मांग की गई, उसके बाद कम ही लोग जानते हैं - जैसे डोमिन डी ला पॉस डी'ओर, पास्कल मारचंद। , डोमिन डी मोंटिल, डेनिस बाचेलेट, मिशेल लाफार्ज - सभी पहले आसानी से नहीं जाते थे। ‘मैंने शुरुआत की सभी गलतियाँ कीं!’ वह बताती हैं।
Of मेरी भागीदारी के खराब विकल्पों के कारण मेरे पास 'कठिन यात्रा' का एक दौर था। मुझे आवश्यकता से दो बार पुनर्पूंजीकरण करना पड़ा। मेरे पास कोई व्यक्तिगत धन नहीं था मेरे घर पर पहले से ही एक बंधक था। जब अमेरिका में एक बड़े दिवालियापन के बाद खराब ऋणों के कारण व्यवसाय को खतरा था, तो बहुत बुरा रात था। अमेरिका में एक साथी जिसने रीपैप के लिए पर्याप्त धन का वादा किया था - मुझे धन मांगने के लिए शर्मिंदा होना पड़ा - रात को पहले बुलाया, और कहा, 'हम बाहर हैं, डॉलर गिर गया है'। मेरे पास कार्यालय में बैठने की यह ज्वलंत स्मृति है, अकेले, देर रात, और यह सोचकर कि मैं नरक में क्या करने जा रहा हूं? बैंक के लिए एक उन्मत्त कॉल ने कुछ समय खरीदा। उन दिनों अक्सर यह कहा जाता था कि महिलाएं जोखिम नहीं उठाती हैं, और इसलिए केवल 'वित्त पोषित' स्थितियों में अच्छी थीं। मुझे लगता है कि मैं गलत साबित हुआ! '
खुशी की यादों में दूसरों के साथ किए गए संबंध समान रूप से भावुक होते हैं कि वे क्या कर रहे थे। स्टीवन स्परियर, जिन्होंने पेरिस में अपने L'Académie du Vin की शुरुआत की थी, छात्रों को बरगंडी ले आए। वे एक स्थानीय रेस्तरां में मिलने गए। वे निर्दोष समय थे, वह कहती है,, एक अलग युग। थोड़े फ़्लैशपॉइंट कनेक्शन थे - हम सभी बाहर रहते थे, अतीत के साहित्यिक पेरिस की तरह - यह किसी ऐसे व्यक्ति से है, जो 'किशोर अस्तित्ववादी' के रूप में लेखकों के साथ घूमा करता था, जिसमें गिंसबर्ग और केरोएक शामिल थे, और एक बार टीएस एलियट के पास बैठे थे। हार्वर्ड डिनर। वह सद्भाव और रचना का अध्ययन करने के लिए आगे बढ़े, एक निपुण हार्पसीकोर्डिस्ट बन गए। इस सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की गूँज अनोखे तरीके से है, वह मदिरा, मूल्य संरचना, संतुलन और सामंजस्य के बारे में बात करती है।
आगे बढ़ते हुए
Wasserman-Hone एक महान समस्या-समाधान है। एक बात जिस पर उन्हें गर्व है, वह है ट्रांसपोर्ट कंपनी JF Hillebrand के साथ काम करते हुए, उन्होंने छोटे डोमेन से जहाज बनाने की एक कार्यप्रणाली पाई। यह अभिनव था। इसने आयातकों को बाजार पर कोशिश करने के लिए छोटे उत्पादकों से विभिन्न मदिरा के मामलों की छोटी संख्या का चयन करने की अनुमति दी। ‘कोई भी पूरे कंटेनर का ऑर्डर नहीं देना चाहता था। मैं एक 'ग्रूपर' - शिपमेंट के ग्रुपिंग में एक विशेषज्ञ बन गया। शुरू में हमें गलती से आयात करने वाले मिले, यह मुंह के शब्द से बढ़ा। '
यूएस में शुरुआती बिक्री यात्राओं पर, ‘लोगों ने बरगंडी को बहुत जटिल माना। Pinot Noir को कमजोर, कमजोर माना जाता था। पहला विंटेज मैंने बेचा था 1976 - सूखा वर्ष, टैनिक वर्ष! आपको मुकदमा चलाना पड़ा। उपभोक्ता स्वाद आवश्यक था। 'वह लोगों को याद करते हुए याद करती है कि वे चखने से बचे थे, और एक बार उग्र पुरुषों द्वारा रोटी के रोल के साथ उन्हें पीटा गया था क्योंकि वह केवल वोलेन दिखा रही थीं। सौभाग्य से वह हास्य की एक समृद्ध भावना है, और आसानी से हार नहीं मानती है।
बेकी वासमरन एंड कंपनी ने जिस व्यवसाय को बचाया, उसका एक आदर्श वाक्य है: im नॉन वेजिमस क्वॉड नॉन बाइबिमस ’(हम जो नहीं पीते हैं उसे बेचते हैं)।
उसने अनुभव से सीखा कि चखने वाले एक से अधिक लोगों ने सबसे अच्छा काम किया। Thinking मैं हमेशा इस बारे में सोच रहा था कि उपभोक्ता शराब पर कैसे प्रतिक्रिया देंगे। मुझे लगता है कि यह भोजन के साथ काम करने के तरीके के बारे में है। '' डोमिनिक लाफॉन, जो एक युवा व्यक्ति था, उसके साथ काम कर रहा था, इसे एक ओन्कोलॉजिस्ट के दृष्टिकोण से देखेंगे। इस प्रकार एक टीम दृष्टिकोण विकसित किया गया था।
वर्तमान टीम के कई खिलाड़ी पहले से ही वास्सरमैन-हॉन के साथ हैं, कठिन समय और उनका परिवार भी इसमें शामिल है। 1989 में उसने रसेल होन से शादी की, जो कंपनी का हिस्सा बन गया। उनके बेटे, पीटर और पॉल वासरमैन, क्रमशः 2001 और 2012 में कंपनी में शामिल हुए और अब महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। यह कंपनी की नीति है कि जब भी संभव हो, दोपहर के भोजन को एक साथ खाएं, ब्यून में कार्यालय के नीचे उनकी छोटी रसोई में कुछ सरल तैयार करने के लिए ले जाता है। जिन उत्पादकों के साथ वे काम करने की सोच रहे हैं, उन वाइन को अक्सर अधिक क्लिनिकल चखने के बाद टेबल पर रखा जाता है, यह देखने के लिए कि वे कैसे खड़े होते हैं, और हर किसी का कहना है।
बेकी वासरमैन-हॉन, बिलालैंड में उसके बरगंडी फार्महाउस के सामने चित्रित किया गया। क्रेडिट: डिकंटर / मिशेल जोली
संचारक
वर्षों से कई शराब टिप्पणीकारों, आयातकों, और सिर्फ सादा शराब के शौकीनों ने सविन्गे-लेस-ब्यूने के अंगूर के बागों के माध्यम से एक रास्ता पीटा है, बूसिलैंड के गांव में अपने खूबसूरत पत्थर के फार्महाउस के लिए एक वेदरमैन-हॉन के दिमाग को लेने के लिए, एक घाटी घाटी। उसके संचार का प्यार उसे भीड़ से अलग करता है।
वह और होन आश्चर्यजनक रूप से मेहमाननवाज रहे हैं। वर्षों से उन्होंने विशेषज्ञों, उत्पादकों और ग्राहकों के लिए स्वाद, दोपहर और भोजन की मेजबानी की है। वह अपने ज्ञान के साथ उदार है। यदि बरगंडी पर एक नया लेने वाला कोई व्यक्ति एक पुस्तक लिख रहा है, तो वह उन्हें उत्पादकों से मिलवाएगा, उन्हें खिलाएगा, आराम से भोजन के बारे में सवालों के जवाब देगा यदि एक स्तंभकार को उनकी वार्षिक समीक्षा के लिए जानकारी की आवश्यकता है, तो वे उससे पहले बात करते हैं। युवा sommeliers पुराने vintages पीने के लिए, और उनके winemaking नायकों से बात करने का मौका दिया जाएगा। अगर वॉशिंगटन डीसी के एक जापानी शेफ उत्पादकों के लिए खाना बनाने के लिए अपनी ब्रिगेड लाना चाहते हैं, तो उनकी वाइन को बिना जायके के साथ पेयर करना - वास्समन-होन घर में संभव होगा।
गहन सिम्पोसिया के लिए वाइन गीक्स का स्वागत किया जाता है, लेकिन वाइन नोविस भी घर पर महसूस करते हैं, इसलिए वे उत्साह से चले जाते हैं। बरगंडियन वाइन के प्रचार में उसकी भूमिका को 1997 से बहुत पहले से पहचाना जाता था, जब उसे बरगंडी में अपनी सेवाओं के लिए शेवेलियर डे ल'ऑर्ड्रे डू मेरिट एग्रीकोल से सम्मानित किया गया था। वह सहमत होने के लिए बहुत विनम्र है, लेकिन उसे बरगंडी की वर्तमान प्रतिष्ठा को आकार देने में मदद करने का श्रेय दिया जाता है।
मिमी लॉकहार्ट हमारे जीवन के दिन
। ध्यान 20 या इतने पर बसे है। यह ट्रॉफी केंद्रित हो गया है। नीलामी में बेची गई आधा मिलियन बोतलों का बरगंडी से कोई लेना-देना नहीं है, 'वह बताती हैं कि सभी जेबों के हिसाब से बरगंडीज़ हैं।
Remain ब्यूने के 42 प्रीमियर क्रूस यथोचित मूल्य पर बने हुए हैं, जिनकी निट्स-सेंट-जॉर्जेस में 41 हैं जिन्हें अक्सर अनदेखा किया जाता है। अपुष्ट अपीलों से डरो मत! पता लगाने के लिए कम-ज्ञात गाँव हैं, जहाँ युवा उत्पादक दिलचस्प काम कर रहे हैं। यह सभी ग्रैड क्रस के बारे में नहीं है। '
जैसा कि डी विलाइन ने कहा, वास्समैन-हॉन ने बरगंडी परिवर्तन देखा है। जब उसने शुरुआत की, तो उत्पादकों को यात्रा करने और अपनी मदिरा को बढ़ावा देने के लिए बहुत गरीब थे। अब उसकी कंपनी मांग को पूरा नहीं कर सकती है और उसकी प्रतीक्षा सूची है। बरगंडी उसकी त्वचा के नीचे आ गया, और वह प्यार करती है, और जानती है, बच्चों की तरह चढ़ती है। Agricultural यह एक कृषि कृषक समुदाय है। यह एक फसल है जो हमेशा खेतों में किसी को होती है, सिवाय इसके कि फसल के ठीक पहले बहुत शांत, सुंदर क्षण। भूविज्ञान इतना जटिल है। गीत लिखा गया है और विभिन्न व्याख्याकारों की एक संख्या है।
‘फिर सभी कारकों को ध्यान में रखना है: इतिहास, रूटस्टॉक - क्या यह सही है? मौसम, जब लेने के बारे में अस्तित्व की बात ...
Are इस पीढ़ी के अद्भुत लोग इतने बड़े पैमाने पर विनीत में डूबे हुए हैं - यह शाश्वत रूप से आकर्षक है! 'लोगों को भयभीत किए बिना उस आकर्षण को प्रसारित करने के लिए यह वास्समैन-होन का महान उपहार है।
बैकी वासरमैन-होन के लिए श्रद्धांजलि
‘बरगंडी बहुत भाग्यशाली था कि बेकी और उसके परिवार ने 1968 में फ्रांस में रहने के लिए चुना। बेकी उस समय पहले से ही एक उल्लेखनीय हार्पसीकोर्डिस्ट था। वह जल्दी से एक उत्कृष्ट रसोइया बन गया। वह धीरे-धीरे बरगंडी के साथ पूरी तरह से एकीकृत हो गई है, जो उसकी मातृभूमि बन गई है, उसकी संस्कृति को आत्मसात कर लिया है, और आज वह सबसे उत्साही और सबसे कुशल राजदूत है। कोई नहीं जानता कि इतनी प्रतिभा के साथ बरगंडी के बारे में कैसे बात की जाए और कोई भी अपनी मदिरा को उतनी ईमानदारी और गहन ज्ञान के साथ पसंद न करे जितना अच्छा है। ' ऑबेरेट डे विलाइन, डोमिन डे ला रोमानी-कोंटी के सह-मालिक और डेक्कन हॉल ऑफ़ फ़ेम अवार्ड 2010 के प्राप्तकर्ता
‘मैं पहली बार बेकी से मिला, धन्यवाद मुझे 1971 की शुरुआत में ऑबर्ट डी विलाइन के बारे में लगता है, लेकिन उसके और उसके पति बार्ट के बारे में पहले ही सुना था जिसे' बरगंडी में अमेरिकियों 'के रूप में वर्णित किया गया था। तुरंत गर्मजोशी और उदारता वाले आतिथ्य के जानकार वेज़रमैन का मतलब था कि बेला और मैं बरगंडी जाने के लिए अपनी यात्रा पर बहुत नियमित आगंतुक थे। बेकी ने इन पर बहुत मदद की, मुझे मोरे-सेंट-डेनिस, जैकर्ट से मोंटेइल और वोर्ने में गेरार्ड मोटल में जैक्स सीसेस से मिलवाया, और मुझे अपने दफ्तर के व्यवसाय में अपने स्वयं के स्वाद में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया, मुख्यतः अनदेखे उत्पादकों से आने वाली वाइन, जिसके सभी उसके दोस्त बन गए थे। यह उन कई नुकसानों के बारे में जन्मजात समझ थी जो इन परिवारों ने बरगंडी में अच्छी मदिरा बनाने के रास्ते पर सामना किया था, जो बेकी को हमेशा प्यार और सम्मान प्राप्त हुआ था। लगभग 50 वर्षों के लिए बेकी पूरे क्षेत्र में अच्छे के लिए एक ऐसी ताकत रही है कि वह अब योग्य है, अगर उसे यह माना जाता है, तो हॉल ऑफ फेम पुरस्कार प्राप्त करने वाला। ' स्टीवन स्प्रियर, के सलाहकार संपादक शीशे की सुराही और डिकैन्टर हॉल ऑफ़ फ़ेम अवार्ड 2017 के प्राप्तकर्ता
First जब बेकी 50 साल पहले पहली बार बरगंडी आया था, तो यह क्षेत्र अतीत की झलकियों पर जी रहा था। अब यह दुनिया में सबसे अधिक मांग वाला उत्तम शराब क्षेत्र है। इस कहानी में आपके भाग के लिए धन्यवाद बेकी। लेखकों, आयातकों, कुछ, उत्पादकों - उत्पादकों ने आप सभी को अपने अविवेकी उत्साह से संक्रमित कर दिया है। हम में से कुछ के लिए, हमें नहीं पता था कि बरगंडी जब तक हम आपसे नहीं मिलेंगे, तब तक वह हमारी बात है।
मैं बेकी के अलावा किसी और के बारे में नहीं सोच सकता, जिसका बर्गंडियन वाइन दृश्य पर काफी प्रभाव पड़ा है - जो अभी शुरू हुए हैं, उनका पोषण किया गया है, खुद को स्थापित करने के लिए शुरुआत करने वालों का पोषण किया गया है, जबकि एक्सोस को बाहर करना एक दो या दो से कम हो गया है। ज़रूरी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बेकी ने इस क्षेत्र की आत्मा का बचाव किया है: बरगंडियन मूल्यों की उसकी भावना शराब की कीमत से कहीं अधिक है। हम सभी अद्भुत बेकी के बहुत एहसानमंद हैं! ' जैस्पर मॉरिस मेगावाट, बरगंडी के लिए पूर्व DWWA क्षेत्रीय अध्यक्ष
‘मैं बेकी के बारे में क्या प्यार करता हूं, बरगंडी के अपने अतिशयोक्तिपूर्ण मुट्ठी के अलावा और इतने सारे बर्गंडी उत्पादकों, उपभोक्ताओं और टिप्पणीकारों का उल्लेख किया है, वह यह है कि वह शराब के बाहर कई चीजों के बारे में इतनी अच्छी तरह से शिक्षित और विचारशील है। दुनिया में उसकी समझ इतनी व्यापक है, और मैं रोमांचित हूं कि उसने और मेरे पुराने मित्र रसेल होन ने इसके एक छोटे से कोने में एक विशेष जगह बनाई है। ' जैनिस रॉबिन्सन MW OBE, विश्व-प्रसिद्ध शराब लेखक और डिकैन्टर हॉल ऑफ़ फ़ेम अवार्ड 1999 के प्राप्तकर्ता
Dy बेकी ने आधुनिक बरगंडी पर एक बड़े पैमाने पर अभी तक सराहनीय प्रभाव डाला है, जब वह अभी भी दुर्लभ था, तब भी इस क्षेत्र की कुछ सबसे बड़ी प्रतिभाओं को बाहर निकालना और पोषण करना और नए बाजारों को शिक्षित करना, सबसे विशेष रूप से अमेरिका में शिक्षित करना, दुर्लभ था। उसे अपने उत्पादकों पर उतना ही भरोसा है जितना कि वह अपने ग्राहकों द्वारा किया जाता है: महान ईमानदारी, ज्ञान, गर्मजोशी और उदारता का व्यक्ति। बेकी ने ब्यूनस प्लेस कार्नोट में अपनी खुद की मूर्ति की हकदार है। टिम Atkin MW, बरगंडी संवाददाता और के लिए योगदान संपादक शीशे की सुराही
‘बेकी ने ठीक बरगंडी के प्रचार के लिए अधिक किया है, विशेष रूप से यूएस में, किसी की तुलना में। भावी खरीदारों का दौरा करने की उसकी उदारता पौराणिक है। और इन उत्पादकों के लिए उसका समर्थन बिना कहे चला जाता है। एक बेहतरीन महिला। ' क्लाइव कोट्स मेगावाट, के लेखक वाइन ऑफ बरगंडी तथा मेरे पसंदीदा बरगंडीज
‘बेकी बरगंडी का सबसे गुप्त रहस्य है - कम से कम ब्रिटेन में। अमेरिका उसे संपत्ति बरगंडीज़ के खोजकर्ता के रूप में जानता है, इससे पहले कि वह उन्हें आयात करना शुरू करे, शायद ही उसे पता हो। वह और रसेल चौसर के फ्रैंकलिन के योग्य हैं ('यह उनके मिलने और पीने के घर में सूँघता है') - लेकिन बहुत बेहतर शराब के साथ। ' ह्यूग जॉनसन ओबीई, विश्व-प्रसिद्ध शराब लेखक और डेक्कन हॉल ऑफ फेम अवार्ड 1995 के प्राप्तकर्ता
शिकागो फायर सीजन 6 एपिसोड 16
Doubt मुझे कोई संदेह नहीं है कि किसी दिन बेयून के केंद्र में बेकी वास्समैन की मूर्ति होगी। बरगंडियन वाइन-उत्पादकों को अमेरिकी शराब प्रेमियों की तुलना में कोई कम कर्ज नहीं है। 1970 के दशक के अंधेरे युग में पहुंचकर, उसने अपने दत्तक गृह में गुणवत्ता सुधारने में कोई छोटी भूमिका नहीं निभाई, परंपरा के शांत, लेकिन प्रभावशाली चैंपियन बन गए, छोटे कारीगर निर्माता, और प्राकृतिक खेती के तरीके, यहां तक कि उन्होंने अमेरिकी बाजार सिखाया कोटे डी'ओर की जटिल खुशियों के बारे में। बेकी एक अग्रणी, भावुक और अथक वकील था, जो बरगंडी में सबसे अच्छा है। ' जे McInerney, उपन्यासकार, शराब लेखक और के लिए आलोचक वॉल स्ट्रीट जर्नल
Y बेकी के बारे में जो कुछ मुझे सबसे ज्यादा भाता है, वह है बरगंडी के जीवन और परंपराओं के बारे में उनकी ऐतिहासिक गहराइयों के बारे में उनकी गहरी समझ, और दूसरों के जीवन के इस तरीके से उन्हें अवगत कराने की उनकी अलौकिक क्षमता। ट्रॉफी वाइन और अरबपतियों के इस युग में बाउबल्स की तरह पोषित दाख की बारियां इकट्ठा करते हुए, बेकी ने हमें धराशायी कर दिया है, यह याद दिलाते हुए कि बरगंडी (और वाइन) कहीं अधिक गहरी, समृद्ध, अधिक रोचक और स्वाद वाली महान बोतलों की सूची में टिकने के लिए अधिक फायदेमंद है। धन्यवाद, बेकी, हमें यह याद दिलाने के लिए कि शराब की सुंदरता उस संस्कृति में है जो इसे सभी आयामों में व्यक्त करती है। ' एरिक असिमोव, के लिए शराब आलोचक दी न्यू यौर्क टाइम्स
रोजी हैनसन एक स्वतंत्र शराब, भोजन और यात्रा लेखक हैं
