बोर्डो बनाम बरगंडी...

जीन-रॉबर्ट पिट्टे दुनिया में सबसे अधिक सम्मानित शराब क्षेत्रों के बीच सदियों पुरानी प्रतिद्वंद्विता को देखते हैं

‘योर ऑनर,’ एक पुराने मार्केज़ ने एक बार पूछा, मेज के दूसरे छोर से,, जो आप पसंद करते हैं, बोर्डो से शराब या बरगंडी से? ’

'मैडम,' मजिस्ट्रेट से इस प्रकार पूछताछ की गई जिसका जवाब दयनीय लहजे में दिया गया, 'यह एक परीक्षण है, जिसमें मैं पूरी तरह से सबूतों को तौलने का आनंद लेती हूं कि मैं हमेशा अगले हफ्ते तक अपना फैसला सुनाती हूं।' स्वाद का भौतिक विज्ञान

उपरोक्त प्रसिद्ध उपाख्यान, जिसे ब्रिलैट-सवरिन द्वारा कहा गया है, एक शिक्षित और उदार पारखी को प्रकट करता है जो अपनी मदिरा को उसके द्वारा ग्रहण किए गए भोजन, मौसम और उसकी मनोदशा के अनुरूप बदलता है।

1963 में, बरगंडियन सेलर मास्टर और वाइन टस्टर पियरे पौपोन ​​ने समान रूप से सिविल टोन अपनाया:

J मुझे बोर्डो की मदिरा से ईर्ष्या नहीं है। ये हमारे बर्गंडियन तालु के लिए कठिन वाइन हैं, हमें उनके महान गुणों का पता लगाने में सक्षम होने से पहले, एक खुले दिमाग के साथ एक लंबा समय बिताना होगा। लेकिन वे हमारी तुलना में इतने अलग हैं कि मैं उन्हें पसंद करने के लिए केवल तभी प्रबंध करता हूं जब मैं उनकी तुलना करने की कोशिश करना बंद कर देता हूं। '

और पेरिस के पत्रकार बर्नार्ड फ्रैंक ने खुशी-खुशी कबूल किया, probably मैंने शायद कभी एक ग्लास वाइन नहीं पी थी जब मैंने अपना कैंप एक बार और सभी के लिए चुना था: बरगंडी बल्कि बर्गंडी। हमेशा के लिये! लेकिन एक रहता है और सीखता है। तब से मैंने अपनी शराब में कुछ बरगंडी डालना सीख लिया है। तालु को मन को रास्ता देना चाहिए। '

एक अच्छा वाक्यांश, यह आखिरी, जो शराब के एक पूरे भूगोल को प्रकाशित करता है, एक भूगोल व्यावहारिकता और इंद्रियों के विवाह पर स्थापित होता है।

रेड लाइन सीजन 1 एपिसोड 5

यह सच है कि बॉरदॉ में बेल के कुलीन कभी-कभी बरगंडी की एक या एक और शानदार वाइन की शानदार दावत के लिए तरसते हैं और वे पावे डेस क्रोनट्रॉन पर या अपने शहर में रखते हैं।

बर्नार्ड गिनेस्ट ने एक विलक्षण लंच का वर्णन किया है जो बहुत समय पहले मुटॉन में बैरन फिलिप डे रोथ्सचाइल्ड द्वारा दिया गया था, जो कि मीडोक के सबसे भेदभाव वाले गोरमेट्स और पारखी में से एक है:

Sole एकमात्र, सॉस टार्टारे के तले हुए फ़िल्टरों के साथ, एक मॉन्ट्राशेट परोसा गया था, मार्किस डी लैगुइच 1952 एक अद्भुत शराब, रंग में पीला पीला, हरे टिंट्स के साथ उड़ गया। इसने पूरी मेज को बंदी बना लिया, जो इसकी प्रशंसा में एकमत नहीं थी।

'आप हमें खराब करते हैं, प्रिय मित्र फिलिप,' एडोर्ड मिंटन घोषित किया। बोर्दो में शायद ही कहीं हो, अपने घर को छोड़कर, ऐसी गुणवत्ता के सफेद बरगंडी पी सकते हैं। यह वास्तव में शानदार है। हमारे पास ऐसी मदिरा नहीं है। '

'आप इसे पसंद करते हैं, मेरे प्रिय एडुआर्ड। एक लंबे समय के लिए अब मैंने अपने दोस्त फिलीबर्ट से मॉन्टेक के लिए हर साल मॉटॉन के दो या तीन मामलों का आदान-प्रदान किया है। क्या आप जानते हैं कि उसकी दाख की बारी कितनी बड़ी है? मुश्किल से दो हेक्टेयर से ज्यादा! मैं इस शराब को केवल उन लोगों को ही परोसता हूं जो इसके योग्य हैं। लेकिन मुझे यह पसंद है कि मैं अपनी स्वाद कलियों को दूसरी जमीनों पर घूमने दूं। '

इस तरह के आदान-प्रदान दुर्भाग्य से गिरोंदे और कोटे दोनों में असाधारण हैं। शायद ही कभी वे एक-दूसरे को ऐसे एहसान करते हैं। एक दूसरे के बारे में इन दो सार्वभौमिक प्रसिद्ध शराब उत्पादक क्षेत्रों के मूल निवासी से पूछें, और आपको सहानुभूति या साथी की भावना का मामूली संकेत नहीं मिलेगा।

वे एक ही दुनिया से नहीं हैं - एक तथ्य यह है कि वे जोर से और स्पष्ट रूप से घोषणा करने के लिए कोई अवसर नहीं चूकते हैं। एक-दूसरे को अनदेखा करने के लिए सामग्री नहीं, शायद ही एक-दूसरे की वाइन को चखना, वे एक-दूसरे को कम या ज्यादा जमकर बदनाम करने में खुश होते हैं।

बोर्डेलाइस महान पिनोट्स की सूक्ष्म बदबू से परेशान हैं, उनके रंग से, जो अक्सर गिरोंडे के लाल की तुलना में कम बोल्ड होता है, और इस तथ्य से कि ये मदिरा फिर भी सिर और इंद्रियों को प्रकाशस्तंभ से अभिभूत करने का प्रबंधन करते हैं।

वे थोड़े ईर्ष्यालु भी होते हैं, सबसे अच्छे चार्नाडेस के, शहद के स्वाद के साथ, उनकी मीठी, मजबूत सफ़ेद मदिरा जैसे स्वाद के साथ, फिर भी एक बार सूखने पर, पूरी तरह से, और गोल।

बोल्ड और खूबसूरत स्पॉइलर शो छोड़कर जा रहे हैं

लेकिन इन सबसे ऊपर उन्हें कई मालिकों से संबंधित पार्सल की एक भीड़ में माइनसक्यूल अपीलों के विभाजन से चिढ़ है: बोर्डेलाइस दिमाग के लिए, इस तरह की प्रथा समझ से बाहर और अनुचित है।

जीन-पॉल कॉफ़मैन, जो कि मूल रूप से गिरोंडे से नहीं हैं, उन्होंने वर्षों के लिए अपनी मदिरा की प्रशंसा की, L'Amateur de Bordeaux के प्रधान संपादक के रूप में सीधे मुद्दे पर आते हैं।

Burg बर्गंडीज़ के वर्गीकरण की प्रणाली कला का एक काम है, लेकिन, कला के सभी कार्यों की तरह, इसमें रहस्य का एक तत्व शामिल है। इसकी सुंदरता एक वास्तविक पहेली है। 100 से अधिक विभिन्न अपीलों के साथ बरगंडी, चार्ल्स बोल्ड के समय में एक ही नाम के डची के रूप में जटिल है। 51 हेक्टेयर के साथ, क्लोस वोगोट में 80 विभिन्न मालिकों के बीच विभाजित कुछ 90 पार्सल हैं। इस तरह की सूक्ष्मताओं पर कुछ भी नहीं बनाया जा सकता है। '

यह भी कहा जाना चाहिए, कि बोर्डेयिस को इन चालाक, भोजन से प्यार करने वाले किसानों के साथ मिलना मुश्किल है, जिनके हाथों को श्रम से विकृत और विकृत किया जाता है, उनके सिर आदतन एक पुरानी टोपी द्वारा कवर किए जाते हैं जो अपने आरएस को रोल करते हैं और जो दिए जाते हैं जब वे एक साथ मिलते हैं, और अपने पूर्वजों, दाढ़ी वाले गल्स और प्राचीन बरगंडियों की तरह अधिक पीने के लिए क्रूड चुटकुले सुनाते हैं।

इनमें से कोई भी उन्हें अचल संपत्ति और व्यावसायिक लाभ दोनों के रूप में पैसे के बड़े ढेर तक पहुंचने से रोकता है, जो वे महंगी विदेशी कारों पर खर्च करते हैं, जैसे कि बहुत सारे वल्गर नूवो धन।

कुछ साल पहले, टेलीविजन होस्ट बर्नार्ड पिवेट ने अपने क्रिसमस शो को अच्छे खाने और बढ़िया शराब के विषय में समर्पित किया था। उनके मेहमानों में से एक, बोर्डेलाइस जीन लैकाउचर ने स्वाद के लिए उन्हें दिए गए एक गिलास के बजाय अनुकूल राय व्यक्त की।

यह सीखने पर कि यह एक अच्छा बरगंडी था, लैकाउचर ने उत्तर दिया, dy बरगंडी, वास्तव में? मुझे नहीं पता था। यह उत्कृष्ट है, लेकिन सिर्फ वही जो मैं शराब पसंद करता हूं। '

कुछ वर्षों बाद उन्होंने स्वीकार किया कि इस बैकहैंड प्रशंसा को जारी करते हुए उन्होंने कहा कि वह अभी भी बरगंडीज को नहीं समझते हैं और केवल बोर्डो की सराहना कर सकते हैं।

यह सच है कि खराब लैकौयचर को दयनीय होना बहुत दुखद है, क्योंकि वह स्वाद के संकाय की नाटकीय हानि से करता है जिसे एनोस्मिया या गंध के प्रति असंवेदनशीलता कहा जाता है - बर्गंडी के मामले में एक घातक बाधा ...

हालांकि, यह कहने में कि, लैकाउचर केवल लेखक फ्रांस्वा मौरिया के कदमों का अनुसरण कर रहा था, शायद यह जाने बिना। फादर मौरिस लेलॉन्ग ने एक रमणीय उपाख्यान सुनाया, जो उन्हें डोमिनिक, फादर मार्टिनो स्टैनिसलाओ गिललेट के श्रेष्ठ जनरल द्वारा बताया गया था।

हमारे जीवन के दिन सामी

गिललेट दीजोन में रह रहा था और उसे एकडेमी फ्रांसेइस के लिए चुने जाने की उम्मीद थी। एक और अकादमिक के साथ मौरियाक ने उन्हें एक यात्रा का भुगतान किया। उम्मीदवार अपने मेहमानों को औक्स ट्राइस फैन्स के पास ले गया और आदेश दिया, पूरी तरह से सही ढंग से, बरगंडी की एक बोतल।

इस बिंदु पर, लिलोंग संबंधित है, अमर में से एक, जो गिरोंडे के एक निश्चित दाख की बारी को समर्पित है, संदेह से अपने निचले होंठ को शुद्ध किया।

एक लंबी चुप्पी थी, जिस तरह से जब एक अशुद्ध पेस किया गया होता है। अतिथि की आँखों ने मेजबान की आँखों को खोजा, जो अब खुद को सबसे अधिक दर्दनाक चिंता की स्थिति में पाया:

'यह शराब है,' सबसे श्रद्धेय पिता ने कहा, जिसने मुझे एक निश्चित कड़वा मनोरंजन के साथ यह बताया। , मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए, ’मौरियाक ने कहा, झूठे भोलेपन के अतुलनीय स्वर के साथ, जिसके लिए वह प्रसिद्ध था।

इस कहानी का उपसंहार एक आश्चर्य के रूप में नहीं आएगा: फादर गिललेट कभी अकादमी के सदस्य नहीं बने।

मौरियाक, अपने हिस्से के लिए, स्वाभाविक रूप से, बोर्डो, अपने बोर्डो, को शिखर पर रखा, ‘मेरे लिए,

बोर्डो की श्रेष्ठता इसकी स्वाभाविकता से आती है: यह मेरी पृथ्वी से, मेरे सूर्य से और उस प्रेम के प्रति है, जो मेरे लोग इसे समर्पित करते हैं। बोर्डो का प्राथमिक गुण ईमानदारी है। '

असाधारण - यह सोचने के लिए कि हमेशा कैस डेस चार्ट्रोन के साथ ईमानदारी से शासन किया गया है!

फिलिप बोर्लेर्स, एक अन्य बोर्डेलाइस ने खुद को इस बिंदु पर अभी भी अधिक स्पष्ट रूप से व्यक्त किया है, और अब तक कम अच्छे स्वभाव वाले हैं,

‘ट्रू वाइन केवल बॉरदॉ में मौजूद है। मैं यह स्पष्ट करना चाहूंगा कि शराब जो बोर्डो से नहीं है वह एक झूठी शराब है। बेशक, बरगंडी है! लेकिन यह बहुत भरा हुआ है, यह प्रचलन नहीं है, इस बात के विभिन्न राज्यों के स्थानांतरण जो आपको बोर्डो के वाइन में मिलते हैं। यह संयोग से नहीं है कि कोई व्यक्ति 'गोमांस बौरगिग्नन,' कहता है कि शराब के साथ यह सॉस से अप्रभेद्य है। मुझे पता है कि फ्रांसीसी इस तरह की चीज़ को बहुत पसंद करते हैं, लेकिन फिर, मैं फ्रांसीसी की तरह बहुत कुछ नहीं करता। '

वहाँ मामलों को छोड़ने के लिए सामग्री नहीं, सोलेर्स ने संदिग्ध ऐतिहासिक टिप्पणी के लिए एक स्वाद लेना शुरू कर दिया, जो उसे डायजन की अदालतों में मानहानि का मुकदमा लाएगा।

Ac यह आर्मगैन्स और बरगंडियन के बीच के संघर्ष को याद करने का कोई फायदा नहीं है - यह फ्रांसीसी इतिहास की एक मौलिक वास्तविकता है। बंदरगाहों की एक फ्रांस और एक महाद्वीपीय फ्रांस, एक फ्रांस की परिधि और एक फ्रांस की भूमि, एक फ्रांस व्यापार और एक केंद्रीय, केंद्रित फ्रांस है, जो मेरे लिए राष्ट्र के समापन के विभिन्न एपिसोड - निरंतर विदेशी शक्तियों, जर्मन या रूसी के साथ सहयोग की किसान भावना का पुनरुत्पादन - फ्रांस में सर्वोच्च त्रासदी है।

कुछ वर्षों बाद सोलेर्स इस विषय पर लौट आए:

‘I लोथे बरगंडी, यह सॉस और रक्त की एक शराब है। बस उसी की आवश्यकता है कि लोगों को इस तथ्य से अवगत कराया जाए, और यह माना जाए कि बरगंडी वाइन नहीं है, यह सॉस बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला पेय है। जितना अधिक बरगंडी खाता है, उतना ही अधिक खूनी कुछ पीने की भयानक सनसनी होती है, न कि उस भूमि के भयानक भारीपन का उल्लेख करने के लिए जो उसमें भी होश रखता है। मेरे लिए, फिर भी, जो कोई भी बरगंडी (और ब्यूजोलिस) को पसंद करता है, वह उसका सामना करता है, वह एक हिक है। '

बरगंडी के दबंग मालिक, उनके हिस्से के लिए, बोर्डो की लाल मदिरा को समझने में विफल होते हैं, जो खुद को नथुने और स्वाद की कलियों को इस तरह की कठिनाई तक देते हैं जब तक कि वे परिपक्वता तक नहीं पहुंचते हैं, खासकर यदि कैबेरनेट सॉविनन मुख्य है।

बोर्डो के मिठाई सफेद वाइन बर्गंडियन खाए जाते हैं, और किसी भी मामले में वे नहीं जानते कि उनके साथ क्या खाना है। धारणा यह है कि एक ही मालिक से संबंधित कई दर्जन हेक्टेयर के डोमेन पर एक ही शराब का उत्पादन हो सकता है, क्योंकि क्लॉस वोगोट 19 वीं शताब्दी में ध्वस्त हो गया था।

अविभाजित बोर्देलिस प्रैक्टिस ऑफ बोल्डनेस सम्मिश्रण है, इसलिए एकल अंगूर की किस्मों, छोटे पैमाने पर उत्पादन और छोटे पैमाने पर पार्सल के लिए उनकी भक्ति के विपरीत है।

सबसे अधिक, वे महान बॉर्डेलाइस एस्टेट्स के लॉर्ड्स और चार्ट्रोन के वाइन व्यापारियों और दलालों के बहाने को नापसंद करते हैं, उनके हल्के दक्षिणी लहजे (और अंग्रेजी इंटोनेशन), उनके धनुष संबंधों, उनके ट्वीड्स (पुराने, लेकिन मौखिक रूप से सिलवाया) के साथ। , और उनके हस्तनिर्मित अंग्रेजी जूते (पहना, लेकिन अच्छी तरह से पॉलिश)।

कई साल पहले, पेरिस के कवि राउल पोंचोन, एक ऐसे व्यक्ति, जिन्होंने शायद ही कभी पानी को छुआ हो, और जिसे बरगंडी की शराब के लिए राजधानी की प्राचीन भविष्यवाणी मिली हो, ने कुछ पंक्तियों को धराशायी कर दिया, जो आज बरगंडी में नहीं फैलेगा,

‘ओह! मुझे बॉर्डो की सेवा करने वाले एक कमी के कारण कभी नहीं फँसाया गया था कि मैं इसके बारे में कोई हड्डी नहीं बनाता, यह बरगंडी है जिसे हम सभी पसंद करते हैं। '

एडम युवा और बेचैन में लौटेगा

अपने क्षेत्र के पूर्व राष्ट्रपति और बर्गंडियन विट्रीकल्चर के बार्ड के जीन-फ्रेंकोइस बाजिन याद करते हैं कि अपने बचपन के दौरान गेव्रे-चेम्बरटिन के परिवार के घर में बोर्डो का व्यावहारिक रूप से उल्लेख नहीं किया गया था।

बोर्डो की कोई भी बोतल मेज पर दिखाई नहीं दी, ed हमने इसे अपने औषधीय व्रत के लिए त्याग दिया और अपने दुखद भाग्य को 'बीमारों की शराब,' खुद को पीने के साथ 'स्वस्थ का शराब' कहा। '

लोगों ने बोर्डो बोतल के आकार का मज़ाक उड़ाया, अपनी गर्दन खींची और कंधे उचकाए। शिकायत का एक और गंभीर कारण मेहमानों के बैरल से केवल थोड़ी सी शराब का स्वाद लेने की अनुमति देने का स्टिंग बॉर्डेलाइस रिवाज था:

‘जब आप एक तहखाने में जाएँ [यहाँ], कम से कम आपको कुछ पीने के लिए पेश किया जाता है। बोर्डो के विपरीत। '

जीन लाप्लांच, मनोविश्लेषण के एक प्रोफेसर और पहले चेटेउ डे पोमार्ड के मालिक थे, इस अभ्यास का एक क्रूर अनुभव बहुत पहले नहीं था, 1989 में।

‘तब से, 'वे कहते हैं,‘ जब भी मैं अपने सेलर में बोर्डो से आगंतुकों को प्राप्त करता हूं, तो मैं उन्हें काजू में सबसे नई शराब का एक गिलास देता हूं, और फिर मैं घोषणा करता हूं, 'दृष्टिपटल बोर्डेलाइज खत्म हो गया है। अब शुरू होता है विज़ुअली बूर्गुग्निओन '- और, इसके साथ, एक दर्जन बोतलें खोलना, कुछ काफी पुरानी, ​​सभी महान वर्षों से वापस जाना।

आह, क्या मीठा प्रतिशोध है! हँसी के एक महान दहाड़ के साथ, लाप्लांच ने स्वीकार किया कि अब वह बोर्डो के एक गिलास का आनंद लेती है, जब वह परिपक्व हो जाता है, लेकिन अतीत में उसने हमेशा पाया था कि यह उस स्याही से मिलता-जुलता है जिसे वह एक स्कूल की छात्रा के रूप में जानती थी।

कन्फ्रे देस चेवलीर्स डु तस्टविन के एक प्रतिष्ठित सदस्य के रूप में, और दो आधिकारिक और पारस्परिक यात्राओं के बावजूद, उन्होंने ध्यान दिया कि उनके भाईचारे के सदस्यों ने बॉरडेलाइस संघर्ष में अपने समकक्षों के साथ घनिष्ठ, मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करने में कभी कामयाब नहीं रहे।

क्या रेड वाइन पाचन में मदद करती है

लाप्लांच कहते हैं कि बरगंडी में रेस्तरां की शराब की सूची में हमेशा कम से कम दो बोर्डो वाइन पाए जाते हैं - एक छोटा सा इशारा, यह सुनिश्चित करने के लिए, लेकिन कुछ भी नहीं से बेहतर, क्योंकि वे कहते हैं, जैसा कि कभी भी गिरुंड में नहीं पाया जाता है। ।

यह स्वीकार किया जाना चाहिए कि इस प्रकार के शिष्टाचार का आदान-प्रदान, जिसका मूल्य अनिवार्य रूप से राय का विषय है, दो अभेद्य दुनियाओं के बीच एक भौगोलिक बाधा के अस्तित्व की गवाही देता है।

ब्यूने में जीन कैल्वेट की मृत्यु और चेन्ते स्मिथ-हौट-लाफाइट और चेतो डी पोमार्ड के बीच बातचीत की विफलता के साथ, एक क्षेत्र में दूसरे से एक घर में वित्तीय निवेश शायद ही अब कभी भी विचार किया गया है।

फिर भी अपेक्षित पूंजी की न तो बरगंडी और न ही बोर्डो में कमी है। इसे लांगडॉक या विदेश में निवेश किया जाता है।

आशा है कि दरार को ठीक करने में सक्षम होने के लिए, और एक दिन उससे आगे बढ़ने के लिए, हमें इसकी उत्पत्ति को समझने की जरूरत है, और इसलिए न केवल दो क्षेत्रों के पूरे सांस्कृतिक और आर्थिक इतिहास की जांच करने की जरूरत है, बल्कि वे लोग भी हैं जो अंगूर के बागों का प्रबंधन करते हैं। , उनके ग्राहक, और, संयोग से, प्राकृतिक पर्यावरण के विभिन्न पहलू।

इस संदर्भ में संयोगवश इस शब्द का उपयोग करने के लिए विसंस्कृतिविदों और कई पेशेवर विशेषज्ञ जो उनके काम में उनकी सहायता करते हैं - मृदा वैज्ञानिक, कृषिविज्ञानी, जीवविज्ञानी, रसायनशास्त्री, ओएनोलॉजिस्ट, वकील, बैंकर, और भूगोलवेत्ता, जो सभी समर्पित हैं वाइनमेकिंग की बारीकियों को समझाने के लिए अनुसंधान के वर्ष।

फिलिप सोलेर्स को सुनने के बाद, कोई भी तर्क नहीं दे सकता है कि कुछ घंटों की धूप और थोड़ी अधिक या कम बजरी खाई को पाटने के लिए पर्याप्त होगी।

यह बोर्डो / बरगंडी से एक संपादित उद्धरण है: एक विंटेज प्रतिद्वंद्विता (कैलिफोर्निया प्रेस)

£ 14.95), जीन-रॉबर्ट पिट्टे पेरिस IV-Sorbonne विश्वविद्यालय के अध्यक्ष हैं।

जीन-रॉबर्ट पिट द्वारा लिखित