एंसन: एक स्पेनिश रेड वाइन क्रांति- Winestealssd.com का समापन

रिबेरा डेल डुएरो वाइनयार्ड, स्पेनिश रेड वाइन

रोलैंड और गैलेरेटा रूएडा वाइनयार्ड्स सेराडा, वलाडोलिड, स्पेन में।

हाइलाइट
लंबे शराब लेख पढ़ें

स्पैनिश रेड वाइन अगला कदम कैसे उठा सकती है? पिंगस के पीटर सिसेक के पास कुछ विचार हैं, जेन एंसन अपने नवीनतम Decanter.com कॉलम में लिखते हैं।

एक महान इमारत स्पेनिश रेड वाइन

आप शायद पीटर सिसेक से संयम की आवाज़ की उम्मीद न करें।

और फिर भी, यहां मैं डेनिश निर्माता को सुन रहा हूं पिंगस , सफेद गर्म की मूल परिभाषा बहुत स्पेन , कहते हैं, (टेल्मो (रोड्रिग्ज, रेमेलुरी की), जीतना की कारीगर जड़ों पर वापस जाना चाहता है। यह आश्चर्यजनक रूप से काव्यात्मक है, और ऐसा कुछ है जिस पर मैं भी विश्वास करता हूं, लेकिन हमें एक ही समय में व्यावहारिक होना चाहिए। '

मैंने उन्हें सॉरी कहने के लिए कहा कि पिछले हफ्ते उन्हें रेमिटुरी में आयोजित पहली बार एनकाउंटर ऑफ़ वेट्रिक्ल्स कॉन्फ्रेंस में नहीं देखा गया था, और यह पूछने के लिए कि क्या वह इवेंट के मेरे सारांश में कुछ भी जोड़ना चाहते हैं, क्योंकि वह सह-हस्ताक्षरकर्ताओं में से एक थे जनवरी 2016 में मैड्रिड में टेरीयर मेनिफेस्टो पर हस्ताक्षर किए।

स्पेनिश शराब बेची जा रही है ‘बहुत सस्ते में’

यह पता चला है कि इस घटना में सिसक ने जो भाषण देने की योजना बनाई थी, वह स्पेनिश डीओ सिस्टम के बचाव में थी, जो इसके पीछे एकीकरण करने और भीतर से बदलाव लाने का रास्ता खोजने के लिए एक कॉल जारी कर रहा था।

'स्पेनिश उत्पादकों के लिए मुख्य मुद्दा यह है कि देश की शराब बहुत सस्ते में बेची जा रही है,' वे कहते हैं।

Ers हमें उत्पादकों को एक अच्छा रिटर्न पाने में मदद करना है, लेकिन केवल भूले हुए अंगूरों को बचाने और अलग-अलग क्षेत्रों को फिर से जीवंत करने पर ध्यान केंद्रित करके हम वास्तविक परिवर्तन लाने में सक्षम नहीं होने का जोखिम उठाते हैं ’।

खुद सिसकॉक इस बात का सबूत है कि टेरोयर पर ध्यान केंद्रित करके आप सार्वजनिक चेतना, और अधिक के लिए एक अपील ला सकते हैं। जब वह अंदर पहुंचे रिबेरा डेल डुएरो 1990 में इस क्षेत्र के लिए पहले से ही मान्यता प्राप्त थी वेगा सिसिली , लेकिन क्षेत्र के अन्य अंगूर उत्पादकों ने शायद ही कभी अपनी मदिरा को बोतलबंद किया, और इससे भी अधिक शायद ही कभी इसके लिए कोई पुरस्कार प्राप्त किया हो।

उन्होंने हैसींडा मोनास्टरियो में शुरुआत की, लेकिन प्राचीन लताओं के एक भूखंड में आ गए और किसान को उसे अंगूर बेचने के लिए राजी कर लिया जो कि पिंगस बन गया।

T मुझे DO की आवश्यकता नहीं है

‘आज मुझे डीओ की आवश्यकता नहीं है,’ वह कुछ समझ के साथ कहता है, I लेकिन मैं इसका हिस्सा बनना चाहता हूं। दो साल पहले मुझे कॉन्सेज़ो रेगुलाडोर डी रिबेरा डेल डुएरो के बोर्ड के लिए चुना गया था। मेरे द्वारा मांगी गई पहली चीजों में से एक हमारे नियमों का पुनर्लेखन था, लेकिन मैं अब भी मानता हूं कि हमें उस रूपरेखा की आवश्यकता है जो यह प्रदान करता है। अन्यथा हम सिर्फ एक और नए विश्व वाइन क्षेत्र हैं '।

Sisseck के रुख के कारणों के बारे में सोचने लायक हैं। उनका कहना है कि दिल से, स्पेन के मुद्दे इस तथ्य से आते हैं कि पर्याप्त अंगूर उत्पादकों को भावनात्मक या आर्थिक रूप से अंतिम शराब में निवेश नहीं किया जाता है जो उनके प्रयासों से आता है।

जबरदस्ती बदलाव

वह बताते हैं कि जहां इटली और स्पेन में बेलों की संख्या लगभग एक हेक्टेयर है, वहीं इटली में लगभग 35,000 उत्पादक ऐसे हैं जो अपनी मदिरा को खुद ही पीते हैं। स्पेन में, 6,000 से थोड़ा अधिक हैं।

Time इसी समय, उपलब्ध सर्वोत्तम अंगूर की फसल के लिए कोई आर्थिक प्रोत्साहन नहीं है। मिट्टी का कोई वर्गीकरण नहीं है, और सिंचित समतल भूमि का एक हेक्टेयर अक्सर ढलानों पर भूमि की तुलना में अधिक महंगा है, स्पष्ट रूप से गुणवत्ता वाले अंगूर उगाने के लिए कम अनुकूल होने के बावजूद।

Ley राइबरा डेल डुएरो में, पहाड़ियों पर अनियोजित भूमि के लिए सिर्फ 6,000-10,000 € की तुलना में अनियोजित घाटी फर्श भूमि € 12,000-18,000 प्रति हेक्टेयर हो सकती है। हम इसका समाधान जानते हैं, और सिद्धांत रूप में कॉन्सेज़ो इसके पीछे है, लेकिन परिवर्तन को लागू करने के लिए भीतर से अधिक गति की आवश्यकता है। '

कई मायनों में रिबेर डेल डुएरो अपनी ही सफलता का शिकार है। सीसेक आने पर बेल के नीचे 9,000 हेक्टेयर थे, और आज 22,000 हेक्टेयर। उत्पादक संख्या 70 से 270 हो गई है, जिससे अंगूर का अधिशेष प्राप्त होता है, लेकिन गुणवत्ता वाले अंगूर के अनुकूल सबसे अच्छी भूमि पर खेती के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं है, या जब वे टन द्वारा भुगतान किए जाते हैं, तो कम उपज वाले पुराने बेलों को बनाए रखने के लिए।

एक क्रांतिकारी समिति

यह वह जगह है जहाँ सिसेक अपनी ऊर्जा को केंद्रित कर रहा है, कॉन्सेज़ो में एक समिति का नेतृत्व कर रहा है, जिसमें सबसे अच्छी मिट्टी को परिभाषित किया गया है, इसे 1990 के अध्ययन पर आधारित किया गया है, जो कि विर्टिकल्चरिस्ट विसेन्ट सोतेस रुइज़ ने राईबा के आसपास 2,000 से अधिक पौधों का विश्लेषण किया है।

उसी समय उन्होंने पूर्व अलोंसो डेल येरो वाइनमेकर पाओलो रुबियो के साथ साई वाइन परियोजना शुरू की है। यह स्थानीय उत्पादकों के साथ साझेदारी में बनाई जाने वाली शराब है जो ढलानों पर उगाई जाने वाली पुरानी लताओं को सबसे बड़ी गुणवत्ता की क्षमता के साथ तैयार करते हैं। सिज़ेक और रुबियो उत्पादकों के साथ जैविक और बायोडायनामिक प्रथाओं पर स्विच करने के लिए काम करते हैं - और उनके अनुसार भुगतान करते हैं।

प्राथमिकता ने रास्ता दिखाया है

Prior हम सभी प्राथमिकता के उदाहरण से सीख सकते हैं। इसने अन्य डीओ को दिखाया है कि अलवरो पलासियोस और रेने बारबियर जैसे दूरदर्शी विजेताओं के साथ बदलाव संभव है, लेकिन आज कॉन्सेज़ो नियामक द्वारा समर्थित किया जा रहा है। '

2007 में DOCa प्राथमिकता ने शराब की बोतलों पर जगह के नाम के उपयोग को वैध बनाया - कुछ ऐसा रिओया और अन्य अभी भी विरोध कर रहे हैं - 12 उप-क्षेत्रीय वी डे ला विला अपीलों को शुरू करने से, और यहां तक कि एकल दाख की बारी वाले वी डे फाइनल्स पदनामों की भी अनुमति देते हैं।

‘यह सही नहीं है, क्योंकि बहुत सारे अपवादों की अनुमति है,’ सिस्केक कहते हैं, it लेकिन यह निश्चित रूप से दिखाता है कि क्या संभव है।

For मेरे लिए महत्वपूर्ण बात यह है कि स्पेन के DO एक व्यक्तिगत क्षेत्र के इतिहास और विशिष्टता का प्रतिनिधित्व करते हैं, और अगर हम उन पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, तो हम प्रत्येक क्षेत्र की सांस्कृतिक विरासत और क्षेत्र को दिखाने की क्षमता खो देते हैं। '

टीवीडी सीजन 8 एपिसोड 2

दो पिंगस मदिरा की कोशिश करते हैं और एक सिसेक बोर्डो निर्माण

डोमिनियो डी पिंगस, i साई, रिबेरो डेल डुएरो 2010

एक संयुक्त परियोजना 2006 में स्थानीय अंगूर उत्पादकों द्वारा पुरानी बेल की खेती के साथ शुरू हुई टेंपरानिलो , काले जैतून और अमीर ब्लूबेरी पर यह बड़ी मात्रा, खत्म होने पर खारा डंक के साथ। समृद्ध और खूबसूरती से केंद्रित, फिर भी कुछ भी अधिक नहीं लगता है। साईं के श्रृंगार में जाने वाली पुरानी लताएं उनकी कीमत साबित कर रही हैं, और यह छह साल की उम्र में युवा और चमकदार बनी हुई है, हालांकि इसकी सही पीने की खिड़की तक पहुंच रही है। इतनी बड़ी मूल्य की शराब। 93 अंक / 100

डोमिनियो डी पिंगस, i साई, रिबेरो डेल डुएरो 2012

एक विशेष रूप से सूखे और पुराने, अपीलीय के पुराने बेलों ने गर्मी का अच्छी तरह से विरोध किया, लेकिन वे बहुत ही केंद्रित हैं। 95% टेम्प्रानिलो, 5% गर्नाच मिश्रण इस बिंदु पर कसकर बंद रहता है। नक्काशी की आवश्यकता है (पहली बार मुझे लगता है कि मैंने कभी ऐसा किया है कि प्रभावी रूप से एक सहकारी शराब क्या है), और 2010 के विंटेज के एक ही टेपनेड और मोटा फल फ्रेम को प्रकट करने के लिए खुलता है। वस्तुतः कोई नया बैरल के साथ अलग आकार के ओक पीपे और सीमेंट टैंक के मिश्रण में वृद्ध। 93

Chateau Rocheyron, St-Emilion Grand Cru 2012

पीटर सिसेक की एक और 'छोटी' संपत्ति जो खोज के लायक है। इस बार संयुक्त रूप से सिल्वियो डेन्ज़ के साथ। 70% Merlot, 30% Cabernet Franc के मिश्रण से, सभी संगठित रूप से खेती करते हैं (उन्होंने 2013 में कोई शराब नहीं बनाई), और बोतलबंद अनफ़िल्टर्ड। उन वाइनों में से एक है जो मुझे सेंट-एमिलियन के लिए राहत की सांस लेती है - ओक का उपयोग यहां शराब का समर्थन करने और समृद्ध करने के लिए किया जाता है, लेकिन इसे कभी भी प्रबल नहीं करना चाहिए। इसके बजाय माणिक्य फल का प्रदर्शन किया जाता है। यह खनिज और ताजा, केंद्रित काले फल हैं जिनमें कोमल काले मसाले और कोको के स्पर्श हैं। 92