रॉबर्ट एम। पार्कर जूनियर क्रेडिट: गेटी
- EXCLUSIVE
- हॉल ऑफ फेम
- हाइलाइट
- पत्रिका: अगस्त २०२० अंक
- समाचार घर
रॉबर्ट एम। पार्कर जूनियर का 37 वां प्रवेश है दशानन का हॉल ऑफ फेम - या, अधिक सटीक रूप से, 39 वां, 1985 और 2014 के बाद से पुरस्कार दो प्राप्तकर्ता द्वारा साझा किया गया था। वह सबसे विवादास्पद हो सकता है।
शीशे की सुराही अपने आप में, मेरे ज्ञान के सर्वश्रेष्ठ के लिए, कभी भी औपचारिक रूप से पार्कर और उनके काम के प्रति दुश्मनी की स्थिति को नहीं अपनाया, लेकिन शीशे की सुराही योगदानकर्ताओं और पाठकों को अक्सर पत्र मंच में उल्लेखनीय रूप से देखा जाता है। मैरीलैंड के आदमी से शत्रुता उसके अंकों के उपयोग पर ध्यान केंद्रित करती है, उसके कथनों की स्पष्टता, आलोचना के प्रति उसकी प्रतिक्रियाओं की अनुशासनहीनता, शराब-चखने के कौशल और दूसरों की विद्वता के प्रति उसकी बर्खास्तगी, उसके अंकों का प्रभाव। ठीक वाइन की कीमत, और जो उसकी शैलीगत पेंसिलें थीं।
हमारे जीवन के दिनों में एड्रिएन को कैसे मारेगा
अब जबकि रॉबर्ट पार्कर ने अपने चखने के गिलास को अच्छे के लिए रख दिया है द वाइन एडवोकेट मिशेलिन पोर्टफोलियो में बैठता है , पाठक सोच रहे होंगे कि क्यों शीशे की सुराही अपनी उपलब्धियों को पहचानने के लिए इस पल को चुना है।
खैर, यहाँ क्यों…
रॉबर्ट पार्कर की 100 पॉइंट वाइन: तब और अब
पूरा नया स्तर
रॉबर्ट पार्कर एकमात्र रॉक स्टार है जिसे शराब की दुनिया ने कभी बनाया है। उस रूपक से मेरा मतलब है कि एक ऐसा आंकड़ा, जिसकी पहुंच और प्रभाव वैश्विक है, और जिसका नाम शराब कारोबारियों, उत्साही, गीदड़ और भतीजों की सीमाओं से परे एक प्रतिध्वनि था। उन्होंने न केवल उत्साह के उस चक्र का विस्तार किया, बल्कि उन्होंने दुनिया भर के हर शराब बनाने वाले क्षेत्र में जो संभव था, उसके सौंदर्य मानकों को बदल दिया। उन्होंने सीधे कुछ मामलों में, विशेष रूप से बॉरदॉ में, कैलिफोर्निया में और रोन घाटी में ऐसा किया, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से अन्य मामलों में - केवल महान शराब के बारे में उत्साह और रोमांच पैदा करके।
उन्होंने अपने व्यक्तिगत प्रयासों को चैंपियन बनाकर शराब उत्पादकों के समुदाय के लिए अनकहा धन (लाखों डॉलर या यूरो) लाया, लेकिन उन्होंने पूरे क्षेत्रों को एक नए, चमकदार प्रकाश में खींच लिया, जिसे उन्होंने उत्थान के सर्किट के माध्यम से पहले कभी नहीं जाना था। उनके लेखन ने क्षेत्रीय बिक्री में वृद्धि की, कीमतों को बढ़ाया और उम्मीदों को बढ़ाया, जिससे गुणवत्ता में वृद्धि को बढ़ावा मिला। उन्होंने दुनिया भर के कई लोगों के लिए वाइन की चखने, पीने और संग्रह को एक सेक्सी, आकांक्षात्मक और सांस्कृतिक रूप से पुरस्कृत गतिविधि बनाया, जिन्होंने पूर्व में इसे अपनी पहुंच से परे, एक अमीर यूरोपीय बुर्जुआ अभिजात वर्ग के संरक्षण या स्नेही बुद्धिजीवियों का संरक्षण माना था।
उनका संक्रामक उत्साह (और उन प्रसिद्ध आरपी पॉइंट्स) एक तरह का प्लाज्मा जेट था, जहाँ भी वे पहुँचे, वाइन में रुचि को प्रज्वलित और रोशन किया। आप उनके आकलन से सहमत हो सकते हैं या नहीं, लेकिन उनकी महत्वपूर्ण ऊर्जा, उनकी कार्य दर और लॉन्च के बीच उनकी उपलब्धि का योग बाल्टीमोर-मैरीलैंड वाइन एडवोकेट अगस्त 1978 में और पिछले एक दशक में उनकी क्रमिक सेवानिवृत्ति पूरी तरह से अभूतपूर्व थी, जो पहले और बाद में किसी भी व्यक्ति द्वारा अद्वितीय थी, और शायद भविष्य में अप्राप्य थी (क्योंकि शराब की जटिलताएं अब विशेषवाद लगाती हैं)। अगर आज कोई भी व्यक्ति जीवित है, तो उसमें एक स्थान है शीशे की सुराही हॉल ऑफ फेम, यह रॉबर्ट एम पार्कर जूनियर है।
उन्हें फ्रांस में व्यक्तियों के लिए प्रदान किया जाने वाला सर्वोच्च नागरिक सम्मान (ए) मिला है लीजन ऑफ ऑनर का अधिकारी , राष्ट्रपति चिरक द्वारा सर्वश्रेष्ठ), इटली (ए Commendatore नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट में, प्रधान मंत्री सिल्वियो बर्लुस्कोनी और राष्ट्रपति कार्लो सियाम्पि द्वारा सर्वश्रेष्ठ) और स्पेन ( सिविल क्रॉस ऑफ़ द ऑर्डर ऑफ़ सिविल मेरिट , पूर्व राजा जुआन कार्लोस I द्वारा सर्वोत्तम)। उनकी उपलब्धियों को संयुक्त राज्य अमेरिका में हमेशा के लिए पहचान नहीं मिली है, जहां शराब की दुनिया के बाहर उनका एकमात्र सम्मान मैरीलैंड राज्य और उसके शैक्षणिक संस्थानों से आया है: एक महान अमेरिकी के लिए श्रद्धांजलि जो तीन दशकों के लिए दुनिया भर में अपने क्षेत्र पर हावी है।
एक नज़र में रॉबर्ट एम। पार्कर जूनियर
उत्पन्न होने वाली : 23 जुलाई 1947, बाल्टीमोर, मैरीलैंड
माता-पिता : रॉबर्ट 'बडी' पार्कर सीनियर, किसान, बाद में व्यवसायी रूथ 'सिड्डी' पार्कर, गृहिणी
शिक्षा : हियरफोर्ड हाई स्कूल यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड, यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड लॉ स्कूल
जन्म के समय स्विच किया गया यह मेरे साथ क्या करना है
परिवार : पत्नी पेट्रीसिया एत्ज़ेल (हाई-स्कूल स्वीटहार्ट), बेटी मैया सोंग एलिजाबेथ
रूचियाँ : रेप फोटोग्राफी स्नॉर्कलिंग इंग्लिश बुलडॉग और बैसेट हाउंड को छोड़कर संगीत की सभी विधाएं
भविष्य की पत्नी पेट्रीसिया Etzel के साथ पार्कर, मैक्सिम के पेरिस में, नए साल की पूर्व संध्या 1967
अप्रत्याशित समय पर
यह कैसे हुआ?
उन्हें एक जीत घर में एक टीटोटल माँ और एक आत्मा-पीने वाले, सिगरेट-धूम्रपान करने वाले पिता द्वारा लाया गया था। वह अपने 18 वें जन्मदिन पर कोल्ड डक (मीठी, सस्ती स्पार्कलिंग वाइन) को बुरी तरह से पी गया। उन्होंने विश्वविद्यालय में एक खेल छात्रवृत्ति जीती वह एक 6'1 'फुटबॉल गोलकीपर था। उसने कुछ जोड़ों को सूँघा। वह बाल्टीमोर के फार्म क्रेडिट बैंकों के लिए वकील बन गए। उन्होंने 1969 में अपने स्कूल जाने वाले से शादी की। शादी में शराब नहीं थी।
हालांकि, दिसंबर 1967 में, उन्होंने पहली बार अपनी भावी पत्नी पैट के लिए पेरिस का दौरा किया, जो उस समय स्ट्रासबर्ग में अध्ययन कर रही थी। To वह मुझे एफिल टॉवर के पास कम बजट वाली बिस्टरो में ले गया। मैं कोका कोला पीना पसंद करूंगा लेकिन मेरी भावी पत्नी ने कहा कि कोक की एक बोतल फ्रांसीसी शराब के एक कैफ़े से अधिक महंगी थी। इसके अलावा, मैं फ्रांस में था और उनके व्यंजनों की कोशिश करनी थी - अजीब दिखने वाले मसल्स और घोंघे, जो मैंने खाए थे शायद यह सभी मक्खन और लहसुन था। मैंने कॉलेज में बहुत सारी शराब का सेवन किया है, ज्यादातर सस्ते पेय फल पेय के साथ मिश्रित होते हैं ताकि कुछ ब्रवाडो को पार्टियों में लड़कियों के आसपास एक गधे की तरह काम करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। तो अल्कोहल में एक पेय कम, एक आकर्षक इत्र और ज्वलंत लाल और काले फलों के साथ एक रहस्योद्घाटन था। शायद एक एपिफेनी। मापी गई वृद्धिशील व्यंजना मेरे द्वारा अनुभव की गई किसी भी चीज़ के विपरीत थी। तथ्य यह है कि यह भोजन को बढ़ाने और मुझे अधिक स्पष्ट बनाने के लिए लग रहा था अतिरिक्त गुण थे। मुझे लटकाया गया।'
सूट सीजन 6 एपिसोड 5
वह खुद एक शराब गीक बन गया, और एक इतना प्रतिबद्ध है कि उसने मैरीलैंड सर्दियों में पैट के साथ 55 ° F (13 डिग्री सेल्सियस से कम) पर साझा किया, ताकि उसके नवजात शराब संग्रह को नुकसान न पहुंचे। वास्तव में वह दावा करता है कि वाइन प्रकाशन शुरू करने का मुख्य कारण यह था कि वह और उसका चखने वाला साथी, विक्टर मोर्गेनरोथ, दिवालिया हुए बिना शराब की भारी मात्रा में खरीदारी कर सकता है और इस तरह ess हमारे जुनूनी व्यवहार के कारण हमारी पत्नियों को खोने से बचा सकता है ’।
‘मार्गाक्स was thin and एक भयानक शराब थी ... एक सुस्त, नम गुलदस्ता और स्वाद के साथ पतली और अम्लीय। '
ह्यूग जॉनसन, माइकल ब्रॉडबेंट, हैरी वॉ, एडमंड पेनिंग-रोसेल, सेरेना सुटक्लिफ, फ्रांसीसी-अंग्रेजी लेखक एंड्रे साइमन, और अमेरिकन जैसे ब्रिटिश वाइन लेखकों से 'मैंने अपनी औपचारिक शराब शिक्षा को बहुत याद किया।' एलेक्सिस लिचिन। इससे पहले कि मैं शुरू कर दिया द वाइन एडवोकेट 1978 में, मैंने उनके सभी प्रकाशित कार्यों को पढ़ा था और, कई मामलों में, उन्हें फिर से पढ़ा, और मेरे प्रारंभिक वर्षों में और उनके महत्व के आधार पर द वाइन एडवोकेट हालांकि यह महत्वपूर्ण था, हालांकि मैंने पूरी तरह से अलग ध्यान केंद्रित किया। '
प्राप्त करने पर सम्मान की विरासत जून 1999 में, पार्कर और तत्कालीन फ्रांसीसी राष्ट्रपति जैक्स शिराक, पत्नी पेट्रीसिया (दाएं) और उनकी बेटी के साथ।
मुद्दे पर
वह 'अलग फोकस' साथी-वकील और उपभोक्ता अधिवक्ता राल्फ नादर के काम से प्रेरित था। अपने स्वयं के वकील के कार्यालय पर पार्कर के निशान सादे, सुगम्य अंग्रेजी और वैध नहीं में कानूनी दस्तावेजों को प्रस्तुत करने का एक व्यवस्थित प्रयास था। जब उसने शराब की दुनिया में आरोप लगाया, तो यह एक स्पष्ट-भाषी, नादेराइट मिशन के साथ था - महान मूल्य का पता लगाने और उसे आगे बढ़ाने के लिए, और औसत दर्जे का पता लगाने के लिए, चाहे कोई भी शराब का मूल कितना भी हो।
पेनल्टी शॉट में खुद को चोट पहुंचाने वाले गोलकीपर की तरह, वह न तो विनम्र था और न ही उस समय के सम्मानजनक थे, जो अक्सर बहुत ही घटिया ling फाइन वाइन्स ’थे, विशेष रूप से 1973 बोर्डो विंटेज के जो उन्होंने पहले अंक में समीक्षा की थी। मैंने हमेशा Léoville-Poyferré 1973 (उद्धृत में) की उनकी हत्या को दोहराया है शराब का सम्राट एलिन मैककॉय, p.71) 'रिड्यूजिंग सोशल वैल्यू' के 'अत्याचारी शराब से रहित' के रूप में, कम से कम इसलिए क्योंकि मैं इस विचार से प्यार करता हूं कि एक महान वाइन का सामाजिक मूल्य हो सकता है। ये ऐसी टिप्पणी थी कि यूरोपीय लेखक और सुस्त लेखक, जिनमें से अधिकांश प्रोपराइटरों के साथ जानते और भोजन करते थे, कभी नहीं बनते थे। Margaux `73 एक भयानक शराब थी ... सुस्त, नम गुलदस्ता और स्वाद के साथ पतली और अम्लीय। '
रॉबर्ट पार्कर चखना। साभार: गेटी इमेज
आलोचक के अंक
‘वह पंटर्स को देने वाले पहले आलोचक थे जो वे वास्तव में चाहते थे। '
1978 में पार्कर के समाचार पत्र की उपस्थिति ने 'शराब की आलोचना' के जन्म को 'शराब लेखन' से अलग के रूप में चिह्नित किया: मदिरा पर कठोर, पूरी तरह से नोटों का विवरण और अनुप्रास के एक सूट के साथ पूरा, कुछ ऐतिहासिक संदर्भ और, जहां उपयुक्त, अन्य मदिरा की तुलना। और अन्य vintages। साहित्यिक रूप से कभी नहीं, नोटबंदी का उनका मानक इन गुणों के लिए बेजोड़ है - और अपने संवेदी उत्साह, ईमानदारी और प्रामाणिकता की भावना और इसके सरासर उत्साह के लिए। ब्रिटेन के सबसे सफल फाइन वाइन ब्रोकर और व्यापारी फर्र विंटर्स के स्टीफन ब्राउन ने कहा, '' वे वास्तव में चाहते थे कि पंटर्स को देने वाले वे पहले आलोचक थे, '' जो अच्छा और कितना था, उस पर मजबूत, संक्षिप्त और स्पष्ट राय थी। बेहतर यह था कि वह किसी अन्य विंटेज या किसी अन्य निर्माता से बेहतर था। उनके स्कोर बहुत सटीक और तार्किक थे और सुसमाचार बन गए। '
सुविधाओं, प्रोफाइल और व्यापक पृष्ठभूमि की जानकारी का विचलन - ’वाइन राइटिंग’ - कभी भी उसकी दिलचस्पी नहीं थी। यह भी ध्यान देने योग्य है कि पार्कर के लेखन की बनावट कितनी अप्राप्य और स्पष्ट है - पहले और कुछ के विपरीत। चूंकि उन्हें संपादकों को जवाब नहीं देना था और हमेशा (शराब की दुनिया में उल्लेखनीय रूप से) अपने तरीके से भुगतान किया, वे इसे देख सकते थे। और उसने किया।
पैमाने से दूर
समीक्षाओं वाले समाचार पत्र पहले से ही अस्तित्व में थे वकील 1978 में जन्म, और उस समय यूएसए में सबसे अधिक मनाया गया था रॉबर्ट फिनगन की वाइन के लिए निजी गाइड , 1972 में पहली बार प्रकाशित हुआ शीशे की सुराही , 1975 में स्थापित, समीक्षा भी की गई और स्वादों को चलाया - और प्रमुख स्वादों के लिए 20 में से स्कोर का उपयोग किया। द वाइन स्पेक्टर 1976 में स्थापित किया गया था, और 1979 में मार्विन शेनकेन द्वारा अधिग्रहित किया गया था। स्कोर ऐसे नहीं थे जैसे कि एक पार्कर नवाचार 100-पॉइंट स्केल (जिसके द्वारा उनके अपने कॉलेज निबंध चिह्नित किए गए थे) का उपयोग किया गया था।
मार्च 1995 में उन्होंने मुझे 20 सूत्रीय प्रणाली से असंतुष्ट किया था, क्योंकि उन्होंने मुझे पर्याप्त अक्षांश नहीं दिया था, और कैलिफोर्निया डेविस द्वारा तैयार की गई 20-बिंदु प्रणाली सिर्फ दोषों के लिए अंक निकालती है। और दोष, और मैं इस तरह की प्रणाली को पसंद नहीं करता था। मैंने महसूस किया कि शराब की आलोचना को विश्लेषणात्मक और हेदोनिस्टिक दोनों होना चाहिए, और मैं हेदोनिस्टिक के लिए अधिक झुकूंगा। यह खुशी का एक पेय है, इसे कभी न भूलें। '' स्कोर दार्शनिक रूप से अस्थिर हो सकते हैं लेकिन वे हैं, शराब मूल्यांकन के अभ्यास में, अपरिहार्य पार्कर ने उन्हें किसी और की तुलना में अधिक सफलतापूर्वक, लगातार और व्यवस्थित रूप से उपयोग किया। उन्होंने उन्हें शराब की गुणवत्ता के लिए एक सार्वभौमिक शॉर्ट-हैंड में बदल दिया, हालांकि उन्होंने हमेशा इस बात पर जोर दिया कि शब्द स्कोर से अधिक महत्वपूर्ण थे।
पार्कर ने 1978 से बॉरदॉ के लिए द्वि-वार्षिक यात्राएं शुरू कीं। जब उन्होंने 1982 को एक महान, ऐतिहासिक विंटेज के रूप में प्रशंसित किया, जबकि फिनिगन ने मदिरा को oin निराशाजनक ’और af ओफिश’ के रूप में वर्णित किया, उनकी प्रतिष्ठा बनी। पहली बार वाइन-ट्रेड दोपहर का भोजन मैंने पुर्तगाली शराब निर्माता क्रिस्टियानो वैन ज़ेलर के साथ किया था, उस समय 1988 में डोरो में अपने परिवार के क्विंटा डो नोवल चला रहा था। किसी ने Park बॉब पार्कर ’का उल्लेख किया था, जो तब मेरे लिए एक नया नाम था। ‘बॉब पार्कर!’ ने क्रिस्टियानो का रेप किया। 'आपका मतलब है भगवान पार्कर, आप नहीं हैं?'
10 वर्षों की समीक्षा के बाद, पार्कर का प्रभाव बाजार को आकार देने और बनाने में पहले से ही अद्वितीय था। जब तक वह ऐसा नहीं करता था
बरगंडी पर पार्कर
असफलताओं के साथ-साथ सफलताएँ भी मिलीं - शायद अनिवार्य रूप से कोई भी तालू सभी शराब शैलियों का आकलन करने में समान रूप से माहिर नहीं हो सकता है। ‘मुझे लगता है, 'अब वह प्रतिबिंबित करता है, we कि हम एक महान शराब या क्लासिक वाइन के पास कुछ पूर्व धारणाओं के साथ समाप्त होते हैं और उन मापदंडों के भीतर बने रहते हैं। इस बात का कोई प्रश्न नहीं है कि मैं उच्च अम्ल या विस्मयकारी मदिरा की तरह नहीं हूं, लेकिन मुझे लगता है कि उन विशेषताओं या युक्तियों में से कोई भी नहीं है जो उन विशेषताओं को कभी भी परिणाम के किसी भी लेखक द्वारा महान माना जाता था। '
’मुझे पिंट नोईर से इतना प्यार नहीं है।
उनका एकमात्र खेद है, वे कहते हैं, बरगंडी की चिंता है। Lovers मुझे कभी भी पिंट नोईर से इतना प्यार नहीं हुआ, भले ही यह कई शराब प्रेमियों के लिए भारी लगता है। मुझे लगता है, अगर कोई एक श्रेणी होती तो मैं वास्तव में पूरी तरह से समझ या समझ नहीं सकता था, मूल्यांकन के मामले में, यह बरगंडी होना था। मैंने इस बारे में बहुत सोचा है मैं निश्चित रूप से मेरे तहखाने में बरगंडीज़ हूं जिन्हें मैं बाहर खींचता हूं। मैंने 1985, 1989, और 1990 जैसे रिपर विन्टेज खरीदने की कोशिश की है, और मैं इस बात से प्रसन्न हूं कि वाइन कैसे विकसित हुई है, लेकिन यह अक्सर बरगंडी में लाइटर विन्टेज है जो वास्तव में एक शक्तिशाली शक्ति और दीर्घायु है। जब मैं उन्हें युवा चख रहा था तो पूरी तरह से समझ या सराहना नहीं करता।
‘मेरा सबसे बड़ा अफसोस सिर्फ 1978 के 1993 की अवधि में बर्गंडियन्स की मेरी आलोचना का कितना मुखर और कच्चा था। मुझे लगता है कि इसका हिस्सा मेरा फ्रेंच था - शुरुआती वर्षों में, जबकि मौलिक रूप से, यह बुनियादी और सरल था। मैं सभी मामलों पर उनकी आलोचना करने के लिए उत्सुक था, अंगूर के बाग में अतिउत्पादन से लेकर सेलर्स में अत्यधिक निस्पंदन और हेरफेर तक, यह मांग न करने के लिए कि उनकी मदिरा को तापमान-नियंत्रित रेफर कंटेनर में भेज दिया जाए। वे सभी वैध शिकायतें थीं। हालाँकि, यह आलोचना रचनात्मक रूप से की जा सकती थी। '
निवृत्ति
व्यक्तिगत शब्दों में, me 9/11 की भयावहता ने मुझे बहुत मारा, और मुझे लगा कि शराब पत्रकारिता और आलोचना मर जाएगी। यह नहीं हुआ व्यक्तिगत हाइलाइट्स के रूप में, 1998 में मेरे पिता की मृत्यु और उसके बाद 2002 में मेरी माँ की मृत्यु कठिन थी। मैं एक अकेला बच्चा हूँ, और जब वे गुजरे तो बहुत सारी मिश्रित भावनाएँ थीं। अगर मैं एक अच्छा और प्यार करने वाला बेटा होता, तो क्या मैंने उन्हें बार-बार अनदेखा किया? अब, जैसे-जैसे मैं बूढ़ा होता जा रहा हूँ, कुछ शराब उत्पादकों और शराब लेखकों की हानि, जिनकी मैंने प्रशंसा की ( सबसे हाल ही में माइकल ब्रॉडबेंट , और स्पेन में, कार्लोस फाल्क का कोविद -19) से गुजरना मुझे जीवन की नाजुकता की याद दिलाता है, लेकिन कुछ अद्भुत यादें भी वापस लाता है जो मैंने उनके साथ साझा की थी। '
वह अब पूरी सेवानिवृत्ति में है, क्योंकि मेरा शरीर टूट रहा था। मुझे 2013 में एक असफल स्पाइनल फ्यूजन, एक हिप रिप्लेसमेंट और कई घुटने के ऑपरेशन हुए। पिछले कुछ वर्षों में पूरे समय काम करना एक गतिशीलता दृष्टिकोण से कठिन था। हवाई अड्डों को नेविगेट करना, उन डिक्रिपिट चरणों को जो आप जानते हैं कि दुनिया के कई शराब तहखाने में मौजूद हैं, और बस लंबी दूरी तक चलना दर्दनाक और चुनौतीपूर्ण दोनों थे। इसके अलावा, लगभग 40 वर्षों के बाद, मैं वास्तव में बहुत अधिक पूरा नहीं कर सका, इसलिए सेवानिवृत्त होने और करने का निर्णय बेचना द वाइन एडवोकेट मेरे गिरते शारीरिक स्वास्थ्य को देखते हुए आसान था। '
वन्स अपॉन ए टाइम स्प्रिंग प्रीमियर
उनका कहना है कि आत्मकथा लिखने की उनकी कोई योजना नहीं है। Somewhat यह कुछ हद तक एक वैनिटी प्रोजेक्ट होगा। इसके अलावा, मुझे यकीन नहीं है कि युवा पीढ़ी को शराब की दुनिया में मेरी यात्रा में कोई दिलचस्पी नहीं है। ' वह किताब लिखो ’।
रॉबर्ट-पार्कर, वाइन-ग्रोअर मिशेल चैपाउटियर के साथ हर्मिटेज वाइनयार्ड, रौन, 1999 के शीर्ष पर प्रसिद्ध चैपल द्वारा। क्रेडिट: गेटी इमेजेज।
सफलता
यह शराब प्रेमी (और शराब लेखन का पाठक) शराब की दुनिया में उनकी उपस्थिति, बाहरी लोगों की उनकी चैंपियनशिप और उनकी सीधी-सीधी बात और मुखरता को बहुत याद करता है। बहुत अधिक शराब लेखन सम्मानजनक, डरपोक, असंदिग्ध और पीआर-फ्रेंडली है, और शराब छोड़ने के बाद से बहुत अधिक शराब की आलोचना, हालांकि, फुर्तीला, उत्साह और कटौती की कमी लगती है।
पोर्क लोई रोस्ट के साथ वाइन पेयरिंग
उन्होंने सेवानिवृत्ति में आगे बढ़ना जारी रखा है, 'नैसर्गिक वाइन' आंदोलन के वैचारिक झपकी पर हमला करते हुए, कुछ शराब ब्लॉगर्स के 'संकीर्ण एजेंडा' और 'फॉनी' कम अल्कोहल आंदोलन - हालांकि वे कहते हैं कि उन्हें अपने अधीन होने पर गर्व है बजाय जो उसने गालियाँ और धोखे के रूप में देखा उस पर बाएं हुक से।
'मुझे इस तथ्य पर असाधारण रूप से गर्व है कि मैंने शराब की दुनिया के अनधिकृत क्षेत्र, विशेष रूप से दक्षिणी रौन, अलसैस, ओरेगन (जो, निश्चित रूप से, अब बहुत लोकप्रिय और ठाठ है), कैलिफ़ोर्निया के सेंट्रल कोस्ट, बैकवाटर अपीलीय के रूप में माना जाता है स्पेन के रियोजा से परे, जैसे कि रिबेरो डेल डुएरो, प्रायरैट, जुमिला और टोरो और मध्य और दक्षिणी इटली के साथ-साथ सिसिली की मदिरा भी। इसका एक लंबा इतिहास है, केवल इसलिए कि मैंने हमेशा सोचा था कि मैं एक दलित व्यक्ति था, बिना किसी औपचारिक शराब शिक्षा के शराब लेखन के लिए और एक पूर्ण बाहरी व्यक्ति के रूप में। लंदन के पेरिस, न्यूयॉर्क या सैन फ्रांसिस्को जैसे बड़े शहरी क्षेत्र के विपरीत, जहां ग्रामीण इलाकों में - मैरीलैंड के ग्रामीण इलाकों में रहते हैं, जहां ज्यादातर शराब लेखकों का बोलबाला है, मुझे एक निश्चित बढ़त मिली है या कुछ और साबित करना।'
'मुझे लगता है कि वाइन में एक व्यक्तित्व होना चाहिए, लेकिन उनके मूल स्थान को प्रतिबिंबित करना और जितना संभव हो उतना स्वाभाविक होना चाहिए।'
पार्कर के काम की बहुत आलोचना छोटे दिमाग वाले और आंशिक रूप से की गई है, जब वह बाहर-बाहर की कैरिकेचर के लिए नहीं उतरे थे, और उन्होंने सख्ती से उन आरोपों को खारिज कर दिया कि 'पार्करिसेशन' का मतलब सौंदर्य मानकीकरण था, या यह कि 'पार्कर तालु' एक था। अल्ट्रा पके, स्पष्ट, भव्य रूप से पके हुए मदिरा के लिए आवश्यकताओं का रिडक्टिव सेट।
Ines मुझे लगता है कि वाइन में एक व्यक्तित्व होना चाहिए, लेकिन उनके मूल स्थान को प्रतिबिंबित करना और जितना संभव हो उतना स्वाभाविक होना चाहिए। जब आप उन कुछ कारणों के बारे में सोचते हैं, जिनके बारे में मैंने संघर्ष किया है और बड़े पैमाने पर, अत्यधिक हेरफेर, अत्यधिक निस्पंदन, अम्लीकरण, हेरफेर, रिवर्स ऑस्मोसिस और इसी तरह के बारे में लिखा है, तो विडंबना यह है कि इनमें से अधिकांश प्राकृतिक शराब के अधिवक्ताओं के साथ ठीक से मिलते हैं। के लिए कॉल। कोई सवाल नहीं है कि जिन वाइन से मुझे सबसे ज्यादा प्यार था, वे सबसे अमीर, सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा ध्यान केंद्रित करने वाली, और मेरे लिए, उनकी उम्र के लिहाज से सबसे क्लासिक हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कभी कोई मैरिट का विंटेज रहा है जिसे शानदार रेटिंग दी गई थी किसी भी शराब आलोचक द्वारा इसकी तपस्या, उच्च अम्लता और जड़ी-बूटी के आधार पर।
Ines मुझे पता है कि मुझ पर वाइन को पसंद करने का भी आरोप लगाया गया था जो ओवर-ओकेड थे, लेकिन अगर इस आरोप की जांच की जाती है, तो यह मेरे करियर के महान झूठों में से एक है। मुझे शराब में फल बहुत पसंद है, और अगर आप इसका स्वाद नहीं ले सकते हैं, क्योंकि यह नए ओक के ओवरले द्वारा बनाई गई है, मेरे लिए यह है कि शराब एक अकल्पनीय, बीमार उत्पाद है। रौन घाटी, विशेष रूप से दक्षिणी रौन का मेरा प्यार है, क्योंकि ये मदिरा बड़े पैमाने पर कोई ओक नहीं देखते हैं, और यदि वे ऐसा करते हैं, तो यह प्राचीन बैरल में या आकाशीय विद्युत जहां बिल्कुल ओक प्रभाव नहीं है। '
प्रेरणादायक विरासत
'सम्राट' या स्वाद का तानाशाह होने की बात तो दूर, वह अक्सर रॉबर्ट पार्कर के लिए व्यक्तिगत शब्दों में, प्रत्यक्ष, सनी, सुलभ और सीधा, एक ऐसा व्यक्ति है, जो ट्विटर पर खुद को 'लाइफस्टाइल ऑफ लाइफस्टाइल' के रूप में वर्णित करता है। & वाइन ', जिसका तालु व्यापक और प्रशंसनीय होने के साथ-साथ आश्चर्यजनक रूप से तीव्र है, जिसकी शराब और भोजन दोनों के लिए कामुक मेमोरी बैंक लगभग पीयरलेस है, और जिसके पास बहुत अधिक प्रयास है, उसने अपने तालू से एक बेजोड़ करियर बनाया है और वह जैसा सोचता है 'शराब लेखन के लिए एक अनफ़िल्टर्ड प्रतिभा'। वह अत्यधिक बुद्धिमान और पूरी तरह से एकतरफा, अकाट्य, स्पष्ट बोलने वाला, साहसी और अचूक है। उनकी शानदार सफलता, जैसा कि वे खुद स्वीकार करते हैं, 'इंटरनेट और सोशल मीडिया से ठीक पहले, सही समय पर सही व्यक्ति होने की उन घटनाओं में से एक थी, जैसे कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की पीढ़ी के बच्चे बूमर यूरोपीय के लिए प्यासे थे। जीवनशैली और शराब की खपत को गले लगाना '।
अच्छा समय, फिर - लेकिन इस वर्ष हॉल ऑफ फेम लॉरिएट ने लाखों लोगों के लिए शराब की दुनिया को भी स्पष्ट किया, उन्हें पोषण के लिए प्रेरित किया और शराब के लिए एक जुनून और दुनिया भर के शराब उत्पादकों को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित किया, जब प्रकृति ने उन्हें ऐसा करने का मौका दिया।
इससे पहले या बाद में किसी ने भी शराब की दुनिया को नाटकीय रूप से या लाभप्रद रूप से रॉबर्ट एम। पार्कर जूनियर के रूप में नहीं बदला।
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रॉबर्ट पार्कर की 100 पॉइंट वाइन: तब और अब
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बोर्डो एन प्राइम 2019 टॉप स्कोरर
