St-Estèphe में Château Cos d'Estournel।
- बोर्डो विंटेज गाइड
St-Estèphe में Château Cos d’Estournel एक से अधिक तरीकों से एक मील का पत्थर है। मदिरा भी, विशिष्ट हैं। लालित्य और शक्ति का मिश्रण थोड़ा विदेशी बढ़त के साथ, वे सबसे अच्छे में से एक हैं जो आज बॉरदॉ में पाए जा सकते हैं ...
मालिक मिशेल रेबियर
क्षेत्र सेंट-एस्टे, बोर्डो, फ्रांस। 91 हेक्टेयर
किस्मों कबर्नेट सौविगणों 60%, मेरलोट 40%
दाखलताओं की औसत आयु औसतन 35 वर्ष
मिट्टी काबरनेट सॉविनन लताओं के लिए मृदा बेलों के लिए पतली मिट्टी की पतली परत और चूना पत्थर।
औसत उत्पादन 200,000 और 380,000 बोतलें विंटेज पर निर्भर करती हैं
प्रोफ़ाइल
St-Estèphe में Château Cos d’Estournel एक से अधिक तरीकों से एक मील का पत्थर है। ज़ांज़ीबार के एक महल से गार्गोलेस और नक्काशीदार दरवाजे के साथ पूरा असाधारण पैगोडा जैसा दृश्य, ब्लेक मेदोकेन परिदृश्य में एक शानदार बयान देता है। मदिरा भी, विशिष्ट हैं। लालित्य और शक्ति का मिश्रण, थोड़ा विदेशी किनारे के साथ, वे सबसे अच्छे में से एक हैं जिन्हें पाया जा सकता है BORDEAUX आज।
पुरानी गैसकॉन जीभ में कॉस का अर्थ है 'कंकड़ की पहाड़ी' और यही वह जगह है जहाँ बेलें लगाई जाती हैं। से छोटे Jalle de Breuil (धारा) के विपरीत तरफ दलदली भूमि के ऊपर लगभग 20 मीटर चेतो लफाइट रोथस्चिल्ड , चतुर्भुज बजरी का एक टीला, एक चूना पत्थर की चादर के ऊपर 91ha (हेक्टेयर) के लिए आदर्श टेरियर प्रदान करता है। पहलू दक्षिण, दक्षिण-पूर्व का सामना करना पड़ रहा है, जिसके लिए फ्री-ड्रेनिंग बजरी आदर्श है कबर्नेट सौविगणों (60%) ढलानों पर जहां मिट्टी अधिक प्रमुख है, मेरलोट (40%) आसानी से अनुकूलित किया जा सकता है।
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लुई गैस्पर्ड डीस्टॉरलाइन भले ही भूमि के भौतिक गुणों से अनभिज्ञ रहे हों, लेकिन उन्होंने महसूस किया कि इससे अच्छी वाइन बनाई जा सकती है। 1811 से उन्होंने कुछ दाखलताओं से अंगूर के अंगूरों को प्राप्त किया जो उन्हें कॉस में अलग से अन्य पार्सल के स्वामित्व में मिला था, और उन्होंने दाख की बारी का विस्तार करना शुरू किया। कॉस उनका काम और विजन था, लेकिन 1853 में उनकी उपलब्धियों से ताज पहनाए जाने से दो साल पहले उनकी मृत्यु हो गई दूसरा विकास 1855 के वर्गीकरण में स्थिति।
अंतरिम में उन्होंने शराब की प्रतिष्ठा में योगदान दिया। गुणवत्ता उनके मंत्रों में से एक था, और कॉस के तेजी से बढ़ने का एक और कारण था। भारत के साथ उनके आकर्षण के कारण उपमहाद्वीप पर शराब की बिक्री हुई, शिवालय जैसी कोठरियों का निर्माण और कॉस के बैरल के लिए 'रिटोर डेस इंड्स' (भारत से लौटा) के नाम से एक परिपक्व शराब की प्रस्तुति ने गोल यात्रा की: नाव से और बंबई से। उनके निवेशों के कारण आखिरकार उन्हें कर्जों से जूझना पड़ा और उन्हें 1852 में कॉस को लंदन के बैंकर मार्टिन को बेचने के लिए मजबूर होना पड़ा।
1869 में संपत्ति खरीदने वाले बास्क एराज़ु परिवार के साथ बार-बार बिक्री और खरीद के बाद, चारमोल्यूज़, मालिक चेटो मोंट्रोस , 1889 में और 1917 में फर्नांड गिनेस्टेट। जिनेस्टेट के पोते, ब्रूनो प्रैट, ने 1970 से संपत्ति का प्रबंधन किया, जब तक कि इसे 1998 में मर्लुट परिवार और अर्जेंटीना के निवेशकों को बेच नहीं दिया गया। दो साल बाद इसे वर्तमान मालिक, फ्रांसीसी खाद्य निर्माता मिशेल रेबियर ने अधिग्रहण कर लिया। ।
ब्रूनो प्रैट्स के संरक्षण के तहत 28 साल का सूक्ष्म प्रबंधन, चेट्टो कॉस डी'स्टॉरलाइन की निरंतर सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। एक योग्य कृषिविज्ञानी, प्रैट, ने दाख की बारी में जल्द ही महसूस किया कि शराब की गुणवत्ता की कुंजी है। 1970 का दशक आर्थिक रूप से कठिन था, लेकिन उन्होंने गति के पुनर्गठन के एक दीर्घकालिक कार्यक्रम को निर्धारित किया। इसमें सही अंगूर की विविधता, क्लोन और रूटस्टॉक को सही जगह पर रोपण करना, लापता लताओं को बदलना, मिट्टी के पोषण संतुलन को सही करना और सटीक तरीके से छंटाई और तुड़ाई जैसे कार्यों को संभालने के लिए विग्नरों की एक टीम का गठन और शिक्षित करना शामिल था। 'मेरे पिता ने कॉस की निरंतर सफलता के लिए नींव बनाई,' 1998 के बाद से एस्टेट के प्रबंधक जीन-गिलियूम प्रैट कहते हैं।
वाइन को चखने पर अंगूर की गुणवत्ता जल्दी स्पष्ट होती है। रंग हमेशा गहरा होता है, नाक और तालु पर फल लगते हैं लेकिन सुरुचिपूर्ण ढंग से एक महीन, मसालेदार खुशबू के साथ प्रदर्शित होते हैं। का उच्च प्रतिशत मेरलोट एक समृद्ध, मांसल बनावट प्रदान करता है, लेकिन वहाँ भी बहुत है कैबरनेट बारीकियाँ। टैनिन शक्तिशाली लेकिन पके और तेजी से परिष्कृत होते हैं, जो उम्र बढ़ने की भरपूर क्षमता प्रदान करते हैं। कॉस की मोहक प्रकृति इसे एक एटिपिकल St-Estèphe बनाती है, शायद इसके प्रभाव में Pauillac की एक झलक भी।
अनिवार्य रूप से काटे जाने वाले पैदावार के साथ जीन-गिलियूम प्रट्स की दिशा में बेलों में काम जारी है। हमने २५, ४०, ४५ और ५५ एचएल / हेक्टेयर की पैदावार के साथ कुछ बेहतरीन पार्सल में प्रयोग किया है और पाया है कि ४०-४५ एचएल / हेक्टेयर सबसे अधिक संतृप्त परिणाम प्रदान करता है। ’कॉस अब सालाना 240,000 बोतलों के बजाय औसत उत्पादन करता है। पिछले 360,000। इसके साथ दूसरी शराब की 100,000 बोतलें हैं, लेस पैगोड्स डी कॉस।
जीन-गिलियूम प्रट्स ने अपने पिता द्वारा निर्मित मशीन को अपने तरीके से ठीक करना जारी रखा। उन्होंने ऑन्कोलॉजिस्ट, सेलर मास्टर और वाइनयार्ड मैनेजर की एक नई टीम बनाई है और इससे प्रेरणा लेने से कतराते नहीं हैं दायां किनारा । ‘गुणवत्ता में BORDEAUX पिछले 10 वर्षों में जैसे निर्माताओं द्वारा नेतृत्व किया गया है ह्यूबर्ट डी बोउर्ड , जीन-ल्यूक थुनविन, एलेन वूथियर और स्टीफ़न वॉन निपग्रे, 'वे कहते हैं।
पैदावार शायद इसी का एक प्रतिबिंब है लेकिन सेलर्स में भी बदलाव आया है। मर्लोट में अब एक ठंडा प्री-किण्वन मैक् टरशन है, पोस्ट-किण्वन मैक् टरशन को बढ़ाया गया है, और - कुछ राइट बैंक उत्पादकों के साथ बहुत अधिक तालमेल में - वाइन लीज पर उस समय तक वृद्ध होती है जब यह फसल के बाद जुलाई तक बैरल में चला जाता है , बिना किसी रैकिंग के।
हालांकि, दो सबसे बड़े प्रोजेक्ट्स हाथ में हैं, हालांकि, नए सेलर का निर्माण और ओक उपचार के साथ प्रयोग हैं। 2005 कटाई की अनुमानित पूर्ण तिथि के साथ, सेलरों के लिए योजनाएँ अच्छी तरह से चल रही हैं। नए भवन में न केवल एक किण्वन कक्ष होगा, बल्कि बैरल सेलर्स और फ़सल के लिए रिसेप्शन बे भी होगा, जबकि लुई डी'स्टॉरलाइन के शिवालय अतीत के स्मारक के रूप में रहेंगे।
नए ओक बैरल की खरीद और उपयोग के सवाल पर और विचार करने की आवश्यकता है। 1980 के दशक में ब्रूनो प्रैट ने एक भारी टोस्ट और लगभग 50% नए ओक का इस्तेमाल किया। यह उस समय की शैली थी। 1990 के दशक में टोस्टिंग अधिक परिष्कृत थी लेकिन 1990 और 1995 जैसी यात्राओं के साथ नए ओक का प्रतिशत लगभग 100% हो गया। उस समय चिह्नित, ओक अब पूरी तरह से एकीकृत है। हाल की यात्राओं में 2001 के लिए 80% से 2000 के लिए 60% से अधिक है। वास्तव में अभी तक समस्या पर काम करना है, 'प्रैट बताते हैं।
लेकिन ये ठीक विवरण हैं, क्योंकि कॉसर की आवश्यक गुणवत्ता के लिए टेरोइर और दाख की बारी में रहता है। ये उच्च गुणवत्ता वाले फल से बने राजसी मदिरा हैं, क्योंकि लुई डी'स्टॉरलाइन को बहुत पहले एहसास हुआ था।
जेम्स लॉथर डेकरटर के लिए एक योगदान संपादक है।
