निर्माता प्रोफाइल: एलेग्रिनी...

इटली अमरोन डेला वालपॉलिकेला एलेग्रिनी वाइनरी वाइनयार्ड्स

फ्रेंको अल्लेग्रिनी कहती हैं, '' ओवर द ला हिल्ला की पहाड़ी है, '' बारिश मेरे सिर से मेरी नोटबुक तक टपकती है, '' और दाईं ओर है ला पूजा दाख की बारी। '' मैं आगे पीयर करता हूं, और एक सरू बाहर कर सकता हूं। दूर पहाड़ी में झालर। मैं गीले नोटपैड पर गीले पेन से स्क्रब करने की कोशिश करता हूं, और हार मान लेता हूं। हम Allegrini के नए मर्सिडीज के गर्म आश्रय में वापस जाते हैं और नीचे गली की ओर जाते हैं।

ला पूजा को फ्रेंको के पिता जियोवानी द्वारा खरीदा और लगाया गया था, जिनकी दृष्टि से पहले मृत्यु हो गई थी। तो लगभग 20 वर्षों के लिए अगली पीढ़ी के भाई, फ्रेंको और वाल्टर और उनकी बहन मारिलिसा ने अपने द्वारा शुरू किए गए काम को आगे बढ़ाया है। वाल्टर पृष्ठभूमि में रहना पसंद करते हैं, अंगूर के बागों की देखभाल करते हैं। आकर्षक मारिलिसा वाइनरी का सार्वजनिक चेहरा है, जो आगंतुकों की देखभाल करती है। और फ्रेंको लगातार पूरी तरह से संतुष्ट नहीं है, हमेशा एक और सिगरेट, अस्थिर लेकिन घबराहट के लिए पहुंच रहा है।

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उनके पिता की दृष्टि यह दिखाने के लिए थी कि वालपॉलिकेला एक शानदार शराब हो सकती है। सहकारी समितियों की अपार शक्ति ने इसकी प्रतिष्ठा एक साधारण शराब बनाने वाले के लिए कम कर दी थी। सूखे लाल अंगूरों से मदिरा के लिए छोटे बाजार से तने हुए क्षेत्र का आनंद लिया जाता है: सूखा, शक्तिशाली अमरोन और हल्के मीठे रेकीटो। मासी, क्विंटारेला, अल्लेग्रीनी और अन्य लोगों से उल्लेखनीय वाइन थे, लेकिन मानक सूखी वाल्पोलिकैला ज्यादातर नॉनडेस्क्रिप्ट थी। किसी भी अन्य निर्माता से अधिक, एलेग्रिनी ने चीजों को घुमा दिया है।

फ्रेंको ड्राइविंग कार के माध्यम से हमारी कॉल के अगले बंदरगाह तक अपनी कार का मार्गदर्शन करता है: घाटी में एक हैंगर जैसी संरचना। यह एक वाइनरी की तरह दिखता है, लेकिन वास्तव में एक विशाल सुखाने शेड है। पासिटो वाइन (सूखे अंगूर से) पैदा करने का पारंपरिक तरीका कुछ महीनों के लिए एक अच्छी हवादार अटारी में राफ्टर्स पर गुच्छों को रखना था, फिर उन्हें दबाएं और उन्हें किण्वित करें।

फ्रेंको बताते हैं कि पारंपरिक पद्धति में एक खामी थी। Was वनस्पति विज्ञानियों को जांच में रखना मुश्किल था। बोट्रीटिस ऑक्सीकरण और ऑफ-फ्लेवर लाता है, और यह वह आखिरी चीज है जो हम अमरोन या रेकीटो में चाहते हैं। 15 साल से मैं इस समस्या पर काम कर रहा हूं। मेरा पहला उपाय था कि सावधानी से गुच्छों का चयन करें, सड़ांध के किसी भी लक्षण को दूर कर। लेकिन यह पर्याप्त नहीं था, क्योंकि जब वे सूखने के लिए बिछाए गए थे, तो वानस्पतिक अंगूर पर हमला कर सकते थे।

All मुझे एहसास हुआ कि हम सभी दाख की बारी में काम करते हैं, अक्टूबर से फरवरी तक, सुखाने की अवधि के दौरान नम मौसम से बर्बाद हो सकता है। 1987 में शरद ऋतु बहुत गीली थी और हम किसी भी अमरोन का उत्पादन नहीं कर सकते थे। लेकिन कुछ साल पहले मैंने इस प्रणाली को तैयार किया। अंगूर उठाए जाने के बाद उन्हें यहां छोटे डिब्बे में लाया जाता है और ढेर लगाया जाता है। इस जगह को 'कमरों' की एक श्रृंखला बनाने के लिए पर्दे के साथ विभाजित किया गया है, जिसमें अंगूर तेजी से सूखेंगे। '

इस नियंत्रित प्रक्रिया के पीछे का उद्देश्य उपजी को तीन से चार दिनों के भीतर सूखना है। Problems सूखने के बाद उपजा नमी बरकरार रखता है और किसी भी समस्या का कारण होता है। इसलिए उस नमी को जितनी जल्दी हो सके निकालना आवश्यक है। ’गुच्छे प्लास्टिक के बक्से में रहते हैं और फिर सामान्य तरीके से सूख जाते हैं। लेकिन हाई-टेक शेड बड़े मौसम और खिड़कियों को ठीक मौसम में खोलने की अनुमति देता है, और विशाल डी-ह्यूमिडिफ़ायर और प्रशंसकों के लिए नम मंत्र के दौरान स्विच किया जाता है। विशाल निवेश को अन्य उत्पादकों के साथ साझा किया गया है, शेड के रूप में, जिसे टेरे डी फ्यूमने के रूप में जाना जाता है, स्पेरी, ब्रिग्डलारा और अन्य उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादकों के साथ एक संयुक्त उद्यम है। लेकिन इसके पीछे ड्राइविंग फ्रेंको अल्लेग्रिनी है।

रिकियोतो और अमरोन शानदार वाइन हैं, लेकिन किसी भी वालपॉलिकैला उत्पादक का मुख्य आधार सूखी लाल मदिरा होना है। अल्लेग्रिन ने पाया है कि लगातार अच्छी गुणवत्ता सुनिश्चित करने का एकमात्र तरीका नियम पुस्तिका को फेंकना है। ठीक वही बात वेनेटो में हो रही है जो 15 साल पहले टस्कनी में हुई थी। Soave में, रॉबर्टो एंसेलमी अब अपने Soave को IGT के रूप में बोतलबंद करता है, जिससे गुणवत्ता को कम करने वाले अपमानजनक नियमों से बचा जा सके। और वालपॉलिकेला में अल्लेग्रिंस ने ऐसा ही किया है।

ज़ोन में तीन अनुमत अंगूर की किस्में हैं: कोर्विना, मोलिनारा और रोंडिनेला। , एकमात्र उत्कृष्ट किस्म, co फ्रेंको जोर देता है,। कोरविना है। लेकिन डीओसी नियमों की आवश्यकता है कि हम किसी भी शराब में 60% से अधिक का उपयोग नहीं करते हैं। रोंदिनेला असाधारण शराब नहीं बनाती है, और मेरे विचार में मोलिनारा बेकार है और अक्सर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। मेरा मानना ​​है कि नियमों को बदला जाना चाहिए ताकि निर्माता किसी भी अनुपात में तीन किस्मों में से किसी का भी उपयोग कर सकें, लेकिन वह परिवर्तन नहीं किया गया है। मैं चाहता हूं कि मेरी मदिरा ज्यादातर या विशेष रूप से कॉर्विना से बनाई जाए। जैसा कि अनुमति नहीं है, मुझे उन्हें IGT के रूप में बेचना चाहिए और Valpolicella के रूप में नहीं। '

इटली की इतने सारे क्षेत्रों में गूँजती यह एक सामान्य कहानी है: इस क्षेत्र की सर्वश्रेष्ठ मदिरा क्षेत्र का नाम नहीं ले सकती क्योंकि वे व्यर्थ नियमों के अनुरूप नहीं हैं। एक और मुद्दा यह भी है: दाखलताओं को कैसे प्रशिक्षित किया जाता है। वेलपॉलिकेला क्षेत्र में, बेलों के भारी बहुमत को पेर्गोला प्रणाली पर लगाया जाता है, जिसे फ्रेम पर उच्च प्रशिक्षित किया जाता है। केवल 2,500 वाइन प्रति हेक्टेयर (हेक्टेयर) के घनत्व के साथ, पैदावार बहुत अधिक हो सकती है। एलेग्रीनी उस घनत्व को दोगुना करना चाहते हैं, इसलिए उनके नए अंगूरों को तारों के साथ लगाया जाता है, फ्रेंच डबल गयोट प्रणाली का उपयोग करते हुए।

अल्लेग्रिनी, अमरोन के अलावा चार सूखे लाल रंग का उत्पादन करती है। पहले एक रसदार, चेरी वैल्पोलिकैला क्लासिको है जिसका उद्देश्य काफी शुरुआती पीने के लिए है। फिर तीन और गंभीर मदिराएँ हैं: पलाज़ो डेला टोरे, ला ग्रोला और ला पूजा। सभी स्वदेशी यीस्ट का उपयोग करके बनाए जाते हैं, और बैरल में अपनी उम्र बढ़ने की अवधि के दौरान वाइन के कुछ सूक्ष्म ऑक्सीकरण होते हैं।

पलाज़ो डेला टोरे फूमने में एक सुंदर महल के आसपास एक एकल पेर्गोला दाख की बारी से आता है। मिश्रण में मोलिनारा नहीं बल्कि कुछ सांगियोवे है, जो कि एलेग्रिनी का कहना है कि इस क्षेत्र में एक पुरानी परंपरा है। वाइन एक संशोधित रिपासो तकनीक द्वारा बनाई जाती है, जिसमें अमरोन अंगूर के सूखे गुच्छों को मानक वालपोलिकैला में मिलाया जाता है, जिससे एक और किण्वन होता है जो शराब में समृद्धि और अल्कोहल जोड़ता है: 30% फसल सीधे किण्वित नहीं होती है, लेकिन अलग सेट हो जाती है दिसंबर में नई शराब में जोड़े जाने से पहले सूखा। ला ग्रोला 1979 में खरीदी गई एक ऐतिहासिक साइट से आता है और कोरविना और रोंडीनेला के साथ इसका जवाब दिया जाता है। कोई रिपासो का उपयोग नहीं किया जाता है और हालांकि शराब बैरिकेड है, कोई नया ओक नहीं है। ला ग्रोला के शीर्ष पर मनाया जाने वाला ला पोजा, एक 2.5ha स्थल है, जो अपनी सफेद चाक मिट्टी और पूरी तरह हवादार है। वाइन, शुद्ध कोरविना, बड़े पैमाने पर नए बैरियों में 16 से 20 महीने तक की आयु की है, और अल्लेग्रीनी का सबसे अच्छा प्रयास है, एक अत्यधिक केंद्रित सुरुचिपूर्ण शराब जो वालपॉलिकेला की वास्तविक क्षमता को प्रदर्शित करती है। ला पोजा स्टार वाइन है, लेकिन अन्य दो भी असाधारण हैं: पलाज़ो डेला टॉरे अपने मसालेदार सूखे फल के पात्र के साथ, और ला ग्रोला इसके दमदार नाक और निर्बाध बनावट के साथ। कहने की जरूरत नहीं है कि, अमरोन, जो नई ओक में वृद्ध है, शानदार है, और ऐसा रिकियोतो है, जिसमें 90 ग्राम अवशिष्ट चीनी होती है, लेकिन यह उतना मीठा नहीं होता जितना कि पता चलता है।

दूसरों ने पीछा किया जहां अललेग्रिनी ने नेतृत्व किया है। उत्पादकों की बढ़ती संख्या बैरियों का उपयोग कर रही है, लेकिन पापों की भीड़ को कवर करने के लिए ओक के एक स्लीक का उपयोग किया जा सकता है। फ्रेंको अल्लेग्रिनी के लिए, दाख की बारी में जो होता है वह वाइनरी के भीतर जोड़-तोड़ से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। वह कॉर्विना को एक महान लाल विविधता के रूप में बाहर निकालना चाहता है, और यह सुनिश्चित करने के लिए कि तथाकथित पारंपरिक विट्रैक्टिकल अभ्यास सर्वोत्तम संभव फल के पोषण के उसके लक्ष्य को बाधित नहीं करते हैं। लेकिन यहां तक ​​कि वह अंतरराष्ट्रीय किस्मों के लालच का विरोध करने में असमर्थ रहा है। फ्रेंको ने कैबरनेट सॉविग्नन, मेरलोट और सीराह के 7ha लगाए हैं। , यहां जमीन समतल है, ’फ्रांको बताते हैं, olic और हमारे वेलपॉलिकेला दाख की बारियां से दूर। इसलिए हमने कुछ अलग करने का फैसला किया। लताएँ अभी पैदा नहीं हुई हैं, इसलिए हमें इंतजार करना चाहिए और देखना चाहिए। '