ब्रुनेलो: मोंटेस्किनो के कई क्रु...

इसकी उत्पत्ति पूरी तरह से मोंटालिनो शहर के आसपास की है, लेकिन वहाँ एक से अधिक ब्रूनो की शैली है। मोंटी वाल्डिन का कहना है कि सिंगल-वाइनयार्ड एक्सप्रेशन की तलाश के लिए इस लुभावने वाइन को समझने का कोई बेहतर तरीका नहीं है

त्वरित सम्पक:

• 13 ब्रूनेलो एकल-दाख की बारी की कोशिश करने के लिए

जैसा कि प्रतिष्ठित लाल मदिरा चलते हैं, ब्रुनेलो डि मोंटालिनो को समझना आसान लगता है क्योंकि यह सिर्फ एक अंगूर की किस्म, सांगियोवेसे या ello ब्रूनेलो ’से बना है, जो कि मोंटालिनो के आसपास उगा है, जो दक्षिण-पश्चिम टस्कनी में एक पहाड़ी शहर है।

लेकिन 'ठेठ' ब्रुनेलो को परिभाषित करना लगभग असंभव है, क्योंकि ब्रूनो का लगभग 30% -35% शहर के उत्तर में ठंडी जमीन से आता है, जबकि 65% -70% साइटों से दक्षिण में आता है, जो अक्सर बहुत गर्म होते हैं। उत्तरी अंगूर आम तौर पर पालर ब्रूनेलोस देते हैं, जो कि शास्त्रीय रूप से, मुखर रूप से दृढ़ होते हैं, जबकि दक्षिण के लोग गहरे रंग के, अधिक चमकीले फल देते हैं, फिर भी नमकीन मदिरा।

आगे मामलों की शिकायत करना इस तथ्य के कारण है कि ब्रूनेलो उत्पादक शहर के दोनों किनारों से अंगूरों को मिश्रित कर सकते हैं, यहां तक ​​कि इन चिह्नित शैलीगत मतभेदों को भी बाहर कर सकते हैं।

ज़ोन करना है या नहीं

मोंटेसेलिनो में सबसे बड़ी वर्तमान बहस चिंता का विषय है कि क्या ब्रूनो को समझने के लिए इस क्षेत्र को उप-क्षेत्रों में विभाजित करना आसान है। ज़ोनिंग संभवत: विभिन्न हैमलेटों के आसपास आधारित होगी, जिनमें मोंटाल्सीनो क्षेत्र शामिल हैं, जैसे उत्तर-पूर्व में टॉरेनिएरी, दक्षिण पूर्व में कैलेस्टोनोवो और दक्षिण-पश्चिम में सेंट'अंगेलो के अलावा कई अन्य।

परंपरावादियों को डर है कि दाख की बारियां बहुत कम माना जाता है - निचले झूठ के लिए कोड, अधिक मिट्टी से समृद्ध - धब्बे, जैसे टॉरेनिएरी, मीडिया द्वारा दंडित किया जा सकता है, और फिर बाज़ार द्वारा। Col d’Orcia के फ्रांसेस्को मारोन सिनज़ानो जैसे अन्य लोगों का तर्क है कि ino मोंटालसिनो में साइटों के बीच स्पष्ट अंतर को पहचानने से ब्रूनो के संभावित खरीदारों को अधिक विश्वास मिल सकता है। बरगंडी को देखो। '

या बस मॉन्टैल्सीनो के बड़े उत्पादकों में से एक, वैल डी सुगा को देखें। यह तीन अलग-अलग एकल दाख की बारी के रूप में अपने 55 हेक्टेयर के ब्रुनेलो को बोतल देता है: विग्ने डेल लागो, शांत चूने-मिट्टी पर शहर के उत्तर-पूर्व में वाइनरी, विग्ना स्पिंजली है, जो गर्म पत्थरों से दक्षिण-पश्चिम में गर्म पथरीली रेत से अधिक है, जबकि पोगियो अल ग्रैनचियो, वाइनरी से दक्षिण-पूर्व की समान दूरी पर, मिट्टी-आधारित शेल पर, तीनों में सबसे स्पष्ट रूप से चिकनी है। फिर भी तीनों एक दूसरे से पूरी तरह से अलग होने के दौरान ब्रुनेलो के रूप में पहचाने जाते हैं, अगर इसकी जरूरत है, तो यह है कि ब्रुनेलो टेरिरो के बीच मतभेद एक ऐसी चीज है जो क्षेत्र को विभाजित करने के बजाय एकजुट कर सकता है।

मेरा विचार यह है कि ज़ोनिंग स्वाभाविक रूप से वैसे भी होगा, जैसा कि ब्रूनेलो अपने सफेद ट्रफल, मशरूम, गुलाब, जंगली सूअर के लिए खुद को गैस्ट्रोनॉमिक हब के रूप में स्थिति के अनुसार ब्लू-चिप वाइन गंतव्य की अपनी स्थिति में 'मूल्य जोड़ने' के लिए 'इन-वैल्यू' जोड़ता है। , जैतून का तेल, भेड़ का पनीर, शहद और अन्य क्षेत्रीय विशेषताएं।

अभी के लिए, सबसे तार्किक तरीका जो मैंने मोंटाल्सीनो की समृद्ध विनीस विविधता को समझने के लिए पाया है, वह है कि एकल दाख की बारियां या एकल टेरोयर्स से अपने आप को परिचित करके क्षेत्र को अपने घटक भागों में तोड़ दिया जाए।

ब्रूनेलो का लगभग 12% -15% (260ha-320ha) एक साइट-विशिष्ट नाम के साथ बोतलबंद है, जिसका अर्थ या तो आधिकारिक तौर पर सूचीबद्ध एकल दाख की बारी (vigna) से है, या एक ऐतिहासिक मान्यता प्राप्त स्थान नाम (toponimo) के साथ एक ही साइट से। दोनों के लिए कोई आकार प्रतिबंध नहीं हैं, हालांकि no विग्ना ’लेबल वाली वाइन ब्रूनो उत्पादकों के कंसोर्टियम में पंजीकृत दाख की बारियां से आती हैं।

प्रारंभिक एकल-दाख की बारी के दिन

इस तरह की पहली मदिरा 1970 के दशक के मध्य में कैपरोज़ो के मोंटोसोली और अल्टेसिनो के विग्ना ला कासा के साथ दिखाई दी, ये दोनों मोंटालिनो के निर्विवाद रूप से सबसे अच्छे उप-ज़ोन में से एक हैं, जो मोंटोसोली नामक शहर के उत्तर में स्थित है।

Caparzo और Altesino को मोंटोसोली का सबसे अच्छा हिस्सा स्नैप करने के लिए बहुत देर हो चुकी थी, हालांकि, क्योंकि यह नेलो बैरिकी के परिवार से संबंधित है। अब अपने 90 के दशक में, और एक स्थानीय शेयर-क्रॉपर, बैरिकी ने 1955 में अपनी जमीन खरीदी थी। बैरिशी एकमात्र मोंटाल्सीनो उत्पादक है, जिसका पूरा सिरका मोंटोसोली पर 100% है।

ब्रिकेलोस के लिए बारिकसी की बेलों में सही दक्षिण-पूर्व एक्सपोजर और ऊंचाई (270 मी) - 'मीठे स्थान' हैं, जो पके हुए, पुष्प, दिलकश और सर्वोच्च पेय हैं। फार्महाउस के साथ भूमि के आने के बाद बैरिकी ने अपने ब्रुनेलो a सहस्त्रियो मोंटोसोली ’को फोन किया। यदि आप एक बेंचमार्क सिंगल्टर ब्रूनो की तलाश कर रहे हैं, तो यह एक उपयोगी शुरुआती बिंदु प्रदान करता है।

1980 के दशक के दौरान लॉन्च किए गए अन्य उल्लेखनीय सिंगल-वाइनयार्ड ब्रूनेलोस में गति बढ़ रही थी, जिसमें 1981 में फतोरिया देई बार्बी का विग्ना डेल फिएर और अगले वर्ष कर्नल डी'ऑर्गिया का पोगियो अल वेंटो शामिल थे। दोनों मॉन्टैल्सीनो के दक्षिणी हिस्से से आते हैं, लेकिन ठंडे क्षेत्रों (350 मीटर से अधिक) में झूठ बोलने से लाभान्वित होते हैं। उन्होंने हमेशा ब्लॉकबस्टर ओवररिपिटी के लिए सौम्य कुरूपता का त्याग करने के जीत के जाल का विरोध किया है जो 1990 के दशक से मोंटालिनो (और अन्य जगहों) में इतना अनुमानित था। यदि आप Brun क्लासिक ब्रुनेलो को उम्र के माध्यम से ’का स्वाद लेना चाहते हैं, तो ये दोनों बेंचमार्क सिंगल-वाइनयार्ड वाइन हैं।

लगातार उछाल

1990 के दशक के उछाल के वर्षों के दौरान नए एकल-सिरका वाले वाइन में लगातार वृद्धि जारी रही, सबसे विशेष रूप से मस्तुरजन्नी की 1993 में इसकी शिना डी'सिनो, या 'गधे की पीठ' ब्रूनो की रिहाई के साथ, कस्टोनोवो के दक्षिणी मॉन्टाल्सीनो हेमलेट के ऊपर एक घुमावदार पठार से जारी रहा। dell'Abate

Castelnuovo dell'Abate Montalcino का सबसे उप-क्षेत्र है। यह एक तरफ पूर्व में विलुप्त हो रही अमीटा ज्वालामुखी द्वारा ठंडी हवाओं से सुरक्षित है, और दूसरी तरफ पश्चिम में गर्म भूमध्य हवाओं के लिए खुला है।

एनसीआईएस: न्यू ऑरलियन्स द लास्ट स्टैंड

इसका मतलब है कि कैल्सानोवोवो से मदिरा मोंटालिनो के उत्तर की तुलना में बहुत अधिक गहरा, समृद्ध, अधिक मुंहफट और अति सुंदर हो सकता है। 1996 और 2007 के बीच नए प्लांटिंग में उथल-पुथल के लिए अनिवार्य रूप से कैलसुन्नोवो के क्षेत्र को जिम्मेदार ठहराया गया, जब ब्रूनो के दाख की बारी वाले क्षेत्र को लगभग दोगुना हो गया। शहर के उत्तर-पूर्व के ब्रूनेलो उत्पादक विशेष रूप से यहाँ भूमि प्राप्त करने और मौजूदा अनाज के खेतों और जैतून के पेड़ों को लताओं में परिवर्तित करने के इच्छुक थे। यह विचार था कि उनके अन्यथा कठोर टेनी वाइन को और अधिक सहमत, आगे - और बेचने योग्य में नरम किया जाए।

जबकि कुछ जीतें कैरिकेचर-चेसिंग, 100-पॉइंट स्कोरिंग फ्रूट बम बनाने में गिर गईं, अन्य लोगों ने मुख्य रूप से ओवर-हीटिंग के जोखिम में संतुलित अंगूर के बागों को बनाने के लिए देखा - मास्ट्रोजन्नी के प्रबंधक एंड्रिया मैकचेती के शब्दों में - पंक्तियों को सही कोण पर लगाकर सनबर्न से बचें ’। मास्ट्रोजानी के शिएना डी'सिनो और विग्ना लोरेटो प्लॉट, लिसिनी के उगोलिया, सिल्वियो नारदी के मनचीरा, ले रागनी के फॉरेनेस, फैबियो तासी के फ्रेंकी और सेंटोलानी के पिएट्रानेरा एक ऐसे दृष्टिकोण के सभी उदाहरण हैं, जो मैकहेटी में वाइन के उत्पादन का मूल्य दर्शाते हैं। बनाया गया'।

पोडेरे ले रिपी के फ्रांसेस्को इली ने दुनिया में सबसे घनी रोपण (62,500 बेल / हेक्टेयर) होने के उद्देश्य से अपना ’बोनसाई’ अंगूर का बाग लगाया। उन्होंने कहा कि इससे प्रति बेल की पैदावार कम होती है और गहरी जड़ों को बढ़ावा मिलता है। दाखलता इतनी करीब एक साथ हैं कि आपको उनके बीच चलने के लिए अपना पेट पकड़ना होगा। 'यह पागलपन है,' 'अवैध रूप से स्वीकार करता है, लेकिन यह गर्म मौसम में बेल तनाव को रोकता है।' 'नए ओक बैरल में बोन्साई की अपनी शुरुआती उम्र में अवैध रूप से वृद्ध हो गया है, लेकिन दयालुता ने अपने अंगूरों की मुक्त स्वाद अभिव्यक्ति के सूक्ष्म जायके को अनुमति देने के लिए इस तरह की ज्यादती करने का फैसला किया है। ।

एकल दाख की बारी ब्रूनेलोस आमतौर पर नियमित बॉटलिंग पर 10% -20% मूल्य का प्रीमियम लेती है, एक प्रीमियम केवल मेरे विचार में भुगतान करने योग्य है यदि उत्पादक इस तरह से खेती कर रहा है जैसे कि इसके खिलाफ काम करने के बजाय प्रकृति के साथ काम करके एक फुलर टेरोएर अभिव्यक्ति की अनुमति देता है। सालिकट्टी, पियान डेलेलिनो और ले रैगनी इस दृष्टिकोण के कुछ उदाहरण हैं और मेरे पसंदीदा ब्रूनेलोस में से कुछ का उत्पादन करते हैं क्योंकि उनकी 'भावना का स्थान' इतना निश्चित है, आंशिक रूप से कार्बनिक या बायोडायनामिक्स बढ़ने के लिए धन्यवाद।

आप इसे मेरे 'ज़ोनिंग' कहने के तरीके के रूप में व्याख्या कर सकते हैं, केवल यह समझ में आता है कि अगर दाख की बारियां जैविक या बायोडायनामिक होती हैं, लेकिन खराब जैविक खेती और वाइनमेकिंग (कुछ ऐसा हो सकता है, जिसमें मोंटाल्सीनो प्रतिरक्षा नहीं है, दुख की बात है) टेर्रोयेर को आसानी से मिटटी के ढेर के साथ स्प्रे करने के रूप में रसायनों का।

जैसा कि ब्रूनो के एकल दाख की बारियां का कोई आधिकारिक नक्शा नहीं है, अन्य योग्य एकल-दाख की बारी वाले वाइन की तुलना करने का व्यावहारिक तरीका है - टिज़ी की विग्ना सोकोर्सो (दक्षिणी शहर की दीवारें) और इल मार्निटो के मैडोना एले ग्रैज़ी (उत्तरी शहर की दीवारें), कैस्टिग्लियन डेल बोस्को के कैम्पो डेल ड्रैगो मोंटालिनो के नवीनतम सिंगल वाइनयार्ड वाइन (डेब्यू: 2007) के साथ ला गेरला के ग्लि एंगेली (उत्तर), अरेंजो के सुलो (दक्षिण-पश्चिम) के साथ उत्तर पश्चिम) पियान dell'Orino के बेसोलीनो डिसूत्र (दक्षिण पूर्व) - नाम के लिए, लेकिन कुछ, बोतलें खोलकर है।

उन्हें आपको यह निष्कर्ष निकालने के लिए नेतृत्व करना चाहिए कि एकल-अंगूर, एकल-शराब शहर होने के बावजूद, मॉन्टालिनो सुंदर और निराशाजनक रूप से जटिल और किसी भी रूप में विविध है।

मोंटी वाल्डिन एक पुरस्कार विजेता शराब लेखक और बायोडायनामिक सलाहकार हैं, जिन्होंने चिली, कैलिफ़ोर्निया और रूसो में शराब बनाई है, साथ ही साथ टस्कनी भी

मोंटी वाल्डिन द्वारा लिखित