एबेन सैडी के साथ साक्षात्कार...

पश्चिमी केप के भयावह भयानक टिम Atkin MW प्रोटोकॉल के साथ अपनी निराशा बताता है और वह कभी भी भीड़ का पालन नहीं करेगा

एबेन सैडी दूसरे युग की हैं।

ब्लॉगर्स और ट्विटरर्स और सूचना अधिभार के तात्कालिक जन संचार के युग में, दक्षिण अफ्रीका का सबसे चर्चित विजेता, बाहरी दुनिया के बारे में शानदार है। उसके पास एक रेडियो या एक टेलीविजन नहीं है और वह कभी भी समाचार पत्र नहीं पढ़ता है, ऐसे लोगों पर भरोसा करना पसंद करता है, जिन्होंने 'पहले से ही जानकारी संसाधित कर ली है'। , मैं अभी काम करता हूं, 'वह कहते हैं। ‘यही मेरे सपनों को साकार करने का एकमात्र तरीका है। '

और वे कौन से सपने देखते हैं। सैडी केवल दक्षिण अफ्रीका में ही नहीं, ग्रह पर कुछ बेहतरीन वाइन तैयार करना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए, वह एक आदर्श-प्रधान आदर्शवादी है, एक ऐसा आदमी जो 'अपने बछड़े को मानता है', जैसा कि एक प्रतियोगी दूसरों के सामने रखता है, वह दक्षिणी गोलार्ध में सबसे महान और सबसे मूल विजेताओं में से एक है, जो साहस के साथ एक भावुक मावेरिक है। जोखिम लेना और अधिवेशन करना वह मुखर हो सकता है, यहां तक ​​कि क्रूर भी हो सकता है, लेकिन आप उस पर दोषारोपण का आरोप नहीं लगा सकते। ‘मैं बहुत चरम पर हूं, 'वह मुझसे कहता है, अपने प्रिय स्वार्टलैंड में एक दाख की बारी में खड़ा है, extreme लेकिन मैं अस्थिर हूं। मैं वर्षों की अवधि में निर्णय लेता हूं, दिन या महीने नहीं। '

36 वर्षीय सैडी ने अपने पेशेवर जीवन में बहुत सारे अनुभव भरे हैं। पिछले 14 वर्षों से उन्होंने एक वर्ष में दो यात्राएं की हैं, एक दक्षिण अफ्रीका में और एक यूरोप में। यह एक ओडिसी है, जो उसे जर्मनी, ऑस्ट्रिया, ओरेगन, फ्रांस, कैलिफोर्निया और पिछले आठ वर्षों से स्पेन ले गया है, जहां वह अपने स्वयं के दाख की बारी, टेरोएर अल लिमिट, प्रायरट में है। उनका चखने का कमरा महान यूरोपीय वाइन की खाली बोतलों से भरा हुआ है, सबसे अच्छा समझने और प्रतिस्पर्धा करने की उनकी इच्छा का वसीयतनामा है। , मैं अपना अधिकांश पैसा शराब पर खर्च करता हूं, 'वह मानता है।

केवल एक दशक में, सैडी केप सुपरस्टार बन गया है। उनका बड़ा ब्रेक 1998 में तत्कालीन पृथक स्वार्टलैंड में चार्ल्स बैक की स्पाइस रूट वाइनरी में नौकरी छोड़ रहा था। live मैं ऐसा कोई व्यक्ति चाहता था जो उत्पाद को जी सके और किनारे पर रह सके, 'बैक याद है। ‘एबेन बकाया उम्मीदवार थे। एक विंटेज के भीतर यह स्पष्ट था कि वह महान चीजों के लिए किस्मत में था। वह एक राष्ट्रीय संपत्ति है। '

सैडी के शीर्ष लाल, कोलुमेला के पहले दो शीट्स, सैडी फैमिली वाइन नाम के तहत स्पाइस रूट पर बनाए गए थे, लेकिन 2001 तक वह अपने दम पर स्थापित होने के लिए तैयार थे। उन्होंने R9,000 (£ 650), 14 बैरल और चार्ल्स बैक का आशीर्वाद दिया। ‘चार्ल्स को शराब पसंद थी, ie सैडी को हंसी आती है, wine लेकिन वह लाभ और हानि खाते की तरह नहीं थे।’ आज भी, कोलुमेला दक्षिण अफ्रीका के उत्कृष्ट रेड्स में से एक के रूप में स्थापित होने के बावजूद, आंकड़े यह सब नहीं दिखते हैं। यह यूके में लगभग 35 पाउंड की बोतल के लिए रिटेल करता है, लेकिन 40 मेरी कीमत R240 (£ 16) एक बोतल बनाने में है, 'सैडी। ‘लोग मेरी कीमतों की आलोचना करते हैं, लेकिन शायद ही कोई यहां देखने के लिए परेशान होता है कि वे महंगे क्यों हैं।

स्वार्टलैंड वह बैकवाटर नहीं है जो एक बार था, लेकिन यह अभी भी कई उत्पादकों द्वारा सीमांत क्षेत्र के रूप में माना जाता है जो अंगूर की तुलना में गेहूं के अनुकूल है। सैडी, स्वाभाविक रूप से, असहमत है। अनियंत्रित, उसने मेरे हाथ से मेरी नोटबुक छीन ली और मालमेस्बरी के चारों ओर के अलग-अलग इलाकों को स्केच करता है: ग्लेनरोसा रिज पर मिट्टी, रीबेक में स्लेट, डार्लिंग के पास बजरी और ज्वालामुखी मिट्टी और पारडेबर्ग पर ग्रेनाइट। ’S मेरी वाइनरी की एक छोटी ड्राइव के भीतर वह पांच अलग-अलग मिट्टी के प्रकार हैं, 'वे कहते हैं। Ares I स्रोत अंगूर 43ha (हेक्टेयर) से 48 अलग-अलग पार्सल को कवर करता है। Terroir बड़े ब्लॉकों में काम नहीं करता है, इसके बावजूद कि वे बॉरदॉ में जो कहते हैं, वह यहां एक पार्सल-बाय-पार्सल चीज है, जैसे कि यह बरगंडी में है। मैं दो दाख की बारियों से अंगूर नहीं खरीदता, जो समान हैं। '

टेरीयर सैडी के वाइनमेकिंग दर्शन के लिए केंद्रीय है। And टेरोइर इतिहास, परंपरा और समय के साथ-साथ अन्य तत्वों से बना है, और ये तीन चीजें आज की दुनिया में हमेशा स्वागत नहीं करती हैं, 'वे कहते हैं। किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जिसे अक्सर एक महान वाइनमेकर के रूप में हेराल्ड किया जाता है, सैडी को अपने वाइनयार्ड में ज्यादा दिलचस्पी होती है, जो कि तहखाने में जाता है। आधुनिक वाइनमेकिंग, वह मुझे बताता है, तत्काल कॉफी की तरह है: सुरक्षित और सुरक्षित, लेकिन स्वाद और उत्साह में कमी। दूसरी ओर, असली शराब, असली कॉफी की तरह होती है: अच्छी तरह से बनाने के लिए जटिल और व्यावसायिकता के लिए खतरा।

सैडी टेरिरो को कैसे परिभाषित करता है? The मैं शराब और परिदृश्य को देखता हूं। मैं खुद से पूछता हूं: क्या शराब का स्वाद देहात की तरह है? 'भूमध्यसागरीय,' वह जवाब देता है। Of दक्षिण अफ्रीका की परिस्थितियाँ आमतौर पर स्पेन, पुर्तगाल या दक्षिणी इटली के लोगों से अधिक घनिष्ठ हैं, क्योंकि वे फ्रांस के हैं। केप बोर्दो-इटिस से बहुत लंबे समय से पीड़ित है, और यह एक बहुत ही गंभीर वायरस है। आपको किसी भी क्षेत्र में वास्तव में पौधे लगाने की जरूरत है, न कि अन्य लोग जो आपको पौधे लगाने के लिए कहते हैं। '

सैडी सभी प्रकार की नौकरशाही के लिए गंभीर रूप से महत्वपूर्ण है, लेकिन जो चीज उसे सबसे अधिक परेशान करती है, वह आधिकारिक आग्रह है कि केप उत्पादकों को फ्रांस में INTAV / ENRA से अपनी रोपण सामग्री खरीदनी होगी। अवसर को देखते हुए, सैडी का कहना है कि वह एल्गिन, और अगलियानिको, टेरेट नूर, नेरो डीवाओला, असिर्टिको, फैनो, गैटीनरा और फ्रैपटो जैसे कूलर क्षेत्र में गोडेलो, अल्बरीनो, ट्रेक्सादुरा, रिस्लिंग, मेन्सिया, टेरल्डेगो और ग्रुनेर वेल्टलाइनर लगाएंगे। गर्म क्षेत्रों। उन्होंने कहा कि INTAV में कोई भी किस्म नहीं है, लेकिन इसमें सौविग्नन ब्लैंक के 40 अलग-अलग क्लोन हैं। Far यह देश अभी तक फ्रांस और फ्रांसीसी अंगूर पर लटका हुआ है। यह हास्यास्पद है - नई दुनिया पांच अंगूरों पर निर्भर करती है लेकिन अकेले पुर्तगाल में 80 है। विविधता का पीछा करने के लिए हम इसे खुद पर निर्भर करते हैं। '

उस सब के लिए, सैडी ने गैलिक किस्मों, सबसे विशेष रूप से सीरिया और मोरेवेद्रे (कोलुमेला के लिए), और चेनिन ब्लैंक, ग्रेनेश ब्लैंक, रूसन, मार्सैन, विएनिएर, क्लेयरटे और शारडोने (अपने सफेद मिश्रण, पल्लडियस के लिए) का नाम बनाया है। श्रीमती कर्स्टन के पुराने बेलों चेन ब्लैंक नामक एक झाड़ी-बेल सफेद के अपवाद के साथ, जिनमें से एक सेकंड में अधिक - सैडी वैरिएटल वाइन में विश्वास नहीं करता है। वह यहां तक ​​दावा करता है कि al वैरिएटल ड्राइव वही है जो नई दुनिया को रोक रहा है ’। ‘जब आपके पास एक महासागरीय प्रभाव होता है, तो आपको जटिलता के लिए मिश्रण करना पड़ता है। और दक्षिण अफ्रीका में हमारे दो महासागर हैं। '

सैडी बेलों के साथ-साथ अंगूर की किस्मों को मिश्रित करने में विश्वास करती हैं। उन्होंने मुझे 2008 कोलुमेला के सिराह घटकों के बैरल चखने के माध्यम से लिया और वे एक रहस्योद्घाटन थे, जो उनके इलाके के बीच के मतभेदों को रेखांकित करता है। ‘कोलुमेला दाख की बारियां में बनाया जाता है, उनमें से सभी आठ हैं, और मैं सीख रहा हूं कि उनमें से प्रत्येक के साथ बेहतर काम कैसे करें। मैं नहीं चाहता कि मेरे सभी अंगूरों में समान स्वाद प्रोफ़ाइल और चीनी सामग्री हो, जिससे मैं मिश्रण करूं। '

सैडी का साइरहस प्रदर्शन लालित्य, दृढ़ता और खनिज है - यह सब बिना पके स्वादों का सहारा लिए। ‘मुझे सीरिया में अनपढ़ता का एक स्पर्श पसंद है, 'वह कहते हैं, touch क्योंकि यह शराब तंत्रिका और टैनिन देता है। 2008 में मैंने अतीत की तुलना में पहले उठाया था। एक बार जब अंगूर में 14% से अधिक संभावित अल्कोहल होता है, तो मैं उन्हें पौधे से हटा देता हूं। ' मुझे लगता है कि उनकी 2006 की कोलुमेला आज तक की सबसे बेहतरीन शराब है, जो एक उल्लेखनीय शराब है जो दुनिया के महान सीरिया-आधारित मिश्रणों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हो सकती है।

अन्य शीर्ष वाइन चेज़ सैडी दोनों सफेद हैं: पल्लडियस और श्रीमती कर्स्टन की पुरानी वाइन चेनिन ब्लैंक, जो पिछले साल दक्षिण अफ्रीका में एक बोतल R824 (£ 60) में लॉन्च होने पर बहुत विवाद हुआ था। सैडी ने 2006 की 680 बोतलों का उत्पादन किया और अपने प्रतिद्वंद्वियों के बीच कुछ बढ़ी भौहों के बावजूद, कुछ घंटों में बहुत कुछ बेचा। पल्लडियस मिश्रण, चेनिन के 75-वर्षीय ब्लॉक के 48% पर आधारित है, लेकिन श्रीमती कर्स्टन के अंगूर को केंद्र में ले जाता है। सैडी ने 90 वर्षीय दाख की बारी को देखा जब वह स्टेलिनबोसच में टहल रही थीं और अपने ऑक्टोजेरियन मालिक को अपने अंगूर के लिए एक प्रस्ताव दिया। उन्होंने आश्वस्त किया कि चेनिन, सॉविनन ब्लैंक नहीं, केप की शानदार सफेद किस्म है और इसी तरह के पार्सल का शिकार करने में व्यस्त है।

सैडी की कोई भी वाइन हरे, जले हुए रबड़ के पात्रों को प्रदर्शित नहीं करती है जो अभी भी केप में एक समस्या है, इसलिए वह उनसे कैसे बचता है? Than जले हुए रबड़ का चरित्र दूसरों की तुलना में कुछ क्षेत्रों में अधिक होता है, लेकिन उच्चतम आवृत्ति बड़ी मात्रा के मिश्रणों में होती है, जहां मदिरा बहुत तेजी से बनती है। मेरी मजबूत भावना यह है कि यह मुख्य रूप से वाइनमेकिंग से संबंधित है, विशेष रूप से किण्वन के दौरान सल्फाइड का प्रबंधन। ’दूसरे शब्दों में, छोटे, धीमे, क्लीनर और अधिक सावधान।

जले हुए रबड़ या जले हुए रबड़ नहीं, सैडी को यकीन है कि केप दुनिया के महान शराब क्षेत्रों में से एक है। ' लेकिन उनकी सभी उपलब्धियों के लिए, उनका मानना ​​है कि सबसे अच्छा आना है, अगर उनके जीवनकाल में नहीं, तो उनके 10 वर्षीय बेटे, मार्कस में। ‘हो सकता है कि मार्कस 50 साल के समय में दुनिया को चकित कर देगा, या शायद जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, लेकिन यह वास्तव में महत्वपूर्ण नहीं है। यदि आपके पास सही टेरीओर है तो बहुत समय है। '

टिम एटकिन मेगावाट द्वारा लिखित