बोर्दो में कई आयरिश परिवारों में से एक, शैटॉ लेवोविल बार्टन के बार्टन थे। क्रेडिट: थॉमस स्कोवसेंडे / डिकंटर
- हाइलाइट
- पत्रिका: अगस्त २०१ ९ अंक
- समाचार घर
कुछ हफ्ते पहले, मेरी रसोई में एक निजी इतिहास का पाठ था। शिक्षक चार्ल्स (या चाड) लुडिंगटन, उत्तरी कैरोलिना स्टेट यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। मुझे पहली बार उसे पता चला जब वह कुछ साल पहले बोर्डो में रहता था।
लुडिंगटन के वर्तमान अध्ययनों की मांग को बनाने में आयरिश की भूमिका पर ध्यान केंद्रित नहीं है, लेकिन आज के सबसे अधिक मांग वाले बोर्डो वाइन का स्वाद। उन्होंने पिछले साल आयरलैंड में बिताया है और अब बोर्डो में वापस आ गया है, शहर के स्थानीय अभिलेखागार और प्रमुख व्यापारियों और शराब उत्पादकों के लिए खुदाई कर रहा है।
जैसा कि आप कल्पना कर सकते हैं, चेट्टो लेओविले बार्टन के बार्टन, भारी विशेषता, और वास्तव में केवल आयरिश परिवार हैं जो तीन शताब्दियों के बाद भी खड़े हैं। 1700 के दशक के मध्य में शहर के सभी नेगोसिएट्स के एक चौथाई के आसपास, चार्ट्रोन क्वाइल से वाइन खरीदने, उम्र बढ़ने और बेचने के करीब 80 आयरिश व्यापारी रहे होंगे।
यह पता चला है कि आयरिश, विशेष रूप से with कटिंग ’की कला के उत्साही समर्थक थे या अधिक मजबूत क्षेत्रों के अन्य लोगों के साथ बोर्डो वाइन का सम्मिश्रण कर रहे थे। हम लंबे समय से जानते हैं कि यह हुआ है, लेकिन लुडिंगटन ने जो खुलासा किया है वह यह है कि यह सिर्फ बुरी यात्राओं में नहीं था, बल्कि हर साल, और जबकि फ्रांसीसी, जर्मन और डच व्यापारी ऐसी मिलावट करने के लिए कम उत्सुक थे, आयरिश व्यापारियों ने तर्क दिया कि इन परिवर्धन के बिना, उन्हें उस समय के प्रमुख बाजारों में क्षेत्र की सबसे महंगी वाइन बेचने में परेशानी होती - अर्थात् आयरलैंड और ब्रिटेन, जहां ग्राहकों को उत्तरी यूरोप में कम से कम दो बार भुगतान करने के लिए तैयार किया गया था।
यह कोई रहस्य नहीं था। 1810 में, ईस्ट इंडिया मार्केट के लिए वाइन ऑर्डर करते समय, जेम्स निस्बेट ने मर्चेंट नथानिएल जॉन्सटन से क्लैरेट के 20 हॉगशाइड्स के लिए कहा, 'सबसे बड़ी देखभाल और ध्यान रखते हुए कि वाइन एक अच्छा मजबूत शरीर, रंग और उच्च स्वाद है, का एक अच्छा पानी का छींटा हर्मिटेज ’।
यहां तक कि मेदोक के महान फ्रांसीसी इतिहासकारों में से एक, रेने पिजासौ ने लिखा है कि 18 वीं शताब्दी में चेत्तू लाटौर के एस्टेट मैनेजर, 'चार्ट्रोन के व्यापारियों के साथ लगातार संपर्क में थे ... जिन्होंने अपनी अनिवार्य रूप से अंग्रेजी के लिए वाइन के स्वाद को अनुकूलित किया था। ग्राहक, रौन और स्पैनिश वाइन के साथ सम्मिश्रण करके '। और काटने का मतलब सिर्फ बाहर की मदिरा में मिलाना नहीं है।
लुडिंगटन ने 1840 के दशक की शुरुआत में एक वेयरहाउस लेज़र पाया, जिसमें कहा गया था कि 'Lafite 1837' का जॉनसन-बॉटलिंग ज्यादातर 1837 Lafite से बना था, लेकिन इसमें 1837 Léoville, 1837 Milon, 1837 Léoville Barton, 1837 Duluc, 1837 Duluc, 1837 की कम मात्रा शामिल थी। कैलोन सेगुर, और 1840 हर्मिटेज '।
लुडिंगटन को अनगिनत अभिलेखागार में इसके प्रमाण मिले। हालांकि बोर्डो के इतिहास के एक अंधेरे, यहां तक कि शर्मनाक हिस्से के रूप में इसे खारिज करना आसान है, लेकिन ऐसा करने के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण तथ्य को नजरअंदाज कर दिया जाएगा - यह कि यह बहुत मदिरा थी जो उच्चतम कीमतों का भुगतान करने के लिए तैयार किए गए बाजारों में बोर्डो की प्रतिष्ठा बना रही थी। दिन का।
इसमें कोई संदेह नहीं है कि कई इतिहासकारों ने इस व्याख्या का विरोध किया है (और वे अकेले नहीं हैं जो बॉर्डो संसद ने 1755 में इस प्रथा को स्पष्ट रूप से मना किया था), लेकिन यह देखना दिलचस्प है कि 150 वर्षों के बाद से वास्तव में असंबद्ध बोर्डर वाइन को पकड़ लिया है, कई के साथ उसी विशेषताओं के।
Eaux बोर्डो में आयरिश व्यापारियों ने रेड वाइन वाइन की एक शैली बनाने की शुरुआत की, जिसे हम बोर्डो वाइन कहते हैं। ‘लेकिन उन्होंने ग्रेप-ग्रोइंग और वाइनमेकिंग तकनीकों से पहले ऐसा किया था, जिससे वे इसे बोर्डो जूस से अकेले बना सकते थे। '
लुडिंगटन का तर्क है कि सम्मिश्रण की इस प्रथा ने 18 वीं और 19 वीं शताब्दी की शुरुआत में सर्वश्रेष्ठ बोर्डो वाइन को अपनी पहचान नहीं खोई, बल्कि दुनिया की बेहतरीन वाइन के बीच अपनी प्रतिष्ठा स्थापित की।
‘हम आज पवित्रता के विचार से ग्रस्त हो रहे हैं,’ वे कहते हैं, ’लेकिन कई मायनों में ये व्यापारी आधुनिक स्वाद के लिए सम्मिश्रण थे। अधिक रंग, अधिक शरीर, उच्च शराब। जाना पहचाना?'
यह पहली बार में प्रकाशित हुआ था अगस्त 2019 को डिकंटर का मुद्दा।
